Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?
Давайте сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации.
Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку.
Во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков.
В-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.
Вредителей можно уничтожить другими способами.
Сорняки следует в течение сезона 3-4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же под растениями.
Воздухообмен в почве, так же как и влагопроницаемость, будет превосходным как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.
Так что ответ такой: нет, почву не надо перекапывать ни осенью, ни весной. Если она содержит около 4% гумуса, то не уплотняется и её не требуется перекапывать — достаточно рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен. Нам с вами надо не перекапывать грядки и приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада. Так что я против перекопки.
Следует ли держать приствольные круги под паром?
Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками). Под взрослыми — залужать, то есть чем-то засаживать.
Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и там же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением.
Кроме того, выполотые или скошенные сорняки служат мульчей и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку и убедитесь, что под ними влажная, рыхлая почва. А если слегка её копнете, то встретите и червяков, которые пришли подкормиться.
Зачем рекомендуется мульчировать почву?
Мульчирование — это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Для этого можно использовать любые подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычными газетами, сложенными в 3-4 слоя, неткаными укрывными черными материалами (например спанбондом).
Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, её структура разрушается, и она становится бесплодной.
Надо ли утаптывать почву после посадки?
Ни в коем случае! Вы сразу ухудшаете воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода и поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.
Как определить кислотность почвы?
Для этого существует специальная лакмусовая бумага, она продается в магазинах для садоводов.
Но есть и дедовский способ: 3-4 листка черной смородины или черемухи залить стаканом кипятка. Когда вода остынет, бросьте в нее кусочек почвы. Если над землей появится ореол красноватого цвета, значит, почва кислая.
У меня на участке растет хвощ, наверное, из-за кислой почвы?
Да. Избавиться от него вы сможете, только хорошо раскислив почву.
Как определить, какая на участке почва, по растущим на ней сорнякам?
На почвах, кислотность которых ниже рН 4,5, обычно появляется зеленый бархатный налет-мох. Это сильнокислые почвы. Чтобы их раскислить, потребуется осенью под перекопку внести в среднем 3-4 стакана извести на каждый кв. м.
На кислых почвах рН 4,6-5 обычно растут конский щавель, полевой хвощ, трехцветная фиалка, дикая мята. Для их раскисления надо не менее 2-2,5 стакана извести на 1 кв. м. На слабокислых почвах рН 5,1-5,5 достаточно 1 стакана извести. Растут на такой почве мать-и-мачеха, ромашка, пырей, одуванчик, сныть, клевер, папоротники.
На почвах с нейтральной реакцией рН 5,5-6 растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица.
На слабощелочных почвах рН 6,1-7 растет вьюнок.
Щелочные почвы с рН выше 7 для земледелия непригодны как сильнокислые. Их придется подкислять, например, поливая раствором марганцовокислого калия.
Одуванчик и мать-и-мачеха, кстати, растут на влажных почвах. Там, где растут одуванчики, влаги в почве достаточно, можно не поливать.
Почвы нельзя раскислить один раз и навсегда. Это следует делать ежегодно.
Кроме того, почва на одном и том же участке может иметь разную кислотность в разных местах.
Присматривайтесь к сорнякам, они совершенно точно подскажут, где и какая у вас почва. Вы, наверное, и сами заметили, что по мере освоения участка состав сорняков на нем изменился.
Я не могу покупать известь, можно ли её заменить золой?
Конечно, можно. Надо только увеличить дозу внесения золы примерно в 1,5 раза по сравнению с известью.
Слышала, что вместо извести лучше использовать золу. Объясните почему.
Известь (как и кальциевая составляющая золы) растворяется в воде вся и сразу. Поэтому при внесении в больших дозах она может сильно подщелочить почву. А это приведет к голоданию растений — большие дозы кальция в почве заблокируют фосфор и калий, и растения какое-то время воспользоваться ими не смогут.
Кроме того, в почвах, где мало гумуса, кальций не удерживается и вымывается дождями в более глубокие слои почвы, т.е. прямиком попадает в колодцы с грунтовыми водами.
Доломит не растворяется в воде — только в кислой среде. Пока почва кислая, идет процесс раскисления. Как только почва становится нейтральной, процесс раскисления останавливается, и доломит продолжает лежать в почве, не вымываясь дождями, то есть постоянно поддерживает в почве рН 5-6, а это подходит большинству культур.
Кроме того, в составе доломита есть ещё и магний, который необходим растениям для образования хлорофилла.
Можно ли использовать для раскисления старый цемент?
Вполне. Он ведет себя в почвах примерно так же, как и доломит.
Как оздоровить почву на участке?
Сделать в конце лета посевы озимой ржи или белой горчицы. Поздней осенью перекопать надземную часть горчицы и всходы ржи вместе с корнями. Рожь можно оставить до весны, но тогда сначала её придется скосить, а затем уже перекапывать. Часть растений следует оставить, чтобы получить свои семена.
Можно «лечить» почву с помощью бактериальных удобрений, которые продают в магазинах для садоводов. Их вносят в лунки при высадке рассады в грунт или теплицу и в бороздки при посеве семян. Это нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, так называемая живая земля из-под калифорнийских червей или навоз (лучше всего конский), который вносят под перекопку.
Почему снизились урожаи и все растения начали плохо расти, даже цветы?
Снизилось плодородие почвы.
Во-первых, надо подлечить её так, как об этом сказано выше.
Во-вторых, вы, очевидно, не вносили минеральные удобрения. А это неправильно, поскольку ежегодно растения выносят их из почв, и постепенно земля оскудевает.
К сожалению, восстановить содержание минералов в почве нельзя сразу большими дозами минеральных удобрений. Придется вам вносить их ежегодно в немного завышенных дозах.
Иногда рекомендуют делать весеннюю подкормку мочевиной прямо по снегу. Надо ли это делать?
Нет, не надо. Потому что это пустая трата удобрения.
Во-первых, азотные удобрения быстро разлагаются на свету, тем более на снегу, и улетучиваются в воздух.
Во-вторых, остатки унесет вместе с весенними водами неизвестно куда.
В-третьих, раннее весеннее удобрение растений азотом можно делать только в районах с континентальным климатом, где не бывает поздних весенних заморозков. На Северо-Западе, например, до окончания весенних заморозков подкормки азотом делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на 2°. Не верите — проверьте сами. Подкормите часть тюльпанов азотом перед морозами. Если заморозок будет около -4-5°, неподкормленные азотом тюльпаны уцелеют, а подкормленные — так и не оправятся.
Когда лучше сажать деревья и кустарники?
Деревья лучше сажать весной, кустарники — осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны.
Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, его можно высаживать на участке практически в любое время в период вегетации, поскольку этот процесс происходит без повреждения корней.
Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, вы рискуете купить нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер. А в результате это приведет к плохой приживаемости.
Можно ли использовать йод для опрыскивания садовых культур?
Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня. Раствор готовят из 10 мл 5-процентного йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений биостимуляторы, которые усиливают способность растений к самозащите.
Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники?
Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции, то есть взять калия столько же, сколько азота.
Никогда не вносите азотные удобрения без калийных.
Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Она не закисляет почв и содержит азота меньше, чем калия, а большинство садовых растений входят как раз в группу калиелюбивых растений.
Можно, конечно, использовать азофоску или нитрофоску, ещё лучше — экофоску 3 ст. л. любого из этих средств разведите в 10 л воды. На худой конец сойдет и мочевина с золой (к 3 ст. л. мочевины добавьте 0,5 стакана золы на 10 л воды).
В регионах, где весной случаются заморозки, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.
Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Поскольку фосфора в фосфорных удобрениях содержится вдвое меньше, чем калия в калийных удобрениях такого же веса, вы можете смело брать двойного гранулированного суперфосфата столько же, сколько углекислого (или сернокислого) калия, поскольку фосфора надо брать вдвое меньше, чем калия. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур не следует (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника, потому что они не переносят хлор и тут же сбрасывают листья).
Подкормки в сухое время лучше делать в полив. Сначала (во избежание ожога корней) сад надо полить. Затем подкормить. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 ст. л. удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.
Есть ответственный момент в жизни садовых растений — когда у них начинается интенсивный рост завязей. В это время им необходимы микроэлементы. Самое простое дело — это опрыскать посадки раствором универсального микроудобрения (2 ч. л. на 10 л воды).
Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3-4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.
Поливы сада следует делать 3 раза за сезон, если длительно стоит сухая и жаркая погода. Первый раз требуется весенний влагозаряд, второй раз — при интенсивном росте завязей, третий — после уборки урожая.
Недопустимо, чтобы сад ушел в зиму обезвоженным.
Поливать нужно как следует, то есть выливать на ягодный куст не менее 20-30 л воды (2-3 ведра) в зависимости от возраста куста; под вишни-сливы — не менее 40-50 л. А вот под каждое дерево следует вылить столько ведер, сколько дереву лет. Если вы походите по саду с леечкой, это мероприятие «для галочки» в отчете о проделанной работе, не более того.
Жители Северо-Запада находятся в лучшем положении, им практически не надо поливать свой сад, за исключением влаголюбивых растений с поверхностной корневой системой: земляники, малины, черной смородины, облепихи.
Полезны ли птицы в саду?
Смотря какие. Очень полезны синички. Менее известны, но так же полезны мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не
пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, если привязать к стволам деревьев несоленое сало, развешивать домики-синичники, подкармливать птиц (особенно зимой!) нежареными семечками, а главное — если вы не будете пользоваться ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не будет лет 5-6.