Как подключить духовку и варочную панель к пятижильному кабелю

Подключение варочной панели и духовки к одному кабелю питания

Задача

Для начала, давайте поймем задачу, которую будем решать в этой статье. Так получилось, что на кухне для питания электроплиты есть один электрический кабель. И получилось это не обязательно по ошибке строителей, которые вывели один кабель для электрической плиты.

Все кухни в стандартных многоквартирных домах, проектируются на установку стационарной электроплиты для которой нет необходимости разделять питание варочной панели и духовки.

Отсюда вполне распространенная проблема, как подключить раздельную духовку и варочную панель к одному кабелю электропитания.

Планируйте свои покупки

Давайте подумаем, как разумный человек будет покупать духовку и панель.

Вариант 1. Есть проводка нет бытовых приборов

На кухне сделана электропроводка, новая или старая, не важно. Есть один вывод для электроплиты, кабель которого имеет вполне определенные сечения жил и материал.

Если вы не знаете сечение кабеля, то отключи электропитание кабеля и, сняв, 10 мм изоляции с одной из жил, нужно штангель циркулем замерить диаметр жилы и по формуле: S=π×d²÷4 (пи D квадрат разделить на 4) посчитать сечение жилы кабеля.

Если у вас всё не совсем плохо, то сечение жил будет 4 или 6 мм 2 .
Если дом не старше 2001 года, то жилы будут медные;
Если дом старой постройки, то жилы будут алюминиевые.

Расчет мощности

Расчет мощности проводится по рекомендациям проектирования электропроводки на основе базовых таблиц из ПУЭ 7 (правила устройства электроустановок, изд.7). Вот эта таблица в красивом виде.

Как видим по таблице сечений и мощности:

Электрический кабель с медными жилами 4 мм, нормально работает (не перегревается) если максимальная мощность работающих приборов не превышает:

Медный кабель 6 мм² держит мощность: 7,4 кВт при скрытой проводке и 11 кВт проложенный в коробе или открыто.
Медный кабель 4 мм² держит мощность: 5,9 кВт при скрытой проводке и 9 кВт проложенный открыто.
Алюминиевый кабель 4 мм² держит мощность: 4,6 кВт и 7 кВт соответственно.
Алюминиевый кабель 6 мм² держит мощность: 8,5 кВт и 5,7 кВт.

Важно! Именно эти расчеты должны быть условием выбора мощностей варочной панели и духового шкафа.

Если выбора приборов по мощности не было, и вам, предположим их подарили, то для правильного подключения варочной панели и духового шкафа нужно проложить два отдельных электрических кабеля от щита до места установки приборов, выбрав сечения кабелей по той же таблице, только, наоборот, по мощности смотрим сечение.

Практическое подключение варочной панели и духовки к одному кабелю

Предположим, у вас, для питания электрической плиты уже проложен кабель с медными жилами сечением 4 кв. мм. Питание 220 Вольт, кабель имеет три жилы (фаза, ноль рабочий, ноль защитный). По той же таблице, видим, что такой кабель держит суммарную мощность 5,9 кВт (таблица выше).

При этом не будем отвлекаться на коэффициенты спроса, то есть на вероятность того, что плита и духовка всегда будут работать вместе и на максимуме. Будем считать, что будут и коэффициент спроса равен 1.

Вопрос. Реально найти варочную панель и духовой шкаф суммарной мощностью 5,9 кВт?

Если у вас не профессиональная кухня, речь о которой не идет, априори, мощность духового шкафа будет меньше мощности панели.

Средняя мощность панелей в пределах: 3,5-7 кВт.
Средняя мощность духовых шкафов в пределах: 2,5-4 кВт.

Очевидно, что если очень постараться, можно найти пару панель+духовка, суммарной мощностью до 5,9 кВт.

Примечание: На самом деле всё не так печально. Вряд ли вы будете включать все контура панели и духовку постоянно вместе. Поэтому коэффициент спроса для этой пары берут 0,7. Это значит что для нашего расчетного кабеля 3×4 мм, суммарная мощность нашей «парочки» может быть, 5,9÷0,7=8,4 кВт, что ближе к реальности выбора.

Вариант 2. Есть бытовые приборы нет проводки

У вас есть кухня и есть купленные или подаренные или выигранные варочная панель и духовой шкаф. В этом случае

Открываете технические паспорта к приборам и смотрите их максимальную мощность;
Суммируйте их и по таблице выше смотрите необходимое сечение кабеля;
Сверяете полученный результат с кабелем, имеющимся на кухне;

Если имеющийся кабель подходит, замечательно, можно проводить подключение варочной панели и духовки к одному кабелю.

Если имеющийся кабель НЕ подходит, его оставляете для варочной панели, а для духового шкафа, прокладываете новую электрическую цепь кабелем по мощности духовки (обычно хватает 3×2,5 мм) от щита или делает шлейф от другой розеточной группы, предварительно сделав аналогичный расчет.

Автомат защиты

Не забываем про автомат защиты для группы электроплита. Для нашего расчета (5,9 кВт) электрический кабель для плиты (панель+духовка) нужен автоматический выключатель на 32 Ампера (по таблице 27 А).

Завышать номинал автомата, не нужно. Его задача вовремя отключить электропитание, чтобы избежать перегрева при превышении мощности. Поэтому если расчеты дают ток 27 А, то выбираем автомат большего номенклатурного значения, а это 32 Ампера, а не 40 Ампер.

Практика подключения

Важно! Если у панели и у духовки есть электрические вилки на кабелях питания, их срезать нельзя. Этим вы нарушите правила гарантии и потеряете её. Поэтому два варианта подключения.

Вариант 1. Электрических вилок нет

Имеем два бытовых прибора, с кабельными выводами для подключения питания. Очень правильно сделать так:

Подготовить кабели бытовых приборов к подключению. Для подключения панелей и духовых шкафов используют электрические шнуры, типа, ПВС. Жилы шнуров многопроволочные. Для лучшего контакта на концы жил, нужно установить обжимные гильзы или контактные клеммы.

Установка гильз требует специального инструмента, но он стоит того, чтобы обеспечить надежное подключение.

Качественное подключение панели Безобразное подключение панели

Для подключения мощных бытовых приборов, забудем о скрутках и пайках. Используем специальные клеммники, под названием, барьерные клеммные колодки.

Барьерная колодка

Если нужна красота, прячем колодку в распределительную коробку, которую подбираем по внешнему виду.

Можно ли подключать кабель духового шкафа к колодке варочной панель?

У варочной панели довольно мощная колодка для подключения. В теории можно подключать кабель духового шкафа к этой колодке. Но только в теории. На практике, лучше этого не делать. Варочная панель стоит гораздо дороже барьерной колодки и не нужно её использовать для расключения проводов.

Итог подключения приборов без вилок и розеток

Получаем такое подключение. Питающий кабель подключается к барьерной колодке. Шнуры питания от варочной панели и духового шкафа, подключаются к той же барьерной колодке с соблюдением цветности жил. Соответствие цветов жил их назначению, смотрим в документации.

подключение варочной панели и духовки

Примечание. Некоторые модели встроенной техники не комплектуются кабелями питания. Для них нужно купить гибкий питающий шнур, нужного сечения, например, ПВС.

Вариант 2. Электрические вилки (вилка) есть

Важно! Подключение по типу вилка-розетка допустимо, если сила тока при работе прибора не более 32 Ампер. Если прибор более мощный, контакты розетки будут греться и возможно возгорание.

В этом случае используем шлейфование розеток. От розетки для варочной панели, прокладываем шлейф, кабелем того же сечения, ставим розетку и подключаем духовой шкаф.

Купите специальную спаренную розетку

Очень простое подключение варочной панели и духовки к общему кабелю питания, купить такую спаренную розетку. Она идет в комплекте со стальной пластиной, которая крепиться к стене.

розетка для подключение варочной панели и духовки

Итог подключения с вилками

Если у варочной панели и духовки есть электрические вилки, то для подключения к общему электрическому кабелю, делаем электрический шлейф от розетки с панелью к розетке для духовки. При этом,

Вывод

В завершении должен предупредить, что работы с подключением бытовых приборов, особенно мощных, требуют некоторых навыков и обязательного соблюдения техники безопасности. Следите за отключенным питанием на кабелях подключения, не путайте фазность подключения, читайте внимательно документацию к бытовой технике, приборы могут иметь свои не характерные особенности.

Каким кабелем подключать варочную поверхность, духовку, кондиционер

Подключение варочной панели, духовки, кондиционера и котла требует кабеля определенного сечения. Мы расскажем, какой лучше взять для каждого потребителя.

Для мощных потребителей, таких как варочная панель, духовка, кондиционер или электрокотел, нужно отдельная ветвь подключения с кабелем достаточного сечения. Но каким именно кабелем? Рассказываем подробно.

Основные требования

Для проводки по дому лучше использовать медный моножильный (жесткий) кабель. Многожильные кабели имеют свои преимущества (например, лучше гнутся и не при этом не ломаются), но в данном случае они нам не подходят.

Количество жил зависит от типа вашего подключения. В стандартном варианте на 220 В это три жилы: ноль, фаза и «земля». Но при трехфазном подключении жил может быть 5: те же ноль и «земля» плюс, собственно, три фазы.

Каким кабелем подключить варочную панель?

В новостройках газ уже не используют, так что все плиты, варочные поверхности и духовки — электрические. Варочные панели – это очень мощные устройства, поэтому они требуют прокладки кабеля повышенного сечения. В своде правил СП31-110-2003 говорится, что для этого подходят кабели с сечением жил минимум 6 мм 2 . Но такой вариант обойдется недешево, к тому же будет иметь большой диаметр. Можно ли сократить сечение, не жертвуя безопасностью? Вполне, если принять в расчет характеристики конкретной модели плиты или поверхности. Вот соответствия сечения кабеля мощности варочной панели, которые рекомендуют использовать производители техники:

До 3,5 кВт – 3*2,5 мм 2 .
От 3,5 до 5,5 кВт – 3*4 мм 2 .
От 5,5 до 7,2 кВт – 3*6 мм 2 .
От 7,2 кВт до 8,8 кВт – 3*10 мм 2 .

Кабель необходимо вести напрямую от щитка — никаких розеток, никакой другой техники на той же ветке.

А если у меня трехфазное питание?

В этом случае задача упрощается. Если подключить три фазы, вся нагрузка распределится между ними. Соответственно, вам понадобится пятижильный кабель с сечением 2,5 мм 2 — как правило, этого достаточно. Такой кабель все равно недешевый и довольно толстый, но работать с жилами 2,5 мм 2 удобнее, чем с 4 или 6 мм 2 .

А какой тип кабеля взять? Лучшими вариантами, на наш взгляд, остаются кабели ВВГнг-Ls или NYM. Эти кабели имеют самозатухающую изоляцию, а также сечение жилы у них соответствует норме (не так как у ПУНП, где сечение может отклоняться от нормы на 30 %).

Каким кабелем подключить духовку?

В среднем мощность духовых шкафов составляет 2,5 – 3,5 кВт, поэтому для них, на первый взгляд, не нужна такая «толстая» проводка. Однако к каждому духовому шкафу производитель дает свои рекомендации в плане подключения. Из личного опыта скажем, что в большинстве случаев производитель требует наличия проводки сечением 2,5 мм 2 .

Подключать духовку можно как напрямую к щитовой через отдельный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм 2 или через розетку на 16 А.

Каким кабелем подключить электрический котел?

Одноконтурные или двухконтурные котлы могут иметь мощность от 3 до 12 кВт. В зависимости от мощности подбирается соответствующее сечение проводки. Ниже в таблице приводится соответствие сечения провода номинальной нагрузке, которую он выдерживает.

Однако стоит учесть, что, начиная с 8 кВт для подключения котла нужны три фазы. Для трехфазного подключения нужно брать ВВГнг-Ls 4*2,5 мм 2 или NYM такого же сечения. Также для электрокотла ставится отдельный автомат.

Какой провод взять для кондиционера?

Здесь вообще все очень просто. Учитывая, что кондиционеры редко бывают мощностью больше 3 кВт (кроме промышленных), их можно свободно подключать к розетке. Однако, как и в случае с духовкой, кондиционер нужно «сажать» на отдельную розетку, к которой больше ничего не будет подключаться.

Соответственно, для подключения кондиционера мощностью до 3 кВт, например, Electrolux EACS-09HG2/N3, вполне хватит медного трехжильного провода сечением 1,5 мм 2 .

Интересное из мира электропроводки:

Как подключить духовку и варочную панель | Комбинированная розетка

Редкая современная кухня обходится без встраиваемой варочной панели и духового шкафа (духовки). Такое разделение техники даёт массу преимуществ, позволяет оптимизировать эргономику кухни, выбирать оборудование различных производителей, улучшить внешний вид всего кухонного гарнитура и многое другое.

Основным затруднением при монтаже духовки и варочной панели, является различие в способах подключения этих устройств. Духовой шкаф, чаще всего оборудован обычной евро-вилкой Schuko и подключается в стандартную, знакомую всем розетку, а вот варочная панель является особо энергоёмким устройством, нередко потребляет 6-8кВТ мощности, поэтому подключается специальной вилкой в соответствующую силовую розетку, которая рассчитана на больший ток.

Не так давно мы рассказывали о выборе кабеля и его сечения для варочной панели (обязательно прочтите этот материал ЗДЕСЬ). При правильно выполненной электропроводке, варочная панель и духовка обычно подключаются имеенно к вывод для электроплиты. Но как это сделать, если у этих устройств различные вилки, более того, чаще всего варочная панель вообще не комплектуется электрическим шнуром для подключения, либо провод не имеет вилки и расчитан на подключения через клеммы.

Как в такой ситуации обычно поступают монтажники, они отрезают вилку от духовки и подключают эти провода вместе с духовкой через клеммники к электрическому выводу выходящему из стены. Огромный минус этого способа в том, что вы теряете гарантию на духовой шкаф из-за поврежденной вилки.

Второй вариант, это установка отдельной розетки под духовку, а варочная подключается на клеммы. Минус этого способа в том, что необходимо заранее, на этапе монтажа электропроводки все продумать и развести силовой провод на розетку для духовки и вывод для варочной.

Теперь же есть третий вариант, который решает все эти проблемы и позволяет правильно подключить раздельную встраиваемую варочную панель и духовку, без какой-то дополнительной подготовки, даже на кухне у которой силовой вывод специально не переделывался – это использование комбинированной розетки. Подробный пример подключения варочной к сети через такой разъем описан ЗДЕСЬ.

В данном случае это комбинированная розетка Schneider Electric серии Прима (Артикул RA32-211R-B), в которой совмещены силовой разъем для плиты или варочной панели и стандартная «евро» розетка для духовки.

Эта розетка накладная, установив её и подключив к питающему кабелю для электрической плиты вы сможете подключить к ней сразу и духовку, и варочную поверхность. Далее я покажу как она устанавливается

УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДУХОВКИ И ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Комплект поставки комбинированной розетки Прима включает , сам механизм розетки, суппорт – крепежную площадку и болт.

В первую очередь необходимо закрепить суппорт на стене , рядом с питающим кабелем для плиты, как показано на изображении ниже.

Довольно часто стена, где расположен электрический вывод для плиты на кухне, бетонная или кирпичная, поэтому сперва прикладываем суппорт к месту монтажа и отмечаем крепежные отверстия.

После чего, с помощью перфоратора, в отмеченных местах, делаем отверстия под крепеж , обычно для этого используется бур диаметром 6мм.

Крепим дюбель-гвоздями суппорт на стене . Так же можно использовать любой другой подходящий крепеж, например, дюбели (пробки) и саморезы. Если же материал стен мягкий, например дерево или пеноблок, отверстия делать не обязательно, можно зафиксировать суппорт сразу саморезами.

Разбираем механизм розетки . Для этого необходимо открутить болт на лицевой стороне (см. изображение ниже)

Как видите, внутри находятся два отдельных, не связанных между собой механизма, один это «евро» розетка 16А, а другой силовая розетка для варочной панели или плиты 32А. Подключением их мы займемся чуть позже, сейчас же необходимо закрепить механизм розетки в суппорте , на стене.

Для этого у суппорта есть специальное «ушко», а у платформы, где установлены розетки, выступ, который заходит в это «ушко».

Затем необходимо затянуть болты , что расположены в местах крепления розеток к платформе. Эти болты проходят насквозь механизма и вкручиваются в суппорт, где для них специально выполнены посадочные отверстия с резьбой, тем самым надежно связывая между собой суппорт с механизмами.

Прежде чем переходить непосредственно к подключению, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на вводном питающем кабеле. Отключить подачу тока можно в электрическом щите, чаще всего достаточно просто найти соответствующий автомат, он обычно самого большого наминала, чаще всего на 32А-40А.

Для вашего удобства, ниже мы подготовили схему, в которой наглядно показан порядок подключения проводов.

Схема подключения проводов к комбинированной розетке

Теперь переходим к подготовке питающего кабеля , необходимо снять с него изоляцию и зачистить жилы. Затем подключаем его к силовой розетке , при этом фаза и ноль подсоединяются прямо к механизму, а для заземления есть отдельная клемма, расположенная между «евро» розеткой и силовой.

Далее необходимо соединить механизмы розеток между собой согласно схеме, для этого используем небольшие куски проводов сечением 2,5 мм.кв. Должно получится примерно так:

Проверяем визуально все соединения и производим контрольную протяжку всех болтов клемм , после чего можно одеть корпус розетки, закрепив его болтом.

На этом подключение комбинированной розетки завершено. Можно проверять её работу, предварительно включив подачу электроэнергии в электрощите. Еще добавлю, что к этой розетке идеально подходит белая силовая пластиковая вилка, подробно о ней мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Если у вас остались какие-то вопросы о комбинированной розетке, либо есть замечания или предложения, обязательно пишите в комментариях к статье, буду рад ответить всем.

Как правильно подключить варочную панель и духовку к электричеству

В последнее время независимые варочные поверхности и духовки приобретают все большую популярность при обустройстве кухни. Их бесперебойная работа и срок эксплуатации во многом зависят от корректного монтажа. Он схож с установкой отдельно стоящих плит, но имеет нюансы. Разберемся, в чем они заключаются и как подсоединить такую технику к электричеству.

О подключении духовки и варочной панели к электричеству
Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф к электросети
Заключение

О подключении духовки и варочной панели к электричеству

Подключение бытовых приборов к сети требует грамотного подхода. Основные правила:

Для подключения используют вспомогательные розетки с заземлением. Если их нет, прокладывают отдельный кабель, который подсоединяют к общей сети.
Для розетки с высокой мощностью устанавливают отдельный автомат защиты. Его располагают перед электросчетчиком. Идеальный вариант — монтаж отдельного щитка, защищающего от повышенных нагрузок.
Когда духовка и варочная поверхность потребляют много электроэнергии, их подключают к отдельным проводам. Лучше использовать одинаковые кабели и розетки.

Кабель для проводки и розетки выбирают исходя из технических характеристик бытовой техники. Рекомендуют использовать медный провод с сечением не менее 6 мм². Он должен быть негорючим и влагостойким, иметь двойную изоляцию. Походит разновидность ВВГнг. Если мощность устройств — не больше 3,5 кВт, выбирают обычный трехжильный кабель. Когда проводку прокладывают на стадии ремонта, стены штробят. Если он закончен, провода прокладывают вдоль стен, закрывая пластиковым каналом.

Совет. Для однофазной проводки рекомендуют использовать провод с 3 жилами, для двухфазной — 4, для трехфазной — 5.

Затем подбирают розетку. Для варочной поверхности она должна быть силовой, выдерживать мощность до 25 А. В зависимости от способа монтажа розетки бывают внешние и внутренние. Первые устанавливают на стену открытым методом, поэтому они более удобны в применении. Вторые монтируют в подрозетники, устанавливают в кирпичных домах и помещениях, отделанных гипсокартоном.

В соответствии с назначением и конструкцией розетки бывают:

для однофазных сетей — 220 В;
для трехфазных сетей — 380 В;
с отдельным контактом для заземления и без него;
оснащенные фиксаторами, позволяющими удерживать соединение с вилкой (кнопочные, резьбовые, с накидной гайкой);
с интегрированными устройствами (реле времени отключения, УЗО);
со шторками для закрытия входных отверстий.

Покупая розетку, учитывают максимальную силу тока. Для духовки мощностью до 3–3,5 кВт достаточно величины в 16–25 А, для плиты мощностью до 7 кВт — не меньше 32 А, для более мощных устройств — 63 А. Штыри контактов в таком электрооборудовании изготавливают толще обычных, для изолятора используют более тугоплавкий материал.

При выборе важно количество рабочих фаз. Для подключения на 220 В используют розетку и вилку с 3 контактными группами, на 380 В — с 5. Предусматривают степень защиты, которая обозначена кодом IPXX, где XX — цифровые показатели. Первая цифра показывает защищенность корпуса от попадания твердых объектов, вторая — степень защиты от воды. Чем больше цифра, тем выше класс защиты. Например, 00 обозначает, что защиты нет, контакты открытые. IP68 — максимальная защищенность, жидкость и пыль в корпус не попадут.

Справка. Для кухонных устройств минимальная степень защиты должна быть IP24. Это означает, что в корпус не попадут брызги воды и предметы размером больше 12 мм.

Розетки устанавливают рядом с бытовыми приборами, в доступном месте. Поверхность для монтажа должна быть негорючей. Место выбирают так, чтобы розетка была защищена от попадания влаги. Чтобы подключить кабель к розетке, жилу освобождают от изоляции на 0,5 см, подводят под прижим и закрепляют винтом либо провод зачищают на 1,5 см и оборачивают им винт, затем прижимают. Второй способ считается более надежным, так как участок соприкосновения больше, значит, контакт лучше. Состоящую из нескольких тонких проволок жилу обрабатывают с помощью паяльника оловянным припоем или обжимают латунными трубками.

Подбирая кабель и розетку для духового шкафа и варочной поверхности, учитывают всю сумму мощности электрических приборов (холодильника, микроволновой печи, посудомоечной машины и др.), которые будут подключены к силовой цепи.

Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф к электросети

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), варочную панель и духовой шкаф подключают радиальным методом. Это означает, что питание варочной поверхности проходит через отдельный кабель, который подсоединяют к щиту.

Важно! На этот кабель не устанавливают другие розетки и не подключают прочие электроприборы.

В квартирах схема подключения варочной поверхности и духовки предусматривает использование одной фазы в 220 В. В частных домах рациональнее монтировать трехфазную систему: она равномерно распределит нагрузку на 3 фазы, если будут работать все конфорки.

Некоторые рекомендуют устанавливать двухфазную схему, ноль и заземление, чтобы безопасно и равномерно распределять нагрузку.

Обычно в квартирах уже есть отдельный кабель и розетка, чтобы подключиться к сети, под нее покупают специальную вилку. Если нет, их монтируют своими руками или с помощью специалиста.

Перед самостоятельным подключением варочной панели и духового шкафа к электросети изучают инструкцию по эксплуатации. В ней указано, под каким напряжением будет работать бытовая техника и как ее подсоединять. Варочную панель подключают к сети 220 В и 380 В, а духовой шкаф — только на 220 В. Обычно на заводе клеммы для кабеля питания монтируют с перемычками, они реализуют схему для включения на 220 В.

После этого в электрощиток устанавливают отдельный автомат защиты сети (АЗС) и прокладывают кабель. Сила тока АЗС и способ подключения зависят от нагрузки. Если мощность электроприборов выше 5 кВт, она будет равна 25 А, а сечение кабеля — не меньше 2,5 мм². Для более мощной техники — 36 А или 40 А, сечение — 6 мм².

Затем устанавливают розетку и присоединяют вилку к кабелю. Некоторые подключают панель и шкаф через клеммные колодки, которые закреплены на стене, не используя вилку и розетку. У этого способа есть недостатки. Так, если требуется заменить варочную панель, приходится все отсоединять в клеммной коробке, а затем снова подключать. Процедуру быстрее и проще осуществить при использовании вилки и розетки.

Когда вход питания на клеммной коробке бытовой техники настроен на напряжение 220 В, а в сети 380 В, его переделывают. Для этого отверткой ослабляют болты зажимов клемм, затем вытаскивают перемычки. В результате получается 5 мест для подключения.

Обычно в схемах, указанных в технической документации, используют такие обозначения:

1L, 2L, 3L — фазы;
N — нулевой проводник;
знак «земля» — заземление.

В некоторых моделях устанавливают разноцветные провода, а не клеммные коробки, и соединяют их между собой. Важно знать, что желтый провод с зеленой полоской означает заземление, синий или голубой — ноль, другие цвета — фазы.

Варочную панель к радикальному кабелю подключают через клеммную коробку или розетку. Различий в схемах и способах подсоединения отдельно стоящих плит и встраиваемой техники нет.

Плита к розетке или настенной коробке должна подключаться с помощью кабеля питания. Если он не входит в комплект, его покупают самостоятельно, учитывая показатели сечения и количество жил. К нему присоединяют специальную вилку. После того как шнур подключен к розетке, запускают устройство и проверяют его работоспособность.

Заключение

Подключить бытовую технику проще, если помещение уже оснащено отдельным кабелем и специальной розеткой. Если этого нет, их монтируют. Эту работу лучше доверить профессионалам, так как она требует наличия определенных знаний и навыков. Специалисты сделают все быстро и качественно, при этом обеспечат безопасность при эксплуатации устройств.

Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели

Сегодня речь пойдет о подключении мощной современной варочной панели к уже готовому выводу кабеля. Ввиду высокой мощности, для подключения таких панелей (зачастую их мощность превышает 6-7 кВт) требуется отдельная линия, проложенная кабелем не менее 6 кв.мм (редко встречаются варианты линий 10 мм2).

Существует два принципиальных способа подключения варочной панели:

1. Напрямую, то есть при прокладке оставляется запас силового кабеля, который подключается непосредственно к клеммнику варочной панели, либо к проводу (в зависимости от модели, варочные панели имеют или клеммник или провод).

2. Через специальную силовую розетку номиналом, например, 32 ампера:

Ввиду высокой цены таких розеток и вилок, тем фактом что варочная панель никогда не отключается (а если сломается, то розетка не дает никаких преимуществ — плиту можно отключить и от клеммника), наибольшее распространение получил первый способ. Его и рассмотрим.

Я вывожу такой кабель, используя глубокий подрозетник и заглушку, например, от серии Etika от Legrand, что позволяет оформить вывод кабеля варочной панели и розетку духовки рядом в одной рамке.

И, конечно, здесь есть некоторые нюансы. Варочные панели имеют либо клеммник, либо вывод в виде гибкого оконцованного провода. Часто этот провод не является частью конструкции илиты и его можно отсоединить от клеммника без потери гарантии на варочную панель. Так было и в случае указанной в статье панели.

Кроме того, практически все панели рассчитаны как на однофазное, так и многофазное (обычно двухфазное подключение), причем, судя по конструкциям панелей, производитель в качестве основного рассматривает многофазное подключение, что в российских многоквартирных домах встречается довольно редко.

Следствем этого является использование производителям силового кабеля 4 жилы по 4 квадрата и коммутационной коробки панели, рассчитанной именно на такой кабель. Вот такой кабель, уже отсоединенный от варочной панели:

На рисунке изображены схемы двухфазного и однофазного подключения варочной панели Zanussi.

В однофазном варианте к панели требуется подключить кабель 6 мм2, и тут возникают проблемы. Дело в том что все кабели, предназначенные для стационарной прокладки (например, ВВГнг-ls), имееют жилы класса гибкости 1 по ГОСТ 22483-2012 (далее — моножилы). Кабели, имеющие гибкие (то есть имеющие класс гибкости 3 и выше по ГОСТ 22483-2012) жилы, не предназначены для стационарной прокладки и имеют малый срок службы (то есть разводить проводку проводом ПВС или ШВВП — это явная халтура).

Если панель оборудована только клеммником, без кабеля, три моножилы по 6 мм2 завести в коммутационную коробку и подключить там крайне затруднительно, а кроме того, опасно по причине жесткости жил — при изгибе они без труда могут выломать клеммник панели. Если кабель в изоляции и качественно сделан, он вообще не влезет в коммутационную коробку.

Изгибать моножилу в узком пространстве крайне неудобно, она «пружинит», а если внешняя изоляция кабеля не снята, то это вообще непросто. При этом следует понимать что обычно под варочной панелью располагается духовка и расстояние от ее задней стенки до стены или задней стенки кухни совсем небольшое.

Если имеется провод-«хвост», его тоже каким-то образом надо соединить с питающим кабелем, так чтобы соединение было надежным, обладало малым переходным сопротивлением, выдерживало большие токи и не требовало периодической проверки.

Одним из вариантов решения является отключение штатного четырехжильного кабеля (в данной модели плиты его можно отсоединить) и подключение варочной панели гибким проводом ПугВ с переходом на питающий моножильный кабель путем высококачественного неразборного соединения (опрессовка), что и рассматривается в данной статье.

Используется провод ПугВ 1×6 мм2 производства завода Кольчугино, приобретенный в Электромонтаже.

Предварительно провод ПуГВ немного растягивается чтобы его распрямить после не совсем правильного скручивания в Электромонтаже:

«Завитки» срезаются, в результате остаются ровные жилы. В качестве цвета фазного провода выбран красный так как он привлекает внимание и сигнализирует об опасности.

Далее гибкий провод для подключения к клеммнику необходимо оконцевать. Обычно такой провод оконцовывается наконечниками ШНВ или НШВИ (картинка взята с сайта techelectro.ru ):
НШВ/НШВИ хороши когда требуется подключать провод в полноценный клеммник, такой, как, например, в автоматическом выключателе или винтовой / пружинной клемме, то есть там где наконечник прижимается равномерно по всей площади.

В варочной панели же это не совсем так — во всех виденных мной панелях жила зажимается винтом с шайбой, причем шайба перекрывает наконечник не по всей площади.

В случае использования НШВИ или НШВ получается примерно следующее:

Прижимная шайба сильно деформирует НШВИ в месте контакта, что совсем нехорошо. А особенно это нехорошо так как наконечник так же обычно прижимает перемычку между соседними клеммами. Следовательно, наконечник в месте подключения должен быть жестким, иметь небольшую толщину и большую площадь поверхности.

Наиболее полно этим условиям удовлетворяют наконечники штифтовые плоские изолированные типа НШПИ (картинка взята с сайта www.fortisflex.ru ):
К сожалению, ввиду своих размеров, НШПИ не влезают в распределительную коробку большинства варочных панелей, поэтому их приходится «допиливать», а именно укорачивать штифт и обрезать часть «юбки».

Штифт обрезается по длине обжатого старого кабеля варочной панели.

Так же обрезается «юбка»:

Далее провод зачищается:

Надевается НШПИ и обжимается. Обратите внимание что обычно НШПИ обжимается двойным овалом, но вследствии укорачивания «юбки» приходится использовать матрицу с вдавливанием в точке.

Далее монтируются перемычки, выставленные по однофазной схеме, а так же оконцованные провода завинчиваются динамометрической отверткой. К сожалению, я не нашел рекомендуемых моментов затяжки винтов на варочных панелях Zanussi, поэтому на отвертке был выставлен момент, стандартный для клеммников — 2 нм.

Вот что получилось в итоге:

Далее берутся гильзы ГМЛ производства завода КВТ:

Так как в данной квартире питающий кабель варочной панели имеет сечение 10 мм2 (а не 6 как обычно делают), гильзы пришлось брать сечением 10 мм2. При том что ПУГВ для подключения к варочной панели имеет сечение 6 мм2. Следовательно, гильзу при обжимке нужно «набить» до нужного сечения. В качестве «набивки» используется сложенные втрое жилы ПУГВ 1.5 мм2.

Обжимка ГМЛ с «набивкой»:

После отрезания «набивочного» провода получается готовый к установке комплект в виде варочной панели с соединенными проводами ПУГВ и опресованными на них гильзами ГМЛ:

Заботливо подготовленная монтажниками кухни дырка под варочную панель.

Не рекомендую доверять подключение варочной панели установщикам кухни так как эти специалисты отлично понимают в монтаже кухонь, но зачастую не знают как следует делать качественное соединение, что при больших токах варочной панели может быть просто опасно!

Часто провод плиты подключают через пожароопасный полиэтиленовый клемник, который к тому же нуждается в периодической протяжке винтов.

Так же как и не стоит доверять инженерные системы (включая электрику) штукатурам и универсалам. Каждый должен заниматься своим делом.

Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:

Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем.

Читайте также Рассада капусты

После усадки строительным феном получается аккуратное и надежное соединение:

Провод аккуратно сворачивается и закрепляется, варочная панель устанавливается на свое место.

Варочная панель работает, можно готовить:
Спасибо за внимание.

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети — рассказывает электрик

Ваш репост изменит интернет

Совершенно очевидно, что в настоящее время, на смену малофункциональным электроплитам приходят раздельные духовые шкафы и варочные поверхности. Два этих устройства обладают улучшенными возможностями для приготовления пищи, а также эстетично располагаются в кухонном интерьере. И если встраивание в кухонную мебель особых трудностей не вызывает, то подключение к электросети требует особого внимания.

Современные духовки — достаточно мощные потребители электроэнергии. В паспортных данных на духовой шкаф можно увидеть обозначение P=3500 W, на поверхность P=7200 W (цифры на разные модели, соответственно разные). Или, рассматривая варочную поверхность, можно увидеть подобную наклейку:

Нас, сейчас интересует надпись 7200W (что, есть так же 7200 Вт /7.2 кВт /7,2 kW).

Что это, собственно значит? Любое устройство, работающее от электроэнерги и характеризуется рядом параметров. Для того, чтоб электрическая жилая сеть квартиры (дома) работала корректно (не выбивало бы автоматы защиты, и как следствие не гас свет) имеют значения величины потребляемой мощности и потребляемого тока потребителя электроэнергии (у нас это духовой шкаф и варочная поверхность).

Немного теории

Рассмотрим формулу мощности для случая, когда напряжение в розетке 220В, связывающую эти величины:

P=I*U*cosφ

Буква Р – это мощность (собственно, в паспорте или наклейке на панели духового шкафа или варочной поверхности цифры до буквы W, указывают именно мощность), I – это величина потребляемого тока (далее станет понятно, чем важна эта величина), U – напряжение сети (220 В), cosφ – коэффициент мощности (равен 0,95).

Таким образом, ток духового шкафа (при Р=3,5 кВт, согласно формуле 1) равен 16.7А, варочной поверхности (при P=7.2 кВт, согласно формуле 1) равен 34А.

Электрическая сеть квартиры (дома) защищена от аварийных случаев (таких, как короткое замыкание, перегрузка) с помощью автоматических выключателей (автоматы) и/или дифференциальные автоматические выключатели(однозначно не УЗО).

Когда мы подходим к счетчику электроэнергии записать показания, то видим, в основном, одну и ту же картину. Это и есть автоматические выключатели.

Величина выключателей характеризуется максимальным током срабатывания. Скажем, в новостройках используется автоматика 16А(16 ампер), 32А, 40А, вводной автомат в среднем 50А.

Зная все это, попытаемся понять, как нам корректно подключиться к электросети.

Рассмотрим две ситуации:

в квартире (доме) делается ремонт, и
ремонт уже выполнен.

1. Итак, делается ремонт. Задуматься о том, что на кухне будет не электроплита, а именно духовой шкаф и варочная поверхность, следует на этапе проектирования электросети жилья. В первую очередь необходимо определить, где в кухонной мебели будут располагаться эти электроприборы. После этого шага, определяются места розеток.

Поэтому розетки лучше расположить в соседних слева/справа шкафчиках:

Высота установки розеток должна быть не менее 30 см от пола. Существует другое расположение:

В этом случае, налицо неудобства использования (доступ ограничен глубиной кухонной мебели; при наличии нижних мебельных фасадов необходим их демонтаж; вероятность “не вписаться” в размер и не безопасно – слишком близкое расположение розеток от пола; прорвало шланг крана и для наступившего в лужу есть шанс оказаться под напряжением 220В).

При ремонте часто возникает желание использовать старую электропроводку. В случае варочной поверхности если старый кабель, как минимум медь 3*4 мм 2 можно задуматься, об использовании этого кабеля. Если старый кабель алюминий такого же сечения или медь более низкого сечения, однозначно, лучше заменить на ВВГ-нг-3*6.

В случае духового шкафа, мы уже посчитали, что его потребление тока 16А. Это подразумевает, что шкаф полностью загружен работой. Если шкаф, запитан с одного автомата с другими потребителями (освещение, другие электроприборы), которые также потребляют электроэнергию, может произойти перегрузка сети и сработка автомата (допустим к одной розеточной группе подключены электрочайник и духовой шкаф, шкаф потребляет 16А, чайник 6.5А – суммарный ток 22.5А, следовательно, автомат на 16А отключит и чайник и шкаф). Разумнее будет, предусмотреть для шкафа отдельную линию, проложенную кабелем ВВГ-нг-3*2.5, со своим автоматом 16А.

Бывает ситуация, когда ремонт уже выполнен и вместо запланированной установки электроплиты, принимается решение об использовании духового шкафа и варочной поверхности. Как мы уже определили выше, самое удачное решение это отдельная линия (группа) для шкафа и для варочной поверхности. Даже после ремонта, часто возможно провести под кухонной мебелью линию до щита (с установкой отдельного автомата).

Дело в том, что сечения питающих проводов шкафа и поверхности разное. Так провод от шкафа до розетки должен иметь сечение 2,5мм 2 , а для поверхности минимум 4мм 2 . Автомат защиты для варочной поверхности 25А, 32А(в зависимости от конкретной модели) рассчитан для сечений от 4мм 2 . Так вот в случае неисправности духового шкафа автомат поверхности просто не сработает, а это чревато возгоранием (случай, когда сгорит вся изоляция, замыкание все-таки произойдет, и автомат сработает — рассматривать не будем).

Подводные камни после снятия упаковки

После приобретения духового шкафа (как, впрочем, и варочной поверхности), после изъятия из упаковочной тары, иногда случается неприятный сюрприз – выясняется, что нет питающего кабеля. Но это не оплошность производителя, а возможность для покупателя выбрать способ подключения изделия к своей электрической сети. Их несколько. Либо это будет механическое соединение питающего кабеля духового шкафа (варочной поверхности) с предусмотренной проводкой жилья, либо соединение розетка – вилка.

Попытаемся выбрать нужный способ подключения (для этого предположим, что питающий кабель изделия уже установлен, как это сделать самостоятельно будет указано ниже).

Первый способ заключается в том, что питающий кабель, соединяется с предусмотренными проводами (выводы из стен для духового шкафа, варочной поверхности) напрямую. Это означает механическое соединение (болтовое соединение, скрутка проводов, соединение с помощью клемной колодки).

Перечисленные виды соединения – надежные. Но в случае необходимости отключить изделие от электросети, обесточить (гарантийный случай, уборка, что-то упало нужно извлечь) потребуются услуги электрика или потеря времени на отсоединение и присоединение. Чем обусловлен этот способ – мощностью оборудования. Ведь как мы выяснили выше, мощность, указанная в паспорте говорит о потребляемом токе. В случае, когда расчетный ток вилки и розетки меньше тока, потребляемого электроприбором, следует выполнить соединение напрямую. Так многие виды бытовых духовых шкафов потребляют ток не более 16А, а варочные поверхности не более 32А. Номенклатура производимых розеток и вилок в постсоветском пространстве полностью размещается в этом диапазоне – поэтому нет острой необходимости в этом способе, кроме специфических случаев (техническая либо эстетическая необходимость).

Второй способ — это подключение с помощью вилки и розетки. Это удобно. Это превращает устройства для приготовления пищи в обычные бытовые приборы. Включаем вилку – под напряжением, нужно отключить — вынимаем вилку из розетки. Нужно помнить – все включения или отключения производить в режиме “ВЫКЛ» или «OFF».

Как своими силами подключить питающий кабель

Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.

Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут. При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.

Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.

Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля — желтый (желто-зеленый — это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил. Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.

Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:

В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).

Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:

Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм 2 ). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.

Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.

При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения — возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.

Источник: gk-rosenergo.ru