Давно уже с таким трепетом не ждали мы окончания зимы. Что там сохранилось под снегом после долгих и жестоких сухих морозов первых недель декабря? Не все же, в конце концов, погибло, но как помочь пострадавшим растениям? На эти вопросы мы попросили ответить людей опытных, в своем деле поднаторевших.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ
Эта зима отличилась тем, что ударила не по надземной части (пугающих морозов не было), а по корням. Пострадали, прежде всего, недавно посаженные растения, особенно это касается импортного посадочного материала, который, кроме того, часто нуждается в акклиматизации. Задело кустарники с поверхностной корневой системой, в частности рододендроны.
Поражения корней проявляют себя не сразу. Тот, кто имел дело с последствиями зимы 1978-1979 гг., помнит, как весной некоторые пострадавшие деревья и кусты сначала одевались листвой, но со временем она увядала, и растения гибли.
Что сделать, прежде всего? Если на участке скапливаются талые воды, их нужно поскорее отвести. Как только стает снег, отгрести мульчу от приствольного круга, чтобы почва быстрее оттаяла: необходимо заставить скорее работать корневую систему. В фазе распускания почек полить растения раствором Гетероауксина (5 л на куст и 5-10 л на дерево), чтобы поспособствовать росту корней. Кроны опрыснуть Эпином (когда развернутся листочки) или Иммуноцитофитом (трижды — в середине-конце апреля, при распускании почек, в первой половине мая и начале июня).
Растения придется отливать. Обильный полив очень важен уже весной (если нет дождей) и в начале лета. Не нужно дожидаться, когда почва высохнет, влаги должно быть вдосталь (но не болото, конечно). Хвойным и вечнозеленым орошайте крону, первое время их даже можно держать под тонким лутрасилом, чтобы уменьшить испарение влаги и сгладить колебания температуры. К тому же после такой зимы растения будут острее реагировать на весенние заморозки.
Естественно, что омертвевшие участи корней будут гнить. Чтобы поставить заслон инфекции, полезно пролить раствором Триходермина (начиная с мая, трижды, с интервалом в месяц). Удастся достать Фундазол — используйте его.
Что касается подкормок, в этом году предпочтение лучше отдать минеральным, поскольку они быстрее и легче усваиваются.
А. Громадин, Дендросад ТСХА
РОЗЫ
Корнесобственные розы, особенно молодые, подверглись серьезному испытанию. Прежде всего, это касается недавно посаженных кустов и окорененных черенков. Более зрелые (старше трех лет) — поустойчивее, поскольку корневая система у них разветвленнее и глубже. Привитые розы перенесли эту зиму легче, поскольку корень подвоя более длинный и зимостойкий.
Лучше перезимовали розы, которые укрыли по всем правилам — окучили, обложили лапником и сверху «зачехлили» пленкой. Если в предыдущие три зимы было достаточно только лапника, то нынешний сухой мороз доказал необходимость пленки. И конечно, пострадали те растения, побеги которых только были пригнуты к земле в расчете на зимовку под снегом.
Наша помощь пострадавшим будет состоять в тщательном соблюдении агротехники. Прежде всего, раскрывать розы нужно в пасмурную погоду или, на худой конец, ближе к вечеру, чтобы солнце не обожгло отвыкшую от света кору. Затем кусты разокучивают, обрезают все поломанные, больные и слабые побеги. Оставшиеся укорачивают. Растения обрабатывают Эпином и снова окучивают практически целиком (речь идет о чайногибридных, миниатюрных, полиантовых, флорибунда и грандифлора), чтобы стебли не высохли и не обожглись, пока не работает корневая система. Торчащие наружу побеги имеет смысл снова слегка прикрыть лапником. Когда начнут разворачиваться листья, притенку убирают и розы окончательно разокучивают.
Теперь поговорим о плетистых розах и шрабах. Корневая система старых кустов глубокая и сильная — она выдюжит. Пострадавшие побеги безжалостно вырезают до живого. Прореживают их (если понадобится) в последнюю очередь. Далее снова окучивают и притеняют, пока не начнется рост. Если растения пострадали очень сильно и все побеги пришлось вырезать, не стоит сильно расстраиваться — у окученного основания куста проснутся спящие почки. Такие розы впоследствии восстановятся, правда, этим летом уже не зацветут.
Н. Федорова, ГБС РАН
МНОГОЛЕТНИКИ
Растения, которые в начале зимы находились в глубоком покое, скорее всего, уцелели. То же можно сказать и о большинстве луковичных, хотя у них покой был вынужденным. Правда, теплая влажная погода конца осени могла спровоцировать некоторые из них на частичное «просыпание». Вот с ними-то и возникнут проблемы. Рекомендую для проверки раскопать несколько растений и посмотреть, в каком они состоянии. Делайте это очень осторожно, чтобы не повредить корни. «Заразу» по возможности вычистите и ранки присыпьте толченым активированным углем (из печки хуже) и обработайте фунгицидом (лучше всего, конечно, Фундазол, правда, его купить трудно, но достойной замены ему пока нет).
У травянистых многолетников удалите все погибшие части (мертвые остатки — гнездо, где поселяется инфекция), этой весной стоит защитить растения от заморозков (поскольку они ослаблены), прикрывая их нетканым материалом. И, конечно, пролейте цветники фунгицидом (например, хлорокисью меди или Картоцидом, но Фундазолом все-таки лучше). Если растение потеряло корни, но остались корневища, то их стоит вынуть, очистить и окоренить в песке.
Когда начнут отрастать побеги, можно обработать иммуномодуляторами (Иммуноцитофит, Эпин). А вообще, растительными гормонами увлекаться не стоит, от них может быть как польза, так и вред. Например, ауксины (препараты Гетероауксин, Корневин и отдельно индолилмасляная кислота), конечно, стимулируют корнеобразование, но их избыток способен вызвать пожелтение и опадение листьев.
О жидких органических подкормках в этом году лучше забыть, поскольку они могут быть источником дополнительной заразы. Можно лишь вносить компост собственного приготовления: это перегнившая органика с вашего участка, и ничего нового (в смысле инфекции) не добавит. Все привозное — навоз, перегной, «чернозем» (за исключением торфа, да и то надо быть уверенным, что его прежде не использовали в теплицах) оставьте про запас.
Питают растения минеральными удобрениями, первую подкормку делают жидкой (сначала почва должна оттаять и прогреться), вторая может быть и твердой, но не забудьте удобрительные гранулы заделать в почву, в сухую погоду — полить. Будьте осторожны, в этой ситуации опять же лучше недодать, особенно азота, избыток может вызвать ожоги, в том числе и корней.
Д. Матюхин, ТСХА
Личный опыт
Если растение подмерзло и не показывается из земли, не стоит торопиться раскапывать его, чтобы посмотреть, в чем дело. Хотя бы до середины июня. Есть шанс, что проснется то, что осталось живо. Много лет назад у меня в такой же сухой мороз пострадали все флоксы, думала — им конец, но в июне пошла щеткой поросль от корней. Не пропал ни один.
Бородатые ирисы, напротив, стоит обследовать сразу, как только оттает почва. Старые сорта, скорее всего, не пострадают. Проблемы могут возникнуть с современными, а также с деленками, посаженными в прошлом году. Толстые горизонтальные корневища нужно тщательно ощупать. Мягкие осклизлые места вычистить до здоровой ткани заточенной ложкой из нержавейки. Ранки прижечь зеленкой или черным раствором марганцовки, землей не присыпать.
«Веселенькая» выдалась зима 1978-1979 гг. Мы тогда не надеялись, что хоть что-то выживет. Уже не помню, кто подсказал бабушке умную мысль отливать деревья и кусты — благо колодец у нас глубокий. Включали в сеть наш доблестный «Малыш», кидали шланг под очередного «страдальца» на несколько часов. Между прочим, старые сирени и жасмины (чубушники) у нас и по сию пору живы. А соседям пришлось сажать новые.