Чем опасно повреждение провода в стене?

Чем опасно повреждение провода в стене? Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене от Опубликовано: 19.10.2021Рубрика: Чем опасно повреждение провода в стене?

Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Пробита проводка в стене

Господа! Вот такой вопрос:
Во время выполнения монтажных работ электродрелью была повреждена проводка в стене. Свидетельством тому стало мгновенное отключение УЗО и автоматов как в электрощитке в квартире так и на лестничной площадке.
При приведении автоматов и УЗО в рабочее положение никаких перебоев в освещении сейчас нет. Но мучает вопрос — как быть в данной ситуации? Не опасно ли это и что обычно предпринимают в таких ситуациях? Профи — помогите советом, а то как-то страшновато.

Если все розетки работают-все нормально.

Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

обдалбливаем в круговую место повреждения проводки
наращиваем поврежденный участок
ставим там распаечную коробку, и закрываем крышкой

ser7424 написал :
Если все розетки работают-все нормально.

Самое опасное слово в ядерной физике: — Ой. Или для ракетных войск +- км — это не погрешность.

Да жалко опять долбить. Только ремонт закончил, обои поклеил. Да и мебель уже висит на стене, где дырки для пробок сверлили. Если оставить как есть — что может быть? Сейчас вроде всё работает, влючая розетки. Я так понимаю, что в случае чего должен будет сработать УЗО или автомат.

2Iron Без вскрытия, Вам ни кто не скажет, на сколько сильно повреждён провод: только изоляция (что само по себе уже очень плохо), или от повреждённой жилы осталось меньше половины и она как нибудь в самый неподходящий момент отгорит со всеми вытекающими.
Вариантов много — хороших нет.

Luddit написал :
Поврежденную линию надо бы надежно отцепить от сети.

Дорогой, а не подскажешь как НЕ надёжно линию отцепляют?

Iron написал :
Да жалко опять долбить. Только ремонт закончил, обои поклеил.

А Вы что как барышня глазки строите? И страшно, и долбить жалко. Ситуация ясна как белый день. Дрелью повреждена проводка (мининум одна из жил, и это «лучший» вариант), если «повезло» во второй раз, то проводка не розеточная, а освещения, а это значит токи меньшие. Хорошо, если после выключателя, т.е. место повреждения обесточено когда никого нет дома. В противном случае всё хуже. По хорошему, как и сказано выше, нужно вскрывать место повреждения проводки (обдолбить ) и сделать шунт. Распайку ставить, имхо, глупость, т.к. провод надо наращивать, а это лишние соединения. Для шунта и места меньше надо, и потом незаметно. Место ремонта надёжно изолируется и заделывается алебастром. Потом новые обои, как — это дело десятое, сами решите. Без вскрытия ничего не решить (тоже сказано). Можно конечно и ничего не делать, но боюсь спать плохо будете.

Bhead написал :
Распайку ставить, имхо, глупость,

А чой это такое «шунт»? Что за умная такая вещь?

эл. любитель написал :
А чой это такое «шунт»?

Вспомните про операцию Ельцину, или электротехнику. Что проще.

А ссылочку слабо?

Обесточь этот участок. С отверстия, где работал дрелью удали всю пыль с помощью пылесоса. Качни жидких гвоздей в это отверстие. Хорошо заполни канал по примеру как пломбу ставят. Через три часа пользуйся.

avsik написал :
Через три часа пользуйся.

В смысле пользуйся? У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену. Проблема в том, что модуль не сдвинуть ни на полсантиметра, т.к. в противном случае ничего не влезает из остальной мебели.
Короче щас вообще не понятно что делать. Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))

2 avsik — Гениальнейший совет. В квартире врага именно так и следует поступать.
2 Iron — Вам ничего не остаётся делать, кроме как портить обои. Любой другой вариант — только хуже. Будет мина на будущее. Сейчас, пока ремонт не завершён, проще разминировать.> Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно =)))

Снять модуль. Снять соседние модули. Раздолбить стену в тех местах, где сверления точно не предвидится — сейчас это понятно. Поставить две распайки. Между ними продолбить штробу. И нарастить провод вставкой. Причём так, чтобы не просверлить на бис. Обои в этом месте можно аккуратно отодрать, а потом аккуратно приклеить. Тем более, что за мебелью не видно. На будущее — обзаведитесь фотоаппаратом любой системы, хоть в мобилке, и перед штукатурением запечатлевайте для потомков расположение скрытых коммуникаций.
Нюанс: алебастр — это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу — сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.

P.S. Доводилось видеть просверленные провода: обычно минимум половина сечения теряется. Если у вас УЗО, то есть надежда, что дуги не было, провод не выгорел, но не 100%. Могли вначале фазу с рабочим нулём замкнуть. Обугленная изоляция является проводником. Перф, к тому же, при пропадании напряжения мгновенно не останавливается, продолжает по инерции сверлить провод.

Iron написал :
Снимать модуль, вскрывать стену в месте крепления модуля, ставить диагноз, делать шунт, замазывать обратно всё это дело алебастром (обоев кстати таких не осталось) и сверлить опять в этом же месте для того чтобы повесить модуль обратно

ИМХО ничего никуда можно не перевешивать — найти распаечные коробкит на концах перебитого провода, откусить его с обоих концов, проложить в обход крепежей мебели (проштробить по новой, если надо). Минусы — хана обоям. Плюсы — саме безопасное решение.

Спасибо за советы! Видно действительно придётся заново штробить. =(

мне пробивали проводку дрелью.
как правило, там провода остатся целые, только повреждается изоляция + один из проводов процентов на 50 уменьшается сечением.

лечится просто — расширяете дырочку до 5×5 см. и открываете провод.
провод в месте разрыва режте, тонкие части убирайте.

затем всё это дело упаковывайте в клемник, клемник в целлофановый пакет, и замазывайте шпатлёвкой.
делов на 3 минуты.

Iron написал :
У меня просто в эти дырки работяги забили пробки для того, чтобы повесить мебельный модуль на стену.

Зашибись. провод повреждён, так туда ещё и саморез вкрутили!

Vadik написал :
лечится просто — расширяете дырочку до 5×5 см. и открываете провод.
провод в месте разрыва режте, тонкие части убирайте.
. затем всё это дело упаковывайте в клемник. и замазывайте шпатлёвкой.

прошу прощения, а провод что, резиновый? Обрезать и потом ещё и клеммник поставить. Провод в штробе вскрытый, как вы говорите, на 5см. можно только нарастить куском провода через Wago или подобное, а это уже распайка ставиться должна. И шпаклёвка, пардон, совсем не для заполнения штроб. Гипс (алебастр) можно заменить гипсовой штукатуркой.
Да, раскрыть 5-7см. вдоль штробы можно довольно быстро, только провод не отрезать надо, а освободить повреждённое место от изоляции на 1.5-2 см. (хорошо если одну жилу повредили), аккуратно обвить повреждённое место проводом

0.2мм в сечении, без лака, и пропаять. Это и будет шунтом. Потом заизолировать место ремонта и заполнить штробу алебастром. Аккуратно сделанный ремонт потребует пятачка обоев в 10см. Белый алебастр не сильно заметен и легко смывается мокрой тряпкой с обоев. ИМХО «распахивать» стену от распайки до распайки (или выключателя) очередная глупость. Полдня возни и рулон обоев. А вот крепление модуля придётся передвигать в сторону.

ал99екс написал :
Нюанс: алебастр — это не бетон, прочность существенно различается. Если попали в замазанную штробу — сверлите глубже, неплохо бы большим диаметром.

Очередная бредятина. все штробы гипсом (штукатуркой) и заваливаются.
Штробу необходимо расширить если она мелкая или узкая, ведь место ремонта провода несколько распухнет от доп. изоляции. Вот только опять осторожно, чтобы провод окончательно не перерубить.

Соединение перебитых проводов в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

Повреждение проводов: в чём опасность и что делать?

Памятка владельцам компьютеров и смартфонов: Чем опасно повреждение проводов устройств, в чем причины и стоит ли их ремонтировать

Очень часто бывает так, что провода внешних устройств приходят в негодность. Это может произойти по разным причинам. Самые популярные случаи:

Перетёрся шнур компьютерной мыши (клавиатуры, принтера, веб-камеры, зарядного устройства);
Случайное повреждение: уронили на провод что-то тяжёлое, случайно дёрнули провод устройства, защемили (например, был случай попадание провода мышки от ноутбука под сиденье кухонного дивана-уголка);
Действия маленьких детей или домашних животных (например, щенок погрыз интернет-кабель)

Кабель USB-устройства с повреждённой изоляцией. Самый лучший выход — покупка нового устройства целиком

Чем опасно повреждение проводов?

При повреждении изоляции проводов оголяются жилы, по которым идет электрический ток. Если оголенные жилы под напряжением касаются друг друга, то происходит короткое замыкание (КЗ).

КЗ может привести к следующим проблемам:

Возгорание . При коротком замыкании проводники сильно нагреваются, что может вызвать пожар. Загореться может как сам провод (изоляция), так и проводка в помещении. Помимо самовозгорания опасность возникновения пожара кроется в искрах, которые могут возникнуть при КЗ. Если в непосредственной близости находятся легковоспламеняющиеся или горючие вещества и материалы, то огонь может возникнуть даже от небольшой искры.
Выход из строя электроники. Современная электроника очень чувствительна к скачкам и перепадам в сети питания. При повреждении питающего провода эти скачки неизбежны. Погрызанный щенком или котенком интернет-кабель запросто может привести к выходу из строя вашего роутера или компьютера, к которому подключен этот кабель. Поврежденный провод блока питания ноутбука или смартфона запросто может «убить» аккумулятор устройства и привести к поломке самого устройства.
Поражение электрическим током . Если поврежден провод, питающий устройство непосредственно от сети 220В, то случайное замыкание «на себя» может вызвать поражение электрическим током. Например, при случайном касании оголенных концов провода. Такая ситуация может стать причиной ожога, проблем со здоровьем или даже привести к смерти. Но не стоит думать, что малые токи безопасны. Животным и маленьким детям достаточно небольшого напряжения, чтобы вызвать испуг, ожог, нарушение психики и другие проблемы со здоровьем. В некоторых случаях поражение домашнего животного током напряжением всего лишь в 5В может привести к смерти питомца. К слову, такой ток проходит в жилах абсолютно всех USB-устройств, а напряжение, от блока питания устройства (например, ноутбука или моноблока, принтера) может достигать 24В.

Самостоятельный ремонт зарядного устройства без специальных навыков может привести к опасным последствиям

Что делать в случае повреждения провода питания?

Знать и понимать, что ток проходит не только по проводам от сети 220В и от зарядных устройств. Повторим еще раз: напряжение есть также и в любом USB-кабеле, интернет-кабеле, проводах от аудиоколонок и микрофона.
При обнаружении повреждения необходимо обесточить устройство отсоединить его ото
всех других устройств и прекратить его эксплуатацию.
Ни в коем случае не ремонтировать поврежденные провода самостоятельно, не имея соответствующих навыков
По-возможности, приобрести новое устройство для замены. В случае с веб-камерой, микрофоном, мышкой, клавиатурой это сделать не сложно. Такие устройства сегодня можно приобрести в любом магазине электроники по цене от 5$, а в интернет-магазинах еще дешевле. Таким образом, стоимость нового устройства окажется равноценной или даже дешевле ремонта поврежденного. И уж точно дешевле, вышедшего из строя компьютера или смартфона.
Что касается более дорогостоящих устройств, таких как блоки питания ноутбуков, моноблоков или принтеров, зарядные устройства смартфонов, то тут два варианта: либо потратиться на новый блок питания (зарядник), цена которого начинается, как правило, от 10-15$ и может достигать 100-120$; либо обратиться к опытному специалисту по ремонту электроники. Вариант с покупкой нового устройства (блока питания, зарядного устройства) более предпочтителен. Однако, следует исходить из своих финансовых возможностей и целесообразности затрат на ремонт/покупку.

Примечание.

При повреждении интернет-кабеля необходимо обратиться в техподдержку своего провайдера или к опытным частным мастерам. Как правило, выездные специалисты по сетям могут достаточно оперативно и недорого обнаружить и устранить неисправность.

Что делать если случайно просверлили провод в стене

Просверлить провод в стене сложно. Обычно укладка производится очень тщательно. Неприятность происходит в 2 случаях из 100, человек срочно ищет выход, поскольку проблема достаточно серьезная.

Заменяя пострадавший провод, электрик должен полностью убрать пострадавший фрагмент. Процедура осуществляется посредством бурения стены, которую затем восстанавливают.

Что делать для поиска поврежденного провода

Найти пострадавший участок бывает сложно:

При сверлении отверстий под лампу риск минимален. Сложнее людям, решившим повесить на стенку ковер, и выяснившим наличие проблемы после того, как просверлены все дырочки.
При помощи специального индикатора находят проблему. Если провод фазный, проблему решают как можно скорее. Наибольший риск состоит в ударе током. Когда провод найден, срочно демонтируют все металлические детали, устраняют провоцирующий фактор.
Розетка, вышедшая из строя, проверяется индикатором. При наличии фазы повреждение касается проводника. Если ее нет – найдите место без бурения стены, с помощью специальных приборов. подбирайте те, которые реагируют на состояние электромагнитного поля. Существуют индикаторные отвертки с фазоискателем.

Читайте также Траншея-коптильня

При проверке отключают групповые автоматические включатели. из-за них показания деформируются, поступают неточно.

Неработающий светильник проверяют отдельно. Повреждения обычно затрагивают вводной кабель коробки, или другой вид кабеля. Включая выключатель, проверяют целостность фазных жил проводки.

При повреждении нулевого провода поиск усложняется. Обе жилы являются фазными, при наличии напряжения никакие действия не производятся.

Напряжение подают на фазную жилу, когда отключен автоматический выключатель, с отсоединением нулевого провода.

Как исправляют ситуацию

Каждый раз условия отличаются. Провод, идущий от ответвительной коробки, устраняют полностью.

По-другому восстанавливают кабель от квартирного щитка. Дополнительная ответвительная коробка устанавливается при демонтаже фрагмента провода, его концы освобождаются путем создания шторбы. При поврежденной проводке монтируют распаечную коробку.

Она устраивается на 15 см. в обе стороны от повреждения. Электроинструмент противопоказан. Кабель заводится в алебастр.

Если кабель заменять не потребовалось, провода соединяют по цвету. Соединениями выступают стандартные клеммники. Концы очень хорошо соединяются скруткой, подойдет изолента. Соединения наглухо не замазывают. Использование клемм намного упростит монтаж.

Установленный фрагмент кабельной проводки удачно монтируется в пластиковом коробе. соблюдайте осторожность, не нанесите вреда другим кабелям.

Обязательно отключаются и глушатся недействующие части проводки. Алюминий не первого десятилетия заменяют.

Новая коробка закрывается крышкой. Сверху накладывается штукатурка. обои подклеиваются. Далее подается напряжение, конструкция работает еще много лет.

Если вы сами опасаетесь заниматься такой работой, приглашайте специалиста. При монтаже любой проводки высоки требования относительно безопасности.

Обращение к профессионалам – лучший способ сохранить здоровье и собственность.

А вы знаете, что делать если случайно просверлили провод в стене? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Как сверлить стену и не повредить электропроводку

Содержание

Чем чревато нарушение проводки во время сверления

Многие домашние мастера зря не относят сверление стен к потенциально опасным работам. Беспечность может обернуться целым набором неприятностей:

испорченный инструмент;
необходимость заново прокладывать кабель;
постоянное срабатывание автомата в случае частичного повреждения кабеля или его оболочки;
поражение электрическим током;
пожар.

Возможны серьезные травмы при падении (вывихи, переломы) и даже летальный исход. Все это нужно учитывать перед тем, как приступить к сверлению стен наудачу.

Как расположена проводка в стенах квартиры

Если во время возведения здания строители придерживались нормативов, проводка в стенах должна располагаться строго вертикально или горизонтально. Процедуру проведения в стенах электрических коммуникаций регламентируют правила из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Они запрещают прокладку провода:

по диагонали, по радиусной или ломаной траектории;
на расстоянии меньшем 100–150 мм от потолка, пола, углов и дверных или оконных проемов;
ближе, чем на 500 мм к радиаторам отопления и газопроводам.

Уважающие себя профессионалы соблюдают при прокладке эти правила, поэтому зоны прохождения коммуникаций определить не так уж сложно. В качестве дополнительных ориентиров можно обратить внимание на распределительные коробки, расположенные под потолком. Именно от них разводят в стороны провода.

Как определить места прокладки проводов

Существует простой и эффективный способ найти провода в стенах — ориентироваться на выключатели и розетки. Провода к этим точкам обычно ведут сверху, поэтому достаточно провести через отмеченные места вертикальные линии. Это и будет наиболее вероятный канал прохождения кабеля в стене. Для страховки можно провести еще и горизонтальные линии через центры коробок для выключателей и розеток. Такой шаг рекомендован в тех случаях, когда на одной стене рядом находятся две розетки.

Как не попасть в кабель при сверлении потолка

При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.

В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.

Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.

В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.

В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.

Обнаружение кабеля при помощи детектора проводки

После покупки жилья на вторичном рынке можно столкнуться с ситуацией, когда ее бывшие владельцы делали капитальный ремонт и проводили кабели без соблюдения норм из ПУЭ-7 п.7.1.32-58. Да и сами строители не всегда придерживаются этих правил. Поэтому целесообразно подстраховаться и воспользоваться оборудованием, которое позволит быстро и точно найти скрытую проводку.

Речь о детекторах скрытой проводки, которые реагируют на электромагнитное поле. Эти приборы имеют еще названия — бесконтактные индикаторы или тестеры. Они позволяют с точностью до 20 мм определить места прохождения кабелей. Разные приборы отличаются чувствительностью и способны искать провода на глубине от 10 до 100 мм. Этот параметр зависит от модификации детектора. Чем дороже прибор, тем не на большей глубине он способен находить провода.

Для выполнения работ в квартире или частном доме подойдут детекторы с ламповыми индикаторами или ж/к дисплеем. Пользоваться такими тестерами очень просто:

Убедитесь, что исследуемые стены сухие — влажная среда может спровоцировать сбои в работе детектора (некоторые приборы способны работать в условиях повышенной влажности, но об этом должно быть написано в инструкции).
Проверьте работу тестера на проводе под напряжением. Проще всего это сделать при помощи включенного в розетку удлинителя.
Откалибруйте детектор, если у прибора есть такая опция. Это нужно делать на расстоянии около 1 метра от стен.
Отключите работающие в доме или квартире электроприборы: холодильник, кондиционер, компьютер, микроволновую печь и даже телефоны.
Исследуйте детектором участок, на котором планируется сверлить отверстия.

Перед поиском скрытой проводки нельзя отключать электричество на щитке, так как без напряжения в сети невозможно найти кабель.

При обнаружении провода детектор отреагирует предусмотренным производителем образом — подаст звуковой, световой либо другой визуальный сигнал.

Подходит ли портативный металлоискатель для поиска скрытой проводки

Применение металлоискателя для поиска кабелей — плохая идея. Он вместе с проводами будет находить арматуру, саморезы, гвозди и другие металлические предметы. То есть его использование не дает гарантии, что на исследуемом участке стены нет электропроводки.

Дополнительные меры предосторожности при сверлении стен

Поврежденный кабель можно заменить. Хотя эта процедура достаточно трудоемкая и неприятная, ее нельзя сравнить с последствиями от поражения электрическим током. Поэтому перед началом работ нужно подстраховать себя. Для этого достаточно:

надеть очки для защиты глаз;
не касаться заземленных предметов: водопроводных и отопительных труб;
не работать во влажной среде.

Оптимально, если в доме или квартире несколько раздельных линий, индивидуально подключенных к нескольким автоматам. Тогда линию, возле которой планируется выполнять работы, целесообразно на время отключить. Дрель или перфоратор через удлинитель можно подключить к любой другой линии.

Если даже во время работ будет нарушена проводка в стене или потолке, это не приведет к порче инструмента или поражению электрическим током. Свою «везучесть» лучше проверить после сверления. Если после включения автомата, его не выбьет — все в порядке.

Насколько надежны альтернативные методы поиска проводки

Иногда пути прокладки кабеля ищут при помощи смартфона со специальным приложением, приемника, слухового аппарата, обычной индикаторной отвертки, мультиметра и даже компаса.

Ни один из перечисленных методов не подходит для точного обнаружения провода. Их применение ненамного снижает риск попасть в провод при сверлении.

Источник: gk-rosenergo.ru