Герконовый датчик расхода воды посудомоечной машины

Герконовый датчик расхода воды посудомоечной машины

Датчик воды в посудомоечной машине: виды, устройство, как проверить + проведение ремонта

Бытовые посудомойки заслуженно получили статус неотъемлемой части кухонного оснащения. Они действительно показывают высокую эффективность работы. Но как и любой иной вид бытовой техники посудомоечные машинки имеют свойство время от времени выходить из строя.

Частой причиной неработоспособности выступает датчик воды в посудомоечной машине, также именуемый прессостатом. Мы расскажем о том, по каким техническим симптомам можно определить неисправность. Подскажем, какую поломку можно устранить своими руками, а с какой лучше обратиться в сервисную мастерскую.

Функция прессостата в моечной машине

Особенность конструктивного исполнения машины для мытья посуды – использование оптимального количества воды при высокой эффективности очистки.

Собственно, этот фактор является очевидным моментом, так как степень очистки кухонной утвари посудомоечными машинами зависит не столько от количества воды, сколько от ее температуры и технологии распыления.

Напротив, если агрегат использует слишком много воды, за счет увеличенного гидравлического сопротивления нарушается функция разбрызгивания, а для нагрева потребуется большая мощность и затраты по времени.

Вот поэтому важной составляющей конструкции посудомойки является датчик уровня воды. Наличие этого прибора позволяет контролировать и поддерживать точный уровень воды в машине.

Между тем, корректная и безупречная работа машины отмечается, как правило, на первоначальном периоде эксплуатации техники.

Затем в какой-то момент использования техники обладатель посудомоечной машинный начинает замечать сбои в ее работе. Первопричиной сбоев обычно становится именно прессостат. И дело здесь вовсе не в его качестве.

Значимую роль в этом процессе играет качество воды, которая используется для питания посудомоечной машины. К сожалению, в большинстве случаев эксплуатации, о высоком качестве воды централизованного водопровода говорить не приходится.

А низкокачественная водопроводная вода довольно быстро выводит из строя сантехнику любого вида. Прессостаты моечных машин тому подтверждение.

Разновидности датчиков для посудомоек

Используемые в конструкциях посудомоечных машин датчики уровня условно можно разделить на две группы: механические и электронные.

Принцип функционирования прессостата

Прибор (датчик) механического действия работает по принципу передачи давления воды на силиконовую мембрану. Сила давления от мембраны передается через шток на контактное устройство (обычно релейное).

От воздействия этой силы механически замыкаются или размыкаются контакты управляющего устройства, которое в свою очередь воздействует на элемент подачи воды.

Причиной неисправности системы механического действия, как правило, является силиконовая мембрана – точнее, ее физические повреждения в виде пробоя поверхности.

Соответственно в таком состоянии этот элемент прекращает работать – воспринимать давление. В итоге пользователь получает нарушение уровня воды внутри ванны посудомоечной машины.

Датчики электронного типа работают примерно тем же образом. Только в этом случае не используются релейные компоненты. Вместо реле функции переключения режимов (рабочего, аварийного) выполняются полупроводниковыми компонентами.

Электронным устройствам присущи дополнительные функции – автоматическое определение неисправности и вывод сообщений об ошибках непосредственно на дисплей машины.

Понятно, что диагностика неисправности в случае присутствия электронного устройства существенно облегчается. Хозяин уже по коду ошибки на дисплее может предварительно уяснить для себя, что необходимо предпринять в плане ремонта.

Однако ремонтировать электронные системы сложнее, чем механические. Поэтому здесь своими руками скорее всего не обойтись. Потребуется профессиональное вмешательство.

Конструктивное исполнение элемента

Конструктивное исполнение датчика допускает самую необычную схему. Так например, в некоторых машинах известной марки Электролюкс модуль прессостата выполнен на базе двух индивидуальных датчиков.

Одно из пары таких устройств контролирует низкий уровень воды, а другое, соответственно, высокий. Поэтому не всегда удается обойтись упрощенным демонтажем при ремонте.

И в другом случае – когда, к примеру, на бюджетной модели марки Bosch присутствует только один датчик, отслеживающий общий уровень воды. В этом варианте разборка сопровождается меньшими трудностями, но имеются сложности с доступом к нему на шасси машины.

Вот почему далеко не всегда имеется возможность заменить неисправные датчики своими силами. Чаще требуется привлечения мастера из профильной сервисной мастерской.

Между тем на посудомоечной машине от Электролюкс, где задействованы два датчика, прибор, следящий за высоким уровнем, используется в качестве дублирующего контрольного элемента.

Если в процессе эксплуатации аппарата датчик контроля низкого уровня не срабатывает, то при достижении водой верхней границы включается дренажный насос. Сигнал для этого подает верхний прибор контроля.

Основная же функция отслеживания объема воды возлагается на датчик, предназначенный контролировать нижний уровень. Этот прибор активизируется на первоначальном этапе, когда стартует процесс заполнения посудомойки рабочей жидкостью.

Нюансы проверки исправности датчика

Переключатель датчика связан с самим прибором и как только емкость, называемая ванной, заполняется по установленной нижней границе, мембрана прессостата под давлением воздействует на шток, двигающий контакты переключателя.

При возможной неисправности в этой точке, убедиться точно можно проверкой реле нижнего уровня.

Для этого выполняются следующие действия:

1. Снимается питание посудомойки.
2. Вскрывается сервис-панель модуля управления.
3. По схеме определяются проводники реле.
4. Прибором измеряется сопротивление между ними.
5. Без воды в поддоне машины тестер не должен показывать наличие контакта.
6. Если при залитой воде контакт есть, значит реле работает исправно.

Аналогичным способом проверяется исправность реле контроля верхнего уровня. Проверка также осуществляется через управляющую панель с помощью принципиальной схемы машины.

Следует определить проводники и контактные бляшки на плате, приходящие от переключателя реле верхнего уровня и прозвонить их при пустом и заполненном поддоне.

Инструктаж по проведению замены

Ремонт как таковой для мембран прессостатов выглядит действием бесполезным, практически неосуществимым. Как правило, такие элементы устройства подлежат замене.

Но прежде чем менять мембрану, придется определить точную модель используемого датчика уровня. Для посудомоечной машины каждого отдельно взятого бренда эти детали отличаются значительно.

То есть, в любом случае пользователю или представителю сервисной службы потребуется разобрать посудомойку, дабы иметь возможность добраться до дефектной детали и определить ее марку. Разберемся, как выполнить эту операцию, если решено сделать работу самостоятельно.

Опять же применительно к определенной модели посудомоечной техники, последовательность разборки может отличаться.

Рассмотрим в качестве примера вариант с посудомойкой от фирмы Bosch, в которой применяется механическая конструкция датчика уровня:

1. Отключить аппарат от сети и сантехнических коммуникаций.
2. Подготовить свободную площадь для проведения работ.
3. На подготовленной площадке установить машину вверх дном.
4. Отвинтить винты, удерживающие нижнюю крышку корпуса.
5. Снять крышку и по схеме документации найти прессостат.
6. Демонтировать прибор, отсоединив предварительно от него все комплектующие.

После демонтажа датчика откроется свободный доступ к релейным элементам и механическим деталям. Чтобы проверить и в случае необходимости заменить мембрану, потребуется разобрать корпус прессостата. Обычно две половины корпуса скрепляются двумя-тремя винтами, но чаще встречаются конструкции на пластиковых защелках.

Также следует проверить работоспособность релейных элементов. На машинах для мойки посуды фирмы Bosch обычно стоят концевые переключатели. Проверить их целостность несложно.

Для этого используют измерительный прибор, который подсоединяют поочередно на клеммы переключателя и вручную воздействуют на кнопочный механизм. При нормальной работе переключателя одна из групп клемм должна замыкаться накоротко.

Если короткого замыкания нет, и не прослушивается характерный щелчок, скорее всего переключатель неисправный. В таком случае эта деталь подлежит замене. Также следует прибегнуть к замене, если наблюдается нестабильный (неустойчивый) контакт между клеммами.

Полезные советы по ремонту

Каждая модель посудомоечной машины имеет свои особенности. Поэтому если принимается решение разборки своими руками, рекомендуется фиксировать последовательность действий, к примеру, записями на листе бумаге. Перед работой желательно тщательно изучить инструкцию и ознакомиться с устройством посудомойки, находящемся в паспорте.

Все демонтируемые детали необходимо раскладывать в строгой очередности съема; для винтов лучше подготовить какую-то небольшую посуду или коробку. При соблюдении этих правил в процессе разборки/сборки лишних проблем удастся избежать. Да и сборку после замены деталей при таком решении выполнять намного проще.

Сборка выполняется строго в обратной последовательности. Необходима внимательность и легкость действий. Многие детали бытовой техники зачастую крепятся пластиковыми фиксаторами, которые легко обломить при грубом монтаже. После завершения сборки следует проверить посудомойку на работоспособность.

Чтобы любимая единица бытовой техники не создавала проблем и не вызывала головную боль, прежде всего, следует соблюдать правила эксплуатации посудомойки. В этом случае рабочий ресурс важных технических деталей и узлов существенно увеличится, а хозяевам не будет нужно искать запчасти для проведения замены.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоматериал близкий к теме, где автор в доходчивой форме рассказывает и показывает практически все, что знает о прессостатах — датчиках уровня воды, используемых в конструкциях посудомоечных агрегатов:

Видеоролик о порядке проведения ремонта посудомойки своими руками:

Ознакомившись с устройством датчика и порядком проведения работ при его поломке, можно попытаться выполнить ремонт своими силами. Но практически вся современная техника выпускается уже без учета возможного ремонта и чаще сломанную деталь приходится менять полностью.

Нередко ремонт обходится затратами, которые сопоставимы с ценой новой похожей модели. Поэтому более разумный вариант – обеспечение для машины надлежащих условий эксплуатации, что приведет в конечном итоге к долгосрочной безаварийной эксплуатации.

Хотите рассказать о том, как подбирали датчик воды для замены в посудомойке? Располагаете полезной информацией по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, делитесь фото и полезной информацией.

Ремонт ПММ Candy CDCF 6 — подбор геркона

Всем привет.
Нужна помощь могучих спецов. )))

Правильно заданный вопрос уже наполовину ответ, поэтому сначала предыстория:
ПММ CANDY CDCF 6
—
Поломка

Сами герконы я нашел без проблем — их как грязи, устанешь выбирать.
Но (. ) в моем случае с герконом мне лично непонятно:
1. какой класс подбирать, т.к. класс геркона определяет «мощу» магнита, т.е. покупка гермкона с кривым классом тупо геркон не будет замыкаться/размыкаться ибо мощи МДС не хватит. ссылка
ЗЫ.
или подобрать геркон с min классом по MДС. — тогда по логике неважно какой мощи будет магнит — геркон один фиг замкнуться/разомнеться — я не электронщик — слабовато понимаю. )))

2. какой тип геркона мне нужен -нормально замкнут или нормально разомкнут.

===
Теперь суть вопроса:
===
кто-то сможет подсказать какой нужен по номиналу (класс и тип) геркон для ПММ CANDY CDCF 6 ?

Если кто-то пульнёт ремонтным datasheet для моей ПММ CANDY CDCF 6 в личку — буду признателен, хотя чую я что-там будет только конструктив без расписания электронной базы компонентов. но хоть что-то.
—
Сам я обычный потребитель, не сильный электронщик, ремонт для себя — просьба к PRO сильно не клевать на явные косяки разборки/сборки.
—
Данные по машинке под спойлером:

Заранее извиняюсь за длинный пост.
Всем откликнувшимся респект и уважуха.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Ремонт ПММ Candy CDCF 6S
ПММ Candy CDCF 6S. Со слов хозяина абсолютно новая, не работала (визуально похоже). Три года после.

Ремонт ПММ Candy CDCF 6S, нет выбора программ
При включении в розетку загораются все индикаторы далее ( соль .ополаскиватель .прог 3) далее.

Ремонт ПММ Indesit DSG 0517, Нужно фото установки платы геркона
Добрый день уважаемые коллеги, пмм пришла разобраная, геркон сломан, плата болтается на проводах.

Ремонт ПММ Candy CDIP45/E-S, Ошибка Е7
Добрый день! Уважаемые мастера, подскажите, что за ошибка Е7, машина гарантийная, ехать за 30км.

Слишком много информации для пустяковой проблемы.
Геркон (нормально разомкнутый) можно ставить любой, подходящий по размеру.

Катушку злектроклапана, на регенерационной установке, можно взять с любой СМА, и заменить не снимая сам клапан.

—-
всю портянку читать никто не заставлял — спойлеры и были сделаны, чтобы минимизировать мыло ))))

Из вашей логики у меня дома должна стоять запасная нерабочая СМА с которой я мог бы легко снять нужную мне катушку?
О том, что можно перекинуть катушку я узнал лишь случайно проглядев видос одного ремонтника по запросу как проверить работоспособность клапана, просмотрев до этого видоса с 5к аналогичных.
Не всё в жизни очевидно — для тех, кто с этим сталкивается впервые.
И про какую регенерационную установку идет речь?

—-
почему именно нормально разомкнутый, а не нормально замкнутый.
Если не пальцем в небо — можно пояснить чутка более подробно?

Добавлено через 3 часа 19 минут
Талмуд для потомков по пустяковой проблеме как уже выше успели заметить
(хех, была бы она пустяковой):
—
Размеры моего геркона были следующие:
—
l (длина колбы) = не более 13 мм
d (толщина контакта) = не более 1 мм
D (диаметр колбы) = не менее 2 мм
L (длина с учетом контактов) = 35-45 мм
—
Мой геркон разломан и без выпайки — поэтому размеры уж какие есть — без высокой точности — не обессудьте.
Что при подборе геркона у продаванов важен размер L, определить который для впаянного изогнутого буквой П геркона можно только +- 5 мм — я понял только в самом конце, и вопрос разрешился сам собой.
—
Все оказалось элементарно

следует, что работоспособность любого мертвого клапана зависит только от смены нерабочей катушки на рабочую, что решается действительно элементарно по схеме «снял/поставил».
Но эти умники при этом как-то нивелируют тот факт, что в быту не у всех в квартирах стоят мертвые СМА, с которых можно снять нужную предположительно рабочую деталь для замены.

Как выше писалось, нужным мне ЭМ-клапанов в продаже тупо нет, даже через сервисный канал CANDY, а с Авито покупать БУ клапана фиг пойми у каких умников — мне не особо хотелось.

В моем случае — «снять/поставить» не решилось легко, т.к. для начала я вообще не знал, что катушки можно снимать/менять.
Cпасибо и лайк какому-то сервисмену-ютуберу, который показал что катушка с ЭМ-клапана легко снимается/меняется.
Я уже говорил, что проглядел до этого около 5и видосов, где про снятие катушки не было сказано ни полслова.
Откуда чел со стороны должен знать что катушка может сниматься и меняться по его желанию, если чел впервые с этим столкнулся — мне не очень понятно.
На моем старом клапане старая катушка сидела «намертво».
Я сам бы — если бы не увидел видос — просто бы побоялся что-то сломать.
Поэтому я пошел искать подходящую катушку.

Выбор тоже не шибко великий, на мой город-миллионник всего 2а популярных торгаша рем.деталями — не до жиру.
Клапана-аналоги у них в ассортименте одинаковые (а как же иначе то. ), новый клапан купил у которого стержень был более подходящий на глазок по размеру.
Ест-но. что в магазе даже на снятие катушки смотрели косо = покупай, а там делай что хошь.
Уже ест-но, что даже проверить новый клапан на работоспособность не хотели — если дохлый — есть чек приходи поменяем. )))
Что поделаешь сервисмены все такие жабы — для них слово сервис и обслуживание клиента диаметральные понятия)))

Новая катушка с нового клапана люфтила на оси старого пластикового основания, которое я никак не мог поменять, из-за метода крепежа этого основания к бачку с солью.

Вопрос люфта катушки я решил при помощи куска изоленты намотанную на ось, на которую садилась катушка => люфт ушел и катушка сидит более-менее крепко, а т.к. в ПММ нет тряски как в СМА — то думаю «такое мое решение на соплях» проживет до самой смерти ПММ.

Эти же умники с тупыми советами так-то забывают, что задача клапана перекрыть канал, что выполняет резиновая насадка на конце стержня, который клапан вытягивает/втягивает.
Т.е. непосредственную задачу перекрытия канала выполняет резиновый наконечник, который в моем случае был в форме острого наконечника копья (на фотках все хорошо видно).

В моем случае, стержень от старого клапана пошел тоже на замену, т.к. он треснул и из-за трещины старый стержень застревал внутри клапана, даже при подаче питания на сам клапан.

Резиновый наконечник же нового стрежня из нового клапана не подходил по размеру для затыкания дырки в моем бачке соли — спасибо конструкторам CANDY, вот она сила сервисного подхода.

И мне еще дико повезло, что конструкция нового стрежня из нового клапана позволила натянуть старый резиновый наконечник на новый стержень, ибо не факт что я бы смог это сделать на другом клапане.

Но новый стержень чутка длиннее старого, а новая пружинка слабее. Старая же пружинка была одного диаметра с новым стержнем и налезала на него.

В итоге от старого клапана у меня остался только пластиковый корпус и только из-за метода крепежа клапана и резиновый наконечник — всё остальное катушка, стержень, пружинка были от нового клапана и при том неидеально прилегали в старом корпусе = на авось.

При тесте на коленке — все работало, но как поведет себя в испытаниях — еще ХЗ — может быть что мой колхоз привел к тому, что резиновый наконечник стал на 1-5 мм длиннее и вода через бачок соли будет всегда перекрыта или ее поток будет меньше (т.е. цикл забора воды для нагрева/полоскания удлиниться, и если моя бюджетная ПММ настроена по временным циклам — тогда будет попандос — мне придется клапан снова колхозить и если честна то остается только вариант покупки БУ клапана через Авито и/или обзвон сервисменов в его поисках — ибо тратить 4 тыр на новый бачок вариант не для меня).

К тому же как я говорил выше — новый стержень люфтит в старом корпусе клапана — это не шибко страшно, т.к. там нечему ломаться, но старый стержень не люфтил.

К тоже же неизвестен еще и тип старого клапана — замкнут он или размокнут в нормальном состоянии, а новая катушка разомкнута, т.е. тоже гадание.

Могу лишь отметить, что CANDY довольно хитрожопский (прости модератор) ЭМ-клапан всобачила именно в данную модель ПММ CANDY CDCF 6, который хрен где купишь, несмотря на такую доступность различных аналогов в ЭМ-клапанах.
Поэтому если кому-то вдруг не повезло и у него сгорел этот клапан в такой же ПММ как и у меня — мои поздравления — вам дико неповезло.
К слову данный родной ЭМ-клапан в бачке соли в своем штатном положении с завода был так установлен (саморезы+посадочное место катушки на клапане), что контакты буквально касались металлического корпуса ПММ и от КЗ спасала лишь изоляция.
Отгадаем загадку — как быстро в такой ПММ при подаче питания 220В на клапан — должно произойти подгорание контактов, а потом и КЗ?
На корпусе моей ПММ до сих пор четкие два следа от подгоревших контактов, а сдохла ПММ через 1,3 года эксплуатации, про гарантию в 1 год все уже и так догадались. )))
Мейби мне не повезло, что какой-то мудак-сборщик именно так установил данный клапан, но имхо посадочные места под крепеж говорят сами за себя — наоборот ЭМ-клапан просто не установить — единственный вариант — это сместить катушку на 90град при ее креплении, т.е. контакты чтобы были сбоку — что уже колкоз допилить напильником и что делать в серийном производстве точно никто не будет.

Вот такой обычный 100-рублевый ЭМ-клапан уже лично мне доставил хлопот выше крыши, а 100%-уверенности что проблема закрыта еще нет — а умники тут трындят, что видать все кроме них вокруг одни идиоты, а всё решается элементарно «снял/поставил».

В целом и общем — не верьте умникам — простой пересадкой катушки далеко не в каждом случае, можно решить проблему в целом и если у вас получилось — айс — вам повезло, радуйтесь что легко отделались. )))

Отфиксить мудрёж опять же будет особой проблемой — если что поменяю на нормально замкнутый — подход к выбору геркона уже понятен.
—
По группе (мощь магнита = МТС) геркона внятности нет — поэтому возьму какой будет, на авось по ходу и проверю.
—
Для себя на тест подобрал вот такой: МКА-14103.
По размерам он единственный подошел ближе всего всего из того что было у продавца.
Цена 16 руб.
Но у этого продавца данный геркон только группы А, т.е. на самый слабый магнитик.
Этот геркон наш российский от РЗМП, и бывает еще и группы B, см. datasheet.
Но бум надеется, что мне сканает и группа А.

У нас в городе еще другой магаз для ремонтников, у этих «умников» размеры геркона в наименовании указаны только в L и D, вот пример наименования этого геркона у них:
«ГЕРКОН МКА-14103 ГР.А L=44MM D=2.1MM- НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ (ПОЗОЛОЧ. КОНТАКТЫ)»
Я же вел поиск по размерам D и l, думая что размер 44мм указан для длины колбы.
Мейби я и сам дурак, что не туда смотрел, но я не каждый день сталкиваюсь с герконами — в свои 39 в первый раз в своей богатой на различные события жизни. )))

Чайники-любители саморемонта типа меня — будьте бдительны, фиг знает что могут понаписать продаваны в своих названиях, проверяйте всегда datasheet.

Всем спасибо и удачи — тему можно закрывать.

Датчики уровня (прессостаты) для посудомоечных машин

• 1
• 2
• Ctrl →

Датчик уровня воды в посудомоечной машине

В комплектацию каждой посудомоечной машины входит одна очень важная деталь, это датчик уровня воды, или прессостат. Датчик уровня воды в посудомоечной машине отвечает за определение количества поступающей воды, и за своевременное отключение её подачи, как только уровень достигнет необходимой отметки.

Посудомоечная машина относится к разряду полностью автоматизированной бытовой техники, это означает, что можно включить необходимый режим, и заниматься своими делами. Но, чтобы бесконтрольно оставлять посудомоечную машину во время её работы, необходимо, чтобы все детали были исправны. Датчик уровня посудомоечной машины отвечает за набор того количества воды, которое предусмотрено выбранной программой, и если он придёт в негодность, то протечек воды не избежать.

Как работает прессостат посудомоечной машины?

Прессостат посудомоечной машины выполняет следующие функции, от которых зависит налаженная и бесперебойная работа всего устройства:

• Каждая программа машины подразумевает набор определённого количества воды, определить которое без исправного датчика будет абсолютно невозможно;
• Когда вода внутри машина набралась в достаточном объёме, датчик посылает сигнал на отключение подачи воды, что собственно предотвращает протечку.

Хотя датчик уровня воды в посудомоечной машине Electrolux, казалось бы, имеет незамысловатую конструкцию, в которой не используются особые сложные технологи, но без этой детали использовать в нормальном режиме посудомоечную машину будет невозможно.

Замена прессостата в посудомоечной машине

О том, что именно прессостат пришёл в негодность догадаться не трудно, первые симптомы поломки выглядят именно так:

• Воды для мытья набирается либо слишком много, либо слишком мало, по звуку набора воды это можно определить;
• Воды либо переливается через края машины, либо вообще не набирается;
• После включения программы мытья, горит датчик «нет воды», хотя кран подачи воды не перекрыт.

Как только был обнаружен хоть один из этих симптомов, нужно незамедлительно сменить датчик уровня воды в посудомоечной машине bosch. Заменить датчик можно как самостоятельно, так и предоставить эту процедуру специалисту. Чтобы извлечь сломавшуюся деталь, первым делом нужно аккуратно снять заднюю крышку посудомоечной машины, затем отсоединить шланг, который находится под датчиком. Потом нужно вытащить узел детали, вытащив его из крепления. В конце отсоединяются все разъёмы подключения. Новый датчик уровня воды в посудомоечной машине самсунг подсоединяется в обратном порядке.

Где купить датчик уровня посудомоечной машины? У нас!

Неисправность прессостата посудомоечной машины требует скорейшей его замены, и именно в нашем интернет-магазине вы всегда можете купить новый датчик для вашей модели машины. У нас представлены прессостаты практически для всех посудомоечных машин, поэтому отыскать нужный не составит труда и не отнимет много времени.

Герконовый датчик расхода воды посудомоечной машины

• Форум
• |
• Отзывы

• Магазин
• Доставка
• Контакты
• Вакансии

• Главная
• Посудомоечные машины
• Холодильники
• Плиты
• Телевизоры

Залив воды осуществляется непосредственно через заливной клапан. После этого жидкость проходит через камеру впуска и попадает в ионообменник, где происходит её смягчение. Заливной клапан представляет собой специальное устройство с двумя блокираторами. Во всей системе активно используются устройства, которые призваны предотвратить протечку. Чтобы следить за общим состоянием всех процессов, используются датчики, контроллеры и сенсоры. Вода проходит проверку на уровень жёсткости и чистоты. Если этого не использовать, то произойдёт неисправность в посудомоечной машине Bosch, которая может повлечь за собой её поломку.

На рисунке представлена система протекания воды внутри устройства. Цифрами обозначены следующие элементы:

1) Расходометр, он же счётчик с крыльчаткой.
2) Шариковый клапан. Обеспечивает протекание воды только в одну сторону.
3) Резервуар, после которого водяной поток отправляется на ионообменник и регенерацию.
4) Канал перелива. По нему отводится вода, которая превысила определённый уровень.
5) Свободная линия.
6) Устройство удаления воздуха. Пузыри этого газа снижают эффективность работы посудомоечной машины. Чтобы исключить их появление воздух удаляется.
7) Ионообменник. Устройство является незаменимым в деле снижения показателя жёсткости воды.
Выпуск воды в специальный контейнер для соли, снижающей жёсткость.
9) Залив воды из контейнера для соли.
10) Заливной клапан.
11) Клапан регенерации. Позволяет несколько раз использовать одну воду, тем самым экономя её.
12) Клапан EGS.
13) Залив воды в специальный сборник.
14) Вентиляция камеры для мытья посуды.

Выход из строя любого из этих элементов наносит серьёзный ущерб общей работоспособности устройства. Чтобы возобновить функционирование придётся осуществить замену запчастей посудомоечной машины Bosch .

Расходометр и клапан EGS посудомоечной машины Bosch SGS 46 A22 EU.

Расходометр называют, так же, счётчиком с крыльчаткой. Он контролирует количество заливаемой воды в посудомоечную машину. Сразу после него стоит интегрированный датчик жёсткости. Оба этих устройства отсылают информацию на модуль управления. Вдоль оси расходометра установлен постоянный магнит малой мощности. Он осуществляет передачу времени оборотов на геркон. Значительным преимуществом считается то, что данное устройство совершенно не нуждается в питании. Каждый раз, когда геркон оказывается в радиусе действия магнитного поля, происходит выработка импульса, отправляемого на управляющий модуль. Ели датчики продолжают регистрировать наполнение, а информация с расходометра не приходит, выдаётся код ошибки. Это означает необходимость проведения ремонта посудомоечной машины Bosch. Расходометр делает около двух сотен оборотов на один литр воды.

Клапан EGS находится в системе залива воды. Чтобы не происходило коррозии стекла и некоторых металлических элементов без специального покрытия, жёсткость не должна опускаться ниже определённого параметра. Если показатель превышается, то открывается клапан залива и добавляется водопроводная вода. Её количество рассчитывается на основании показания датчика EGS. Стоит отметить, что заводские настройки активируют этот клапан не во всех программах мойки. Чтобы это исправить, можно провести самостоятельную кодировку с целью включения устройства в работу. Подобная функция предоставлена не во всех моделях посудомоечных машин Bosch.

• Главная
  • ARDO
  • AEG
  • ARISTON
  • ASKO
  • BAUKNECHT
  • BEKO
  • BLOMBERG
  • BOSCH
  • BRANDT
  • CANDY
  • ELECTROLUX
  • EURONOVA
  • EUROSOBA
  • FAGOR
  • GORENJE
  • HANSA
  • HOOVER
  • INDESIT
  • KAISER
  • KUPPERSBUSCH
  • LG
  • MABE
  • MIELE
  • PHILKO
  • SAMSUNG
  • SIEMENS
  • SILTAL
  • SINGLENOVA
  • SMEG
  • VESTEL
  • WHIRLPOOL
  • ZANUSSI
  • ZEROWATT
  • АТЛАНТ
  • Ремонт в Московской области
• Запчасти для стиральных машин
• Ремонт бытовой техники
• Сушильные машины
• Телевизоры
• Электро и газовые плиты
• Кондиционеры
• Посудомоечные машины
• Вытяжки
• Газовые колонки

Инструкции для бытовой техники

Офис:
с 10 до 17 (воскресенье выходной).

Заявки и выезд мастера:
с 9 до 21 (без выходных)

Как я починил посудомойку

1. На подаче воды стоит электрический клапан, нет ни насоса, ни накопительной ёмкости. Таким образом, вода подаётся в машину за счёт давления водопровода. 2. Вода поступает в ионообменный фильтр, задача которого «смягчить» её (перевести карбонаты в хлориды и/или ацетаты). Фильтр представляет собой большую ёмкость, на входе которой присоединёно «колено», внутри фильтра несколько перегородок (ёмкостей), в одной насыпаны шарики ионообменной смолы, в другую во время эксплуатации засыпается смесь хлорида и ацетата натрия (регенератор для смолы). Внутри фильтра имеется небольшой насос. Также там есть датчик уровня воды: в специальном отсеке плавает магнит, а снаружи на корпусе крепление для коробочки с герконом. 3. Дальше вода выпускается в придонную ёмкость машины — в её чистую зону, ниже фильтров. 4. Из придонной ёмкости вода насосом подаётся сначала в проточный нагреватель (ТЭН в виде металлической трубы), далее по трубке в разбрызгиватели. 5. Выплёскиваемая под давлением из разбрызгивателей вода моет посуду и собирается на дне, там она проходит сквозь два механических фильтра (грубый, выглядит как тёрка, и мелкий — цилиндр с капроновой мелкоячеистой сеткой) и попадает в придонную ёмкость. 6. Выпускной насос откачивает воду из придонной ёмкости в канализацию (через гофрированный шланг 40 мм).

Ионообменник.

Придонная ёмкость и насосы. ТЭН

Разобрав весь тракт перекачки воды, я убедился в его чистоте. Лёгкий налёт мела был только внутри входного клапана. Значит дело не в загрязнении, нужно проверять датчики.

Датчиков в машине немного. Кроме уже упомянутого датчика уровня воды в водоумягчительном блоке: — два пороговых манометра (датчика давления), соединённые трубками с придонной ёмкостью на разной высоте сигнализируют о минимуме и максимуме уровня воды в ёмкости; — датчик температуры вставлен в придонную ёмкость; — датчик пролива жидкости (гениально просто, всего лишь кусок пенопласта и микрик помещены в корпус с отверстиями) лежит на дне машины.

Манометры.

Термодатчик.

Датчик пролива.

Манометры наиболее доступны, я их снял и элементарно проверил, просто легонько дунув в патрубок. Щелчок переключаемого контакта и изменение проводимости сигнализировали об исправности.

Датчик пролива жидкости проверять было ни к чему (когда он срабатывает, машина только закрывает входной клапан, если он был открыт), да и по щелчку микрика понятно, что он работает.
Датчик температуры вызывал у меня подозрения и я проверил его тщательно. Когда его разобрал, увидел, что это маленькая печатная плата с единственным термосопротивлением. Эта платка вставлена в корпус датчика и залита обычной термопастой. Поскольку термопаста собралась на одной стороне (датчик установлен горизонтально и она просто стекла вниз), я подумал, что пропал тепловой контакт. Набил в корпус термопасту КПТ-8 до упора, собрал датчик и вытер лишнюю пасту.
Частично собрал машину (оставил без боковых стенок), проверил — вода остаётся практически холодной. Вывод: датчики тут ни при чём.
Решил проверить ТЭН, ведь если он деградировал, нагревать он будет недостаточно.
Отключил ТЭН, измерил сопротивление — 19 Ом. Нехитрый расчёт показал, что его мощность около 2 Квт, как и написано на корпусе. (Расчёт по закону Ома даёт приближённое значение 2.5 Квт, но я измерял его холодным, и нужно учитывать, что с ростом температуры спирали её сопротивление увеличивается.)

Что ж, первый раунд признан неудачным.

Через некоторое время я продолжил поиск неисправности. Во-первых, попытался понять, как работает цикл нагрева. Включил амперметр в разрыв провода, питающего ТЭН и одновременно — вольтметр параллельно ему.
Так я выяснил, что мощности достаточно, а также, что машина включает нагрев только на несколько секунд, этого явно недостаточно, чтобы нагреть несколько литров воды. «Сломав мозг» в попытках понять такое поведение, позвонил тому самому приятелю, специалисту по промышленным машинам. Он ответил, что тут уже нужно смотреть процессор, и что, если процессор неисправен, ремонт встанет в копеечку.

Тут я сдался и решил ремонтировать в сервисном центре, когда будут свободные деньги (или просто купить новую).

А тут подруга попросила попробовать починить её стиральную машину, мол, заливает воду и тут же её сливает. Я согласился, поскольку стиральные машины проще посудомоечных и там есть внятная диагностика. Свои стиральные машины я уже чинил.
Ремонт её машины оказался абсолютно тривиальным: снял заднюю стенку, вынул «процессор», заглянул в него, убедился, что проводники целые, прозвонил реле, собрал. Включил — машина работает нормально. Вывод: у неё где-то пропадал контакт! «Ага», — подумал я, — «надо и у своей посудомойки проверить контакты.»

В свободный день снял переднюю стенку своей посудомоечной машины, вынул блок с процессором, отсоединил разъёмы. Открыл корпус блока и удивился хлипкости конструкции: нет никакой защиты от воды, сильным нажатием на кнопки их можно сломать, блок закреплён исключительно на защёлках и они выглядят весьма ненадёжными.
Контакты в разъёмах даже не палладиевые, это просто лужёные проводники! Взял ластик, почистил контакты. Собрал блок вставил разъёмы. При сборке сумел неправильно воткнуть один разъём, причём силовой, из-за чего машина не включилась. Перевернул его — включилась.
Проверяю. Первые 10 минут был разочарован — вода нагревается еле-еле, на ощупь температура тела. Нашёл лабораторный термометр, измерил — 42ºC, да и на вид вода потеплела, пока я искал термометр в шкафу. Потом стала горячей. Снова измерил — при работе в режиме «70 градусов» температура воды около шестидесяти (уже за границей шкалы). Это уже приемлимо, считаем машину починенной!

Итак, в очередной раз я убедился в верности поговорки: «Радиотехника — наука о контактах».

Датчик расхода воды для посудомоечной машины Neff/Bosch 611317

Н е смогли найти запчасть ?

Звоните, пишите, мы найдем !

Подбор запчастей по сервисной технической документации !

Датчик расхода жидкости в пмм, оригинал, оригинальный код 00611317. Используется в посудомоечных машинах Нефф, Neff, Bosch, Бош.

Доставка по Москве до квартиры (вес до 3 кг) — 275 рублей. Стоимость доставки крупно габаритных деталей 500 руб(баки, барабаны). Доставка с понедельника по субботу.

Баки и крупногабаритные детали доставляются до подъезда, подъем обговаривается отдельно. Курьеры работают до поздна.

Доставка по Московской области от Мкада до 10 км — 500 рублей. Где то если не ходит общественный траснпорт, маршрутки оплачиваются отдельно. Так же можно отвезти деталь и дальше от Москвы за дополнительную плату. Доставка с понедельника по субботу.

Самовывоз с отдела в г. Электросталь.

По наличию всегда предварительный звонок. Курьер ездит каждый день, если деталь нужна , то лучше ее заказать до 12 00- 13 00 часов в тот же день и забрать на следующий день после 10 00 ч. Менеджер всегда предупреждает по прибытию детали в магазин.

Адрес г Электросталь ул Мира д 27 Б, т/ц Мир, 2 этаж. Крупногабаритные детали- баки, полубаки забирать можно только с Старой Купавны.

График работы с понед- суббота с 10.00 ч и до 18 00 ч, воскресенье выходной. тел. 8(926)465-83-65, 8 (968)812-15-45.

Самовывоз с отдела в г. Старая Купавна .

Адрес г Старая Купавна Комсомольский проезд д 9 а.

График работы с понед- суббота с 10.00 ч и до 18 00 ч, воскресенье выходной. тел. 8(929)549 31 26. Алексей. Скидки мастерам.

Стоимость доставки сильно зависит от веса посылки, поэтому имейте ввиду заказывая деталь. Отправка заказов по Почте России, отправляются заказы и 1 классом и простыми посылками.

Стоимость доставки варируется от 270 рублей и выше. Предлагаем не дорогую доставку при отправке 1 классом .

Все зависит от веса посылки и дальности региона. Менеджер может вам рассчитать доставку.

1 . О тправляем посылки с 100 % предоплатой. Счет выставляем вам на электронную почту.

После отправки посылки треки(номера посылки) отправляем вам на электронную почту.

Отправляем посылки так же EMS Почтой , только при 100 % предоплате.

Внимание все заказы отправляемые через т к сдек — отправляются при 100 % предоплате. Счет выставляем на электронную почту. Отправка каждый день по будням.

Отправляем посылки через логистическую компанию Сдек по всей России, где есть пункты самовывоза. Адреса пунктов можно узнать на сайте www.Cdek.ru. Если при заказе в корзине нет вашего города, но вы знаете , что он существует , можете нам позвонить или написать адрес в комменатриях в заказе , мы добавим ваш город в список городов для заказа.

Скорость доставки в среднем у них конечно на много выше , чем у Почты России. Стоимость доставки по России варируется от 250 рублей (вес до 2 кг)и зависит от от дальности и веса посылки.

Доставка заказа по Московской области доставка 240 рублей(вес посылки до 2 кг). Время в пути 1-2 дня.

Доставка заказа по г. Москва составляет 200 рублей(вес посылки до 2 кг). Время в пути 1-2 дня.

Крупногабаритные посылки все рассчитываются отдельно по программе. Можно написать нам или позвонить , и мы все посчитаем.

Так же можем отправить ваш заказ любой транспортной компанией , которую вы укажите. Доставка до т/к и сдача на склад заказа составляет 450 рублей(вес посылки до 5 кг).

Стекла люков для стиральных машин отправляем без обрешетки.

Так же отправляем посылки через т/к Сдек в другие государства Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Отправка заказов только при 100 % предоплате.

Источник: gk-rosenergo.ru