Как заделать дыру в полу, если там проходит провод?

После снятия паркета на полу обнаружились куча проводов и дыры.

helios1969 написал :
Даже в новостройках это реалии в большинстве случаев.

Мда, я всю жизнь прожила в панельной девятиэтажке и думала, что самое страшное это кривые стены и полы с вмятинами и буграми, а оказывается «умеют» у нас строить и похуже

Balda написал :
а оказывается «умеют» у нас строить и похуже

А почему вы решили, что это «похуже»? Что страшного то? Даже у вас — больше собсвенных страхов, чем реального ужаса. А новые монолиты — тоже не подарки. И проводка там, зачастую — такая же, т.к. никто не морочится с каналами в плитах. Кто то переделывает, кто то оставляет как есть. Чужая проводка на полу — в стяжку, вместе в со своей новой и все.

helios1969 написал :
А почему вы решили, что это «похуже»? Что страшного то? Даже у вас — больше собсвенных страхов, чем реального ужаса. А новые монолиты — тоже не подарки. И проводка там, зачастую — такая же, т.к. никто не морочится с каналами в плитах. Кто то переделывает, кто то оставляет как есть. Чужая проводка на полу — в стяжку, вместе в со своей новой и все.

Balda написал :
Мда, я всю жизнь прожила в панельной девятиэтажке и думала, что самое страшное это кривые стены и полы с вмятинами и буграми, а оказывается «умеют» у нас строить и похуже

Проводка электрики по полу на нижний этаж это распространенная практика в хрущёвках панельных. После 70х годов проводка шла прямо в стенах или в плитах перекрытиях. Закладывали каналы в панелях. Мы сильно не заморачивемся при ремонтах. При демонтаже старых полов (половая рейка) находим проводку в оболочке, идущей на нижний этаж. При осмотре выявляется абсолютно новые провода. В смысле, как новые. Хотя им уже лет 30-40. Никто из заказчиков не хочет связываться с нижними соседями, чтобы перенести ихнюю проводку в другое место. Закрываем проводку стяжкой. Или сухую из керамзита исполняем или из пескобетона укладываем.

За Байкалом написал :
Проводка электрики по полу на нижний этаж это распространенная практика в хрущёвках панельных. После 70х годов проводка шла прямо в стенах или в плитах перекрытиях. Закладывали каналы в панелях. Мы сильно не заморачивемся при ремонтах. При демонтаже старых полов (половая рейка) находим проводку в оболочке, идущей на нижний этаж. При осмотре выявляется абсолютно новые провода. В смысле, как новые. Хотя им уже лет 30-40. Никто из заказчиков не хочет связываться с нижними соседями, чтобы перенести ихнюю проводку в другое место. Закрываем проводку стяжкой. Или сухую из керамзита исполняем или из пескобетона укладываем.

значит, все-таки, не все заморачиваются с соседями

Закрывать керамзитом провода — не лучший вариант Ладно если провод на люстру, а если силовой — перегрев гарантирован

Balda написал :
значит, все-таки, не все заморачиваются с соседями

Если проводка по проекту шла по полу, так тому и быть. Доказывать заказчику о переносе чужой электрики не в моей силе. Дается намёк ему, а как же. Не хотят оплачивать чужое.

ksiman написал :
Закрывать керамзитом провода — не лучший вариант Ладно если провод на люстру, а если силовой — перегрев гарантирован

Согласен. Про силовой кабель, что имеете ввиду? На электоропечь? В том то и дело, что все хрущёвку у нас газофицированные

Профан27 написал :
Тут была тема, где человеку очень не нравился газовый стояк, который через его кухню проходит транзитом от нижних соседей к верхним (ну и к его плите, естесственно, ответвляется). Он хотел у себя электроплиту поставить, а стояк этот срезать в своей кухне. На вопрос, а как же соседи будут газ получать, он тоже так отвечал: «а мне по фиг, это моя собственность. Пусть по улице новый стояк прокладывают» Суть темы была в том, что горгаз ему, натурально, это не согласовывает, а за самовольство грозит ответственностью.

Мммм. Как я его понимаю У меня в новостройке газовый стояк на таком большом отдалении от стены проложен, еще и счетчик размерами с бочок от унитаза. Небось новые правила бараны очередные приняли.

В итоге распинались-распинались, а пришли к одному и тому же выводу.
Кто-то согласился бы, кто-то нет. теории дофига — толку не особо.
Глупо будет одно — не спросить соседей. Это да.
Кабель-каналы колхоз? Читайте — квартира снизу без ремонта. Вам не нравится, а соседям, может быть, пойдет? спросить не надо?
key484 , Свинство как раз звать кучу «инспекций» не поговорив преждевременно с соседями — это так «по-московски».

key484 написал :
Добиться от соседей оплаты (или покупки) материалов

тоже очень «по-соседски». Соседи могут вообще накатать телегу и доставить также много проблем будущим жильцам «сверху».
«Не стоит сориться там, где можно не сориться» (с)

Balda написал :
значит, все-таки, не все заморачиваются с соседями

Может показаться с моей стороны грубо, но это значит , что следует заиметь СВОЁ четкое мнение по данному вопросу, а не метаться из стороны в сторону слушая всех подряд — мы тут предлагаем выходы из ситуации и каждый в своем случае сделал бы по-своему (это очевидно из постов форумчан).
Примите решение как Вам удобно: общайтесь с соседями, ищите варианты, старайтесь всеми силами решить вопрос так, чтоб никаких «чужих» проводов в Вашей квартире не было или же, наоборот, решите оставить все «как есть» и не заморачиваться.

ЗЫ Форумчане, давно пора понимать, что в панельных домах уже полным ходом идет тенденция к замене простых окрашенных бетонных перекрытий на подшивные/подвесные и т.д. потолки. И не надо тем, кто не согласен, возмущаться что мне и так хорошо и т.д. Если меняется проводка в квартире с бетонной плитой перекрытия, то пора себе за правило взять, что в 99% случаев потолок надо опускать ниже.

Оффтоп: Штробить потолое нельзя, трубок и пустот внутри плиты нет, кабель-канал или гофра (ужос) вообще отстой — что будете делать? Повесите плафон на батарейках? Или О! ВВгНГ приклеить к потолку и сделать «ретро-стайл» проводки красотень. и выключатель поворотный накладной и тогда точно будет «лепота!»

У меня возник вопрос, — а зачем было выбрасывать лаги?
Ведь они наверняка были в хорошем состоянии, сухие, и пролежали бы еще как минимум лет 50.
На них отлично присверливается фанера, например 10 мм в 2 слоя вразбежку, сверху на фанеру можно класть любой финиш, от плитки до ковролина.
В данной квртире единственная реальная засада — это пол на кухне. Вот с ним мы хлебнули На перекрытиях насыпан песок, на песке залита тоненькая стяжка, на стяжку намазан толстый слой нефтепродукта (битум или типа того), а сверху налеплен оргалит. Все бы хорошо, и оно может пролежало бы замечательно, но на оргалит положили линолеум НЕ целым куском, а со швом посередине вдоль кухни, и вся вода за много лет попадала в этот шов От воды оргалит естественно вспучился, получилось отвратительное основание пола — с ямами и буграми. Пришлось топором снимать оргалит вместе с битумом до цементной стяжки, — тяжелый ручной труд, очень медленно, отбойный молоток вяз в битуме и грелся буквально через минуту, процесс ну очень не технологичный. Потом дело пошло очень быстро, на стяжку положили-налили современный гипсо-полимерный пол — получилось идеально ровное и очень экологичное основание.
Проводку не трогали, просто добавили-заменили там где надо к алюминию медь через клемники. Не такое уж в этих домах плохое электричество, все-таки электроплиты ставили от застройщика.
Ломать сантехкабину не хотим, там ровный плоский шифер, он долго простоит. Места не прибавится, стиралка все равно не влезет, а вентиляция может пострадать, от застройщика там очень хорошая вентиляция, никакой плесени.
ИМХО поторопились вы лаги выбрасывать.

Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Читайте также Коптильня в холодильнике

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Чем замазать штробу с проводкой в стене своими руками: пошаговое руководство

Как устроена скрытая проводка
На кухне
В спальной комнате
В гостиной
В детской комнате
В ванной и туалете
В подсобке
Нюансы прокладки штроб под электрическую проводку
Способы заделки штроб в стене с электропроводкой
Бетонная стена
Монолитная
Кирпичная
Можно ли прокладывать штробы в несущей стене и на потолке
Пошаговое руководство по заделке штроб своими руками
Необходимые материалы для замазывания
Какие нужны инструменты
Этапы подготовки
Возможные проблемы в процессе работ
Советы и рекомендации экспертов

Важной частью работ по прокладке проводки в квартире является штробление. На этом этапе формируют каналы, в которые помещают электрические кабели. После завершения установочных работ выполняют заделку штроб. Для этого используют огнеупорные затвердевающие смеси.

Как устроена скрытая проводка

При укладке кабелей в штробы учитывают схему расположения розеток, выключателей и осветительных приборов в комнатах.

На кухне

Согласно требованиям ПУЭ, при прокладке проводки необходимо соблюдать такие правила:

кабели должны пролегать на расстоянии более 60 см от пола и водопроводных труб (то же касается розеток);
расстояние в 60 см должно оставаться и от газовых коммуникаций.

На нижнем уровне прокладывают провода для розеток, к которым подключают приборы на короткий срок.

В спальной комнате

Проводку в таком помещении прокладывают с учетом комфорта использования розеток. Точки питания рекомендуется располагать возле кровати или прикроватной тумбы. При наличии письменного стола дополнительно прокладывают кабели для 2 розеток. Точку питания для телевизора устанавливают на высоте 1,3 м.

В гостиной

В этой комнате элементы электросети должны располагаться так:

выключатель монтируют возле дверного проема на высоте 90 см;
розетку возле диванной зоны располагают так, чтобы было удобно подключать светильник или зарядные устройства;
точку питания для телевизора размещают за прибором;
при наличии рабочего стола добавляют розетки для компьютера или другой техники.

В детской комнате

Здесь проводку прокладывают по тому же принципу, что и в спальне. Однако при размещении розеток учитывают, что они должны находиться на безопасном расстоянии от места сна или игр ребенка.

В ванной и туалете

Важное правило укладки кабелей в санузле — безопасность. Розетки для бойлера размещают на расстоянии 1,5 м, для стиральной машины — 60 см от пола.

Провода должны пролегать не менее чем в 60 см от источников влаги. Выключатель оставляют за пределами комнаты.

В подсобке

Установка розеток в таких помещениях не является обязательной. Выключатель располагают на расстоянии более 10 см от дверной ручки и на высоте 90 см от пола.

Нюансы прокладки штроб под электрическую проводку

При штроблении материалы ведут себя по-разному. Сложнее всего проделывать каналы в бетонной стене. В таком случае используют штроборезы. Кирпичные стены штробят по швам.

При выполнении работ соблюдают такие правила:

глубину вертикального канала оставляют не более 1/3 толщины стены, глубину горизонтальных штроб — не более 1/6 толщины потолка;
траншеи располагают строго вертикально и горизонтально.

Способы заделки штроб в стене с электропроводкой

Способ закрытия каналов выбирается в зависимости от материала стен.

Бетонная стена

Перед работой канал опрыскивают водой, используя пульверизатор или кисть. После этого штробы в бетоне грунтуют и заделывают специальной смесью. Ее наносят шпателем широкими мазками. Излишки удаляют плавными движениями. После застывания раствора поверхность покрывают шпаклевкой.

Монолитная

Работы похожи на таковые при заделке штроб в стенах из бетона или газобетона. Траншеи заполняют густой замазкой. Ее укладывают как можно плотнее. При необходимости смесь распределяют в несколько этапов. После высыхания состава поверхность выравнивают.

Кирпичная

При работе с такими стенами образуется большое количество пыли. Ее нужно удалять перед заделыванием штроб. Для этого поверхности обрабатывают водой. Каналы замазывают алебастром или гипсом. Глубокие траншеи закрывают кусками камней, покрытых строительной смесью. Оставшиеся пустоты заполняют алебастром, смешанным с водой.

Можно ли прокладывать штробы в несущей стене и на потолке

Штробление несущих стен запрещено, поскольку такое действие способно привести к разрушению дома.

Формирование каналов для проводки в потолке допускается, однако такая работа считается сложной. В этом случае стоит обращаться к специалистам.

Пошаговое руководство по заделке штроб своими руками

Работы выполняют в несколько этапов. Начинают их с подготовки каналов и строительной смеси.

Необходимые материалы для замазывания

Перед тем как заштукатурить штробы, выбирают подходящую строительную смесь.

Чаще всего используют:

гипсовую штукатурку (применяется при работе в туалетных или ванных комнатах);
цементно-песчаную смесь;
готовые растворы («Ротбанд», «Волму»);
гипсовый клей.

Какие нужны инструменты

Для заделки каналов понадобятся:

емкость для приготовления строительной смеси;
кисть для смачивания штроб;
набор металлических шпателей разной ширины;
наждачная бумага.

Этапы подготовки

В первую очередь обесточивают электрическую сеть, проверяют отсутствие напряжения. Готовые каналы очищают от пыли, смачивают водой и грунтовкой.

После этого выполняют следующие действия:

Укладывают кабели так, чтобы они не выступали из штробы. Готовят строительную смесь по инструкции. Лучше всего делать небольшие порции, т. к. раствор быстро затвердевает. Гипс наносят на участки точечного крепления проводов.
После застывания состава готовят штукатурку. Каждый вид смеси рассчитан на ту или иную толщину. При необходимости нанесения слоя более 5 см работы осуществляют поэтапно. Смесь распределяют шпателем, удерживая его перпендикулярно каналам. Штукатурку разглаживают до тех пор, пока канал не сравняется с поверхностью.
При необходимости окрашивания стен обработанные участки закрывают армирующей сеткой или серпянкой. Поверх накладывают новый слой штукатурки.
После подсыхания материала повторно наносят грунтовку. Если после оштукатуривания произошла усадка, выполнять каких-либо действий не нужно: это нормальное явление.
Выравнивают горизонтальные и вертикальные поверхности шпаклевкой. Если стены будут облицовываться плиткой, этот этап пропускают.

Возможные проблемы в процессе работ

Качество заделки может ухудшаться при отказе от использования грунтовки. В таком случае штукатурка ложится на запыленную поверхность и не сцепляется с основанием. Если не увлажнить пенобетон или кирпич перед заделкой штробы, строительный раствор усыхает и трескается. Избежать большинства проблем помогает использование гипсовой штукатурки. При правильном нанесении она хорошо заполняет каналы.

Советы и рекомендации экспертов

Опытные мастера рекомендуют:

Грунтовать любые поверхности. Если кисть не достает до труднодоступных мест, состав набрызгивают на поверхность.
На всех этапах работать в перчатках. Смывать грунтовку или штукатурку с кожи рук проблематично.
Надежно закреплять кабели в канавках. Так при эксплуатации проводки не будут появляться трещины.
Наносить штукатурку «елочкой». Это улучшает сцепление смеси со стеной.
Снимать излишки раствора широким шпателем. Его нужно держать перпендикулярно поверхности.

Когда мастер следует этим рекомендациям, работа по заделке штроб получается качественной. Даже через 10 лет смесь не трескается, не отлетает.

Как заделать сквозную дыру в перекрытии квартиры

Чаще всего с этой проблемой приходится сталкиваться в ванной комнате, где вокруг стояков и фановой трубы присутствует дыра в перекрытии, ведущая к соседям. В этом случае, смысл ее устранения заключается в создании звукоизоляционного слоя, то есть элементарному заполнению щелей монтажной пеной. Вопрос с внешним видом так же давно отработан, он решается с помощью ГКЛ короба закрывающего весь комплекс труб санузла. Этот прием так же позволяет качественно выполнить облицовку стен плиткой.

Существует и другой вид сквозных отверстий в полу, когда их расположение находится в более проходных местах. Такие дыры невозможно просто заделать пеной и надеяться на ее несущие способности. Здесь требуется другой подход и применение дополнительных строительных материалов. Зачастую наличие больших сквозных щелей обнаруживают владельцы жилья в старом фонде, когда в время ремонта вскрываются старые деревянные полы.

Характерным примером может служить ремонт в нашей квартире. При демонтаже старых деревянных полов, в прихожей столкнулся с таким расположением плит перекрытий:

Даже если оставлять этот подиум, то есть на всей поверхности пола квартиры залить минимальную стяжку, а этот участок пола оставить поднятым, получив ступеньку, все равно необходимо заделать несколько дыр. Прикинув возможные варианты, остановился на более затратном, но обеспечивающим ровный пол без уступов. Только для того что бы вытащить эти плиты нужен был лом, найти который оказалось тоже проблемой.

Действительно, где в Перми взять лом? Так получилось, что нам с женой не знакомы владельцы ломов. Они конечно продаются на металлорынке, различных типоразмеров и по разной цене, но куда его девать после того, как я эти плиты вытащу? Гаража нет, а в квартире хранить (в хозяйстве пригодится) здесь как-то не совсем подходит. Смешно сказать, но лом нам привезли из другого населённого пункта отстоящего от Перми на 300 км. И вот результат использования этого незаменимого инструмента.

Ниша глубиной сантиметров 60, уходящая в квартиру соседей снизу. Когда-то в этом месте проходил канал вентиляции, теперь им не пользуются, а в квартирах остались уродливые конструкции, проходящие через всю длину помещения. Дно образовавшейся «траншеи» изготовлено из ДВП с рядом перфорированных металлических вставок. Отверстия сквозные, что стало понятно, когда через несколько минут после демонтажа, пришел живущий под нами, не совсем русский человек.

Стал жаловаться, что у него в прихожей сыплется пыль и «ВСЁ ПЛЁХО», чем разрушил мой гениальный план по утилизации трех-четырех мешков со строительным мусором.

Для ликвидации такой дыры необходимо в квартире расположенной ниже установить опалубку, произвести двухслойное армирование с привязкой к торцам имеющихся плит и выполнить бетонирование. Но так можно было поступить во время строительства дома, а не сейчас, когда в квартирах проживают жильцы. Кроме того, хоть щель и сквозная, со стороны потолка нижней квартиры она закрыта коробом. То есть установить классический вариант опалубки с подпорками в пол не получится.

Так как снизу не будет видно создаваемой мной конструкции, то вполне допустима установка не съемной опалубки. Этот вариант подходит и в случае, если в квартире ниже этажом установлен подвесной или даже натяжной потолок.

Как правило, панели перекрытий в домах постройки времен Союза выполнены из пустотелых ж/б плит. Торец перекрытия смотрящий на дыру, как раз обладал рядом круглых отверстий. Бруски сечением 40 на 50 вставлены в пустоты перекрытия и другим концом опираются на уступ стены.

В качестве покрытия опалубки при заливке перекрытий, в строительстве применяют специальную фанеру. Здесь необходимости в ней нет, достаточно использовать листовой материал, обладающий минимальными влагостойкими характеристиками. Подойдут фрагменты старой корпусной мебели. Пока встает раствор, разбухнуть от влаги ДСП не успеет, так как покрыта краской или лаком.

Выпиливаем куски ДСП (в моем случае толщиной 18 мм.) позволяющие перекрыть всю дыру и прикручиваем 51-ми саморезами к брускам.

Чтобы при заливке раствора он не утекал и соседу опять не стало «плёхо», пропениваю все щели. Места нанесения пены необходимо очистить от пыли и смочить водой (распылитель в помощь) для лучшего прилипания.

Слой, который предстояло залить, заставлял подумать об армировании. Предварительно набурив глухих отверстий диаметром 6 мм, забил обрезки арматуры для крепления «сетки».

Вяжем сетку, руководствуясь только надёжностью и забыв про эстетическую составляющую. Здесь использована 6 мм. арматура в количестве «минимально-достаточном». Добиваться размеров ячеек 100*100 или 150*150 совершенно не обязательно. Важнее поднять сетку над плоскостью опалубки, чтобы арматура оказалась внутри заливаемой подушки.

Кусок бетонной плиты, торчащей из под стены справа от двери, оставлен намеренно, так как при попытке вытащить его с помощью чудо инструмента я понял что стена в коридор может просто обвалиться. Срубить бетон перфоратором возможно только после заливки и образования некой «подпорки». Поэтому, после нанесения грунта, заливаем.

Я заливал смесью для стяжки Камикс, которая представляет собой обычную цементно — песочную смесь, с добавками в виде пластификаторов. После высыхания, вся поверхность пола заливалась в уровень по маякам. О том, что в этом месте была огромная дыра, напоминают только сохранившиеся снимки.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Неотъемлемой составляющей прокладки скрытой проводки являются штробы. Это специальные каналы (траншеи), проделанные на полотках и стенах, в них укладываются электрические кабели. После окончания монтажных работ, углубления в стенах нужно заделать с помощью затвердевающей, негорючей смеси.

Особенности прокладки штроб под электропроводку
Как заделать штробы в стене с электропроводкой
Бетон
Кирпич
Монолитная стена
Материалы для замазывания штроб
Инструменты и материалы
Подготовительные работы
Этапы основного процесса

Особенности прокладки штроб под электропроводку

Штроба в бетоне под электропроводку

Разный материал при штроблении ведет себя по-разному. Больше всего сложностей возникает при проделывании штроб в бетонных стенах, в данном случае используют штроборезы и перфораторы. Если речь идет о кирпичной стене, можно обойтись без выдалбливания траншем, кабели прикрепляют к стене дюбелями.

Если требуется проводку предварительно поместить в металлический кожух, горизонтальное выдалбливание каналов осуществляется с использованием болгарки или долота. Кирпичные стены, если и дробятся, то по шву. Обусловлено это тем, что раствор из цемента податливее и мягче кирпича.

Основные правила и особенности штробления:

Глубина вертикальных траншей не должна превышать 1/3 толщины стены.
Углубления проводятся строго горизонтально или строго вертикально, наклоны допустимы лишь при наличии неровных плит дома.
Глубина горизонтальных канавок не должна быть более 1/6 толщины потолка.

Штробление несущих стен категорически запрещено.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Чтобы определиться, чем лучше заделать штробы после укладки проводки, нужно ознакомиться с особенностями работ в стенах, изготовленных из разных материалов. Для заделывания отверстий требуется пульверизатор, резервуар для замешивания строительного раствора, мастерок, кисть и шпатель.

Бетон

Смачивание каналов штробы перед покрытием грунтовки с последующей заделкой

Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно обильно смочить чистой водой само отверстие и место около него при помощи следующего рабочего инвентаря:

кусочек поролона или губка;
пульверизатор;
широкая кисть с синтетической ворсой.

Предварительно траншеи грунтуют и уже после заделывают строительной смесью. Наносится она при помощи шпателя широкими мазками крест-накрест. После затвердевания вещества излишки удаляются шпателем из железа. Движения должны быть поглаживающими, плавными. После полного высыхания поверхность шпаклюется.

Кирпич

Заделка штроб под проводку в кирпичной стене

Проведение работ в кирпичных стенах сопровождается большим количеством пыли. Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно удалить пыль и обработать рабочую поверхность чистой водой.

Борозды рекомендуется заделывать алебастром или гипсовым раствором. Если канавка глубокая, допустимо использование небольших кусков камней, смоченных в строительном растворе. Далее оставшиеся пустоты тщательно заполняются раствором при помощи мастерка.

Монолитная стена

Работы в данном случае сходны с работами в стене из бетона, газобетона. Углубление заполняется вязкой замазкой. Раствором заполняется полость максимально плотно.

При необходимости строительная смесь наносится в несколько подходов. После полного высыхания поверхность выравнивают шпателем.

Материалы для замазывания штроб

Прежде чем замазывать штробы под проводку, нужно выбрать подходящий материал:

Важно, чтобы провод был целым, а не заизолированным в нескольких местах. Настоятельно не рекомендуется использовать монтажную пену или герметики для заделывания отверстий.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы для заделывания штроб

Прежде чем приступать к строительным работам, нужно позаботиться о том, чтобы под рукой был весь необходимый рабочий арсенал, включая строительные материалы. Для правильной заделки траншей потребуется:

Резервуар для замешивания раствора.
Несколько металлических шпателей шириной 10-15 см и около 120 см.
Кисточка, которая по размерам подходит канавке.
Строительный гипс или алебастр, предназначенный для надежной фиксации проводки.

Если помещение характеризуется повышенной влажностью, дополнительно рекомендуется приобрести гипсовую штукатурку.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относят отключение электроснабжения и проверку отсутствия напряжения. Из готовых канавок удаляют как можно больше пыли и грязи и обрабатывают чистой водой, грунтовкой. Для этого используют губку, пульверизатор и кисточку. Нужно обработать даже самые труднодоступные места.

Работы характеризуются повышенной опасностью, поэтому рекомендуется приобрести защитные очки и перчатки.

Этапы основного процесса

Гипсовую штукатурку следует наносить от центра «елочклой». Снимать излишки раствора нужно гладилкой, держа ее под углом 90°

После окончания подготовительных работ проверяют, чтобы помещенная в канавки проводка не выступала за вертикальную/горизонтальную поверхность. В местах, где провод недостаточно утоплен, нужно повторно пройтись строительным инструментом.

Заделка осуществляется по следующей технологии:

Развести строительную смесь в соответствии с тем, как это указано в прилагаемой инструкции по применению. Готовить ее лучше порциями, поскольку вещество быстро застывает. Наносить на поверхность в местах точечной фиксации.
После того как гипс застыл и надежно удерживает проводку, замешивают штукатурку. Каждая ее разновидность обладает своим пределом толщины слоя. Если требуется слой толщиной более 500 мм, процесс осуществляется в несколько этапов.
Наносится вязкая смесь небольшим шпателем перпендикулярно штробе и кабелю. Заделывается и разравнивается до тех пор, пока заделанная канавка не начнет совпадать с поверхностью стены.
Если домовладельцы далее будут красить поверхности, заделанные участки дополнительно обрабатывают полосками стекловолокна, армирующей лентой, строительным бинтом или серпянкой. Поверх накладывается еще слой штукатурки, это важно учитывать при выравнивании поверхности.
После того как все слои хорошо просохли, можно приступать к повторной грунтовке поверхности. Если штукатурка дала небольшую усадку, не стоит переживать, это нормальный процесс.

Завершающий этап всех работ – финальные шпаклевочные работы для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Если далее планируется наносить керамическую плитку на стены, проведение чистовых работ необязательно.

Дыра в полу

Заманили тройник, осталась большая дыра в полу между соседями, кто должен заделать эту дыру? Подскажите пожалуйста.

Угол комнаты в ужасном состояний на нем грибок. На полу дырка потолок в трещинах. Стены тоже кое где дыры. Не ровности.

Соседка сделала ремонт. Замена труб горячего и холодного водоснабжения. Меня об этом не предупредила. Перенесла общедомовые заглушки к себе в квартиру. В итоге: У меня в полу в ванной дыра, не включит мне водоснабжение пока я не возмещу затраты на общедомовые заглушки. Дыру в полу заделывать не хочет. Как правильно мне поступить в этой ситуации?

У соседа снизу течёт потолок в туалете. Пришёл сантехник, после осмотра сказал, чтобы найти место протечки нужно долбить дыру в полу. Предложил мне к утру освободить доступ к трубе, т.е. своими силами убрать унитаз, так как я являюсь собственником приватизированной квартиры. По поводу дыры в полу объяснил, дыру замажем, плитку заделывайте сами. Скажите должен ли я нести расходы, если окажется что моей вины нет? Спасибо!

Я живу в двухэтажном доме на первом этаже. Засорилась канализация в подвале, в трубе образовалось дыра из которой всё и вытекло вода и т.д. Из скопившейся воды начал накапливаться влагой пол на кухня, а дальше влага распространилась в прихожею. Весь линолеум и слой ДВА был в воде как на кухне так и в прихожей. Вызвал сантехников сказали залепят дыру в трубе резиновой заплаткой. Могу ли я как то вернуть средства за нанесенный ущерб имущества: пол, покрытие пола? Которое пришлось выкинуть после аварии.

В результате этого ремонта я не могу жить в своей квартире, плесень на полу, дыры в стенах и полу, крысы, печь от пола и до потолка треснула, опасаюсь ее топить, зимой там не прожить.

Начала делать ремонт, живу в 5 этажном панельном доме, на 5 этаже, сгнили деревянные полы, было принято решение снимать и делать стяжку, когда полы сняли было обнаружено 2 дыры в плите, одна высыпалась вниз к соседям, получилась сквозная дыра 40*30, соседка грозит судом, обвиняет нас, скажите кто виноват в данной ситуации? Кто должен делать ей ремонт? Если она обратится в суд возможно ли что выиграет дело?

При заливе пола в новостройке мы заделали все видимые дыры в полу, но все равно пролили соседей, кто должен за это ответить, мы думаем это вина застройщика!?

В начале апреля 2012 года заменили стояки во всем подъезде, разломали потолок и полы, заменили стояки. А заделывать не собираются, говорят. Что это должны делать собственники квартир! В полы засунули в дыру кусок пенопласта и залили все пеной. На этом все закончилось, дыры размером с дно большого ведра по объему!

Прошу помочь мне дали жильё по очереди в общежитии квартиры не приватизированы в коридоре течет крыша и дыра в полу скажите и куда обратится.

Сантехники при замене фановой трубы в мое отсутствие в моей квартире образовали в полу и в потолке дыры и сломали сливной бачок, подскажите пожалуйста, на какие статьи кодекса ссылаться при написании заявления в УК 1.для возмещения ущерба (бочка), 2. для заделки этих самых дыр, т.к они образовались по их вене.

Можем ли мы претендовать на смену жилья по программе «ветхое жильё», проживая в частном доме 1940 года постройки? Дом действительно в аварийном состоянии, пол в буквальном смысле уходит из под ног, в одной комнате на 50% нет пола, и там дыра!

Живём на 7 этаже девятиэтажки (1972 года постройки) , сверху у соседа застеклённый балкон (он там делал теплые полы, потом убрал) у нас балкон не застеклённый, пошли трещины у несущей стены балкона на стыке прилегания нашей большой комнаты, а с края угла крыши балкона (его пол) осыпается бетон, образовалась дыра, написала письмо в управляющую компанию, завтра 21 июля придут из домоуправления осматривать, но когда женщина звонила то сказала что нам его надо просто застеклить, кто сдесь прав и кто должен латать дыру в нашей крыше, и трещинах?

В муниципальной кв проживаю 42 года полы сгнили в коридоре 1 этаж при входе в квартиру сразу! Под полом дыра прямо в подвал-от того, по-видимому и сырость. каковы шансы замены пола в коридоре и кухне владельцем жилья? Обязаны ли город провести ремонт?

Пришла домой после работы. В туалете возле канализационной трубы огромная дыра прямо в туалет к соседям. У них чинил трубу слесарь домоуправления. И выбил дыру в мой туалет, порушив мой пол. Объяснил, что трещина была ближе к моему туалету. О ремонте ни соседи, ни слесарь меня не предупреждали. Теперь соседи говорят, что заделывать дыру должно домоуправление. А в домоуправление говорят, что соседи должны купить пеногерметик и слесарь запенит дыру. На этом ремонт и закончат, ибо произошёл форс мажор, и труба общедомовая. Должны ли были соседи предупредить меня о предстоящем ремонте? В домоуправление сказали, что необязательно мня предупреждать, так как труба общего пользования. И посоветовали почитать жилищный кодекс.

Меняли лифты в полу и на стенах оставили не заделаны дыры, кому предъявить претензии?

Источник: gk-rosenergo.ru