Вы, конечно, замечали, что под мокрицей почва никогда не бывает сухой. Она всегда влажная и — рыхлая. То же самое и под любым залужением. Чем же можно залужить участок, если вы сдуру сняли всю дернину и теперь только и делаете, что поливаете и боретесь с сорняками? Подходят белый клевер, полевица побегоносная, лапчатка гусиная, кислица (оксалис) Деппе, ну и, конечно, любые газонные смеси. Кое-что из этих посевов, конечно, косить придется, но это не борьба с сорняками. Я предпочитаю белый клевер. Во-первых, он дает плотный ковер, который можно топтать как угодно. У клевера мощная корневая система, он практически через несколько лет вытеснит со своей площади все сорняки. Во-вторых, он низкий, поэтому его не надо постоянно косить. Он цветет долго и выглядит нарядно. Косить его придется всего один раз, когда он отцветет, чтобы убрать с глаз долой отцветшие соцветия (но можно этого и не делать).
Повторяю, если даже у вас повсеместно растут сорняки, то их скашивание приводит участок в приемлемый вид. Угнетение сорняков постепенно приведет к их гибели, а вот травы от скашивания только густеют, поэтому постепенно ваш газон из сорняков превратится в газон из травы — не потребуется даже применять препараты для уничтожения на газоне одуванчиков или других двудольных сорняков.
А теперь опять вернемся к нашим баранам. Ну, положим, сад замульчируем, а как же грядки и теплицы? Их можно не поливать?..
Вот кое-какие соображения, подтвержденные опытом. Растения не так уж беспомощны, как мы воображаем. Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят её неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят её экономно. В этой группе находятся лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит её неэкономно. К этим растениям относятся свёкла и брюква. И четвертая, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.
Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.
Начнем с томатов. Перед посадкой рассады надо сделать углубление немного больше, чем ком почвы с корнями. Внести десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылить в лунку 4-5 л воды. После этого высадить рассаду, полить, слегка её приокучить и хорошо замульчировать. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше все лето не требуется. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода. При температуре ниже 12° в течение недели растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает, поэтому следует подкормить растения по листьям.
Лучше всего воспользоваться жидким раствором любого из препаратов для подкормки цветов. Достаточно взять 4 ч. л. удобрения на 10 л воды и опрыскать растения под вечер. Всасывание идет примерно 4 часа, поэтому важно, чтобы в это время не было яркого солнца и дождя. У томатов мощная корневая система и она может в поисках влаги уходить на большую глубину (до 2 м). Если же томаты поливать регулярно, то корни широко расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи. При выращивании томатов при пикировке (первой пересадке сеянцев) нельзя обрывать центральный корень, вопреки устоявшемуся опыту. Сеянцы томатов лучше пикировать в пеленки из пленки (для тех, кто не знает о пеленках из пленки, я дам информацию дальше). Дело в том, что прищипка корня способствует его ветвлению, и вместо того чтобы расти вглубь почвы, корни начинают разрастаться вширь, но при этом они оказываются в поверхностном слое почвы, а потому становятся иждивенцами, даже если вы их замульчируете. Мульчировать томаты проще всего газетами, сложенными в несколько слоев, или старыми обоями.
С перцем так обойтись нельзя. Поскольку у него неглубокая корневая система, и он может сбрасывать цветки, бутоны и завязи даже при незначительном пересыхании верхнего слоя почвы, следует себя обезопасить от такого казуса. Для этого перед пересадкой перца надо сделать лунку величиной с ком земли с корнями у рассады. Насыпать в лунку десертную ложку любого бесхлорного калийного удобрения, затем внести туда 1/2 стакана геля, приготовленного из гидрогеля, высадить рассаду, не заглубляя её в почву ниже уровня, на котором она росла в стаканчике. Полить, обжать и замульчировать. Перцы лучше мульчировать сорняками или травой, либо листьями, более или менее регулярно добавляя новую мульчу, поскольку их придется изредка поливать (один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды). На этом тоже все. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо, а вот внекорневая подкормка, как и для томатов, потребуется, иначе перец сбросит даже листья.
Морковь при посеве лучше всего смешать с бесхлорным калийным удобрением. На 1/2 стакана мелкого песка (или сухой трухи от спитого кофе или чая из пакетиков) взять 1 ч. л. семян и 1 ч. л. удобрения. Тщательно перемешать и сеять в борозды методом «как солить». Борозды перед посевом хорошо полейте водой из чайника.
Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева надо очень хорошо пролить вечером водой всю грядку и сразу же накрыть пленкой. Вся влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю её глубину. На следующее утро пленку снять, сделать борозды ребром доски, располагая их на расстоянии 5 см друг от друга (чтобы не оставлять места для сорняков).
После посева борозды следует уплотнить доской. Грядку накрыть пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу.
После появления всходов заменить пленку на лутрасил или спанбонд, которые надо снимать только для прополки или прореживания. Прополку лучше заменять рыхлением междурядий и сбриванием сорняков, если таковые появятся. Причем сорняки оставляют тут же, в междурядьях моркови.
Обычно при таком способе посева не будет загущенных всходов, поэтому практически не потребуются прореживания. Питания достаточно на весь сезон. Поливы делают только при сухой погоде прямо по лутрасилу под вечер, и только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги, поскольку её центральный корень уходит далеко вглубь почвы (до 2-3 м), а там влага найдется. Наоборот, при излишней влаге в почве корнеплод моркови обрастает «волосами» и даже растрескивается. Под укрытием морковь недостижима для вредителей, так что и с ними проблем не будет.
Предусмотрите при укрытии некоторую свободу для укрывного материала, чтобы ботва моркови могла подняться на нужную ей высоту. Точно так же можно растить и петрушку.
А под морковь вносить золу и азотные удобрения нельзя — это вызовет ветвление корнеплодов.
Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, у вас также не будет никаких проблем с поливами и подкормками (подробнее об этом написано в главе Огород без хлопот). Следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов Земли и в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Это защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. Следующим утром они стоят, как ни в чем не бывало. А садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, так тут же хватаются за ведра и лейки.
Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето. Кроме того, ей требуется бор, а потому, как только начал нарастать корнеплод, полейте слабым раствором борной кислоты. Она не растворяется в холодной воде, поэтому растворите 1 ч. л. без верха в стакане горячей воды, тщательно размешайте и вылейте в 10 л холодной воды, расходуя раствор по 0,5 л под растение, иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.
А вот свёкла может обойтись без полива начиная с 5-6 настоящих листьев — к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2-3 м (если вы не оборвали кончик при пересадке рассады в грунт, как это часто рекомендуют). Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первой половине лета (если при посадке вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по 1/2 ч. л. калийного удобрения). свёкла нуждается в натрии, а поскольку она переносит хлор, то надо один раз подкормить ее раствором поваренной соли (один стакан на 10 л воды), когда у нее начнет образовываться корнеплод. Иначе в нем могут появиться темные пятна.
Растения из второй группы, лук и чеснок, во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда закладывают луковицу, влага категорически им противопоказана. Для того чтобы избежать большой работы по их подкормке и поливу, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети нижней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1:5, или навоз, разбавленный водой 1:10, либо раствор птичьего помета 1:20), добавьте 1 ст. л. золы, предварительно залитой стаканом горячей воды. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3-4 недели вам придется из старого чайника подливать питательный раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70-80 см друг от друга.
А вот в момент, когда начнет завязываться луковица (а у чеснока — раскрываться цветочная головка), подкормки и воду следует исключить во избежание гнили луковиц. Если в это время идут дожди, надо установить над посадками пленочный тоннель. На Северо-Западе влаги более чем достаточно, поэтому подкормочные бутылки не понадобятся, а чтобы избежать подкормки, достаточно при посадке в каждую лунку внести долгоиграющее удобрение, в частности — десертную ложку сухой золы.
Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы. Капуста и огурцы — самые большие любители попить (а капуста ещё и жрунья порядочная). Вот и приходится их кормить и поить весь сезон. В тех регионах, где свирепствует кила, при высадке рассады в лунку надо обязательно внести 1 ст. л. кальциевой селитры, 1 ст. л. без верха любого калийного удобрения (капуста устойчива к хлору), налить полные лунки воды.
Далее нужен регулярный полив водой под вечер и еженедельные подкормки, которые нужно чередовать: раз — настоем навоза или сорняков, другой — минеральными удобрениями (1 ст. л. азофоски).
С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры. Поливы сократятся до одного раза в 3 недели. Почву под огурцами полезно регулярно мульчировать скошенной травой и выполотыми сорняками. Совмещайте поливы с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать полив питательным раствором через шланг, как и для капусты, или через пластиковые бутылки, а ещё лучше высадить на гидрогель. Так что все сведется лишь к посадке и поливам раз в 2-3 недели в зависимости от погоды.
Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно. Они вполне обойдутся без дополнительных подкормок. Просто при посеве семян сразу на место «посолите» золой. Этого достаточно: они хотя и выпивохи, но отнюдь не обжоры.
Как выяснить, достаточно ли в почве влаги. Возьмите с глубины примерно 10 см комочек почвы и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы, влажность почвы избыточная, примерно 80%. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды.
Если после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь: если комочек почвы не распался, то влажность достаточная, примерно 60%, и ничего делать на надо.
Если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная (около 40%), и посадки надо срочно поливать. Лучше под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива надо грядку слегка прорыхлить или замульчировать скошенными сорняками. Это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект тот же.
Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое — не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а ещё лучше — мульчировать.
Если вы только начали осваивать свой участок, не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и т.д. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько необходимо для закладки посадочной ямы.
Если грунтовые воды близко, то можно, сняв дернину и вытащив из нее корни и корневища многолетних сорняков, перевернуть её травой вниз и застелить расчищенное место (можно точно так же укладывать её и на дно посадочной ямы). А уже поверх придется насыпать холмы для деревьев и сплошные гребни для кустарников.
Где землю взять? Сделать. Для этого перемешайте скошенные травы и сорняки с землей, вынутой из ям. Ещё придется подсыпать раскислители, добавить немного азофоски (примерно 1 стакан на яму или метр гребня).
А если ям не копали, а сразу стали насыпать холмы? Тогда используйте почву из-под фундамента для дома. Все равно фундамент придется заглублять в почву, так что земля будет. Остальную дернину не трогайте, а только регулярно скашивайте. Участок будет иметь ухоженный вид — просто загляденье!
Под грядки почву готовим точно так же. Если уровень грунтовых вод низкий и участок не заливает весенней и осенней водой, лучше не поднимать их над уровнем почвы и все сеять и сажать на поверхности. Если же грунтовые воды стоят высоко или участок заливает, то придется делать грядки высотой примерно 15-20 см.
В любом случае сначала надо снять дернину и освободить её от корней сорняков. Если грядка делается вровень с почвой, то надо один раз её перекопать. Для этого надо сначала снять дернину, затем выкопать первую траншею поперек грядки на ширину и глубину штыка лопаты. Не переворачивая, положить на землю рядом с грядкой. Теперь вилами разрыхлить низ траншеи, положить перевернутую дернину на дно, предварительно вытащив из нее корни сорняков. Сверху внести слой травы, выполотых сорняков или листьев. Теперь снимите слой дернины со следующей полосы поперек грядки и положите на землю рядом. Слой почвы с этой траншеи, не переворачивая, переложите в первую и продолжайте в том же духе до конца гряды. Почву в последнюю траншею перенесете из самой первой, которую положили на землю в самом начале. И больше на грядке почву никогда не копайте.
Если будете поднимать грядку, всю дернину укладывайте, перевернув травой вниз, в основание грядки, а грунт насыпайте поверх нее. В этом случае первичная глубокая перекопка почвы не требуется. Поднятые грядки следует окантовать плоским шифером, ондулином, жердями (предварительно сняв с них кору — тогда они прослужат дольше), старыми досками и другими подручными материалами. Не экономьте место между грядками. Удобно работать на грядках шириной от 50 до 100 см, оставляя проходы между ними не менее 70-80 см.
Галина Кизима