Какие инструменты и программы нужны автоэлектрику?
Как обучиться автоэлектрике самостоятельно
Материал подготовлен автором проекта АвтобурУм.
Профессия автоэлектрика сейчас востребована на рынке труда со стороны работодателей. Кроме этого, она достаточно хорошо оплачиваема. Грамотный автоэлектрик может иметь свою практику, то есть получать доход от своей деятельности самостоятельно. Чтобы не иметь проблем с налоговой, лучше, конечно, оформить свою деятельность в соответствии с законодательством. Но, сейчас не об этом.
Каким образом можно получить профессию автоэлектрика
Самый традиционный способ – закончить высшее учебное заведение. В России есть несколько высших учебных заведения, которые готовят специалистов по родственным специальностям, но после их окончания некоторые выпускники не могут даже грамотно поменять аккумулятор. Есть учебные заведения, которые готовят автослесарей по государственной программе, давая им худо-бедные знания по автоэлектрике. Беда всех учебных заведений в том, что они как бы отодвигают нужные в процессе работы знания на второй план, замешивая их с совсем бесполезной информацией. Понятное дело, занятия ведут не специалисты, а преподаватели.
Наиболее полезный способ обучения по автоэлектрике – курсы автоэлектриков. Как правило, частные организации, которые проводят такие курсы, нанимают профессиональных автоэлектриков, прошедших специальные курсы. Практические занятия проводятся в реальной СТО. Есть смысл обучения на таких курсах. Есть и недостатки такого метода обучения:
не во всех городах, даже областных, проводятся такие курсы;
курсы имеют коммерческий характер, поэтому сроки максимально сжаты по времени;
в группе обучаемых обычно не менее 5 слушателей, лишний раз не попросишь пояснить, индивидуальные занятия стоят значительно дороже.
Есть еще вариант: обучение в качестве ученика автоэлектрика на конкретной СТО. Этот способ больше подходит для молодого человека. Но надо быть готовым, что первое время придется быть мальчиком на подхвате поди-подай, да и не факт, что на СТО работает грамотный разноплановый специалист-автоэлектрик.
Можно найти дедушку-автоэлектрика, работающего нелегально в гаражных кооперативах. Вероятнее всего, его знания будут устаревшие.
Современный вариант обучения – самостоятельное. Его преимущества:
вы можете обучаться в любое время и произвольный срок, сами составлять график обучения;
такое обучение бесплатно;
источник информации бесконечен – интернет;
вы сами можете выбрать свою специализацию (об этом чуть ниже).
самый главный враг самостоятельного обучения – лень;
нельзя самому себе выдать удостоверение (такие бумажки сейчас практически никого не интересуют, к тому же бумажку можно-таки изготовить либо поработать учеником);
трудности с практической частью (при наличии своего гаража можно сначала потренироваться на хламе, потом своем авто, затем друзей).
Что необходимо изучать
На нашей СТО в течение семи лет идет обучение слушателей и учеников по следующему приблизительному плану.
Это лишь ориентировочный план. Содержание занятий постоянно меняется в соответствии с изменением матчасти. Кроме этого, слушатели обычно заказывают определенную специализацию автоэлектрика:
схемотехник, специалист широкого профиля (наиболее востребован на СТО);
чиповщик, специалист по иммо, ключам, прошивкам (наиболее высоко оплачиваемый);
автоэлектрик по определенным маркам (при трудоустройстве на дилерские СТО);
Любая специализация включает все разделы обучения, ибо даже чиповщику, который будет работать с программным обеспечением, не знать, что такое, например, резистор, нельзя.
Как необходимо изучать
Всю информацию можно сейчас найти в интернете, но делать необходимо это не спонтанно, а тематически. То есть, если вы начинаете обучение по приведенной программе, начинайте с охраны труда. Скачайте типовые инструкции по ОТ для автоэлектрика, электрика. Не пропускайте этот пункт. Помните, Ваша жизнь важнее всяких денег. Затем переходите ко второму разделу. На этом этапе в вашем распоряжении уже должны быть инструменты, паяльник и др. Обычно автоэлектрике желают обучиться мужчины с опытом работы в гараже. У нас есть положительный опыт обучения молодых людей без опыта общения с авто, девушек для женского СТО (сейчас это фишка).
Самый сложный раздел программы – основы электротехники и электроники. В школе изучают резисторы, конденсаторы, диоды, но на уровне непонятных формул. В практике нужны знания для «чайников». Именно такую информацию нужно искать.
Обязательно надо скачать программы AUTODATA и TOLERANCE, разумеется, установить их.
На этом сайте есть несколько примеров занятий с этими программами:
Переходя к разделу «диагностическое оборудование» необходимо приобрести любой сканер.
Можно получше, типа AUTOCOM (Delphi) стоимостью около 5.000 рублей или подешевле типа ELM327 Bluetooth стоимостью от 500 рублей (3 бакса на алиэкспресс), который будет работать со смартфоном. Чип-тюнинг, скорее всего, самостоятельно изучить не получится: оборудование дорогое, да и риск без опыта что-то пробовать экспериментировать самостоятельно большой. Студенты-программисты осваивают чип-тюнинг за пару недель самостоятельно без проблем.
В процессе обучения необходимо зарегистрироваться на профессиональных форумах типа http://www.auto-bk.ru/forum/ и http://carhelp.info/forums/
Практические занятия
Для начала при наличии своего гаража приглашайте в него своих друзей с различными авто, исследуйте, где находятся основные датчики, исполнительные устройства, узлы авто. Практически по любому вопросу вы найдете информацию в интернете. Более солидный сайт для поиска информации по последовательности ремонта – drive2.ru.
Начинайте самостоятельные ремонты с более простых задач: замена свечей, датчиков, узлов, компьютерной диагностики. Переходите к более сложным: прозвонке жгутов, измерению параметров датчиков, установке дополнительного оборудования.
Сроки самостоятельного обучения
Опыт обучения показывает, что для того, чтобы обучить специалистов «с нуля» до среднего уровня требуется для:
диагностов – 1 месяц;
схемотехников – 0,5 года;
специалиста узкого профиля – 3 месяца;
чиповщиков – 1 год плюс постоянное повышение квалификации.
Самостоятельное изучение обычно занимает большее время.
Не следует думать, что автоэлектриком может быть каждый. Автоэлектрик – сложная специальность. Необходимо быть специалистом-электриком, хорошим мотористом, иметь хороший уровень пользования компьютером, постоянно повышать образовательный уровень. Именно поэтому хорошего специалиста-автоэлектрика трудно найти. СТО постоянно сталкиваются с проблемой: как только толковый ученик-автоэлектрик достигает среднего уровня, он уходит на собственные хлеба. Оптимальный возраст самостоятельного обучения – от 30 до 40 лет. Я постоянно привожу пример, когда к нам пришел обучаться отличный плиточник с приличным доходом в возрасте 36 лет. Мотивировал переобучение беспокойством за свое здоровье. Честно говоря, не верил в успех. Сейчас он востребованный автоэлектрик, и очень грамотный.
Как легализовать свои самостоятельно полученные знания (получить «корки»). Наиболее простой вариант – устроиться на частное СТО, выписать удостоверение по охране труда с записью «автоэлектрик». Можно пройти какие-нибудь удаленные курсы, где дадут бумажку, разумеется, за деньги.
Самоучитель автоэлектрика. Составляем план
В практике работы в автосервисе часто встречаются ситуации, когда приходит молодой человек (только один раз пришла девушка), и просит устроить его на работу учеником автоэлектрика. Некоторые парни готовы работать без зарплаты, только чтобы получить опыт в качестве оплаты своего труда. Мы очень редко соглашаемся принять сотрудника без опыта работы. Во-первых, на СТО много дорогостоящего оборудования. Сотрудник без истории в трудовой представляет определенный риск. Во-вторых, неопытный помощник может натворить много бед. Есть много случаев воспламенения автомобилей по вине малообученных автоэлектриков.
Я обычно предлагаю желающим найти свое призвание в электроремонте автомобилей для начала пройти краткий курс самообучения, чтобы по приходу для трудоустройства иметь хотя бы начальные навыки работы с измерительными и ручными инструментами, автосканером, уметь читать электрические схемы, знать назначение основных устройств автомобиля, принцип работы двигателей внутреннего сгорания, других устройств автомобиля.
Для работы на СТО, даже в качестве подмастерья, очень желательно иметь права категории хотя бы В. Мастер без прав по закону не может даже загнать авто на пост. Поэтому перед тем как принять решение о самообразовании в области автоэлектрики, лучше закончить водительские курсы.
Что необходимо иметь перед тем, как начать обучение
1. Ноутбук или нетбук, работающий в операционной системе Windows. Дело в том, что большинство профессиональных сканеров подключаются к компьютерам. Сейчас есть много диагностических устройств, которые управляются при помощи android-устройств, но для справочных и прикладных программ типа AUTODATA (читайте тут) ноутбук все равно необходим, как и умение на нем работать (я думаю, сейчас это доступно каждому школьнику).
2. Мультиметр. Мультиметр вообще должен быть у каждого автовладельца. Не только мультиметр, но и умение на нем работать. Я посвятил на Буруме приемам работы с мультиметром целую статью. Можно поискать в интернете статьи похожей тематики. Не следует приобретать навороченный мультиметр. Достаточно самой простой модели с возможностью измерять постоянный ток до 10 Ампер. Даже опытные автоэлектрики регулярно выпаливают мультиметры, если случайно в режиме измерения тока подключаются контролировать напряжение. Сам регулярно (раз в год) выбрасываю по мультиметру. Слабое место китайских мультиметров – щупы, особенно зимой. Они отваливаются постоянно. Хорошие щупы стоят, как пять плохих мультиметров (больше тысячи рублей).
3. Паяльник, флюс, припой. Не помню, писал ли на Буруме про технологию пайки. Этому можно посвятить не одну статью. Если вы собираетесь заниматься автоэлектрикой профессионально, надо подумать о паяльной станции с феном. Научиться грамотно паять несложно. Надо взять пару поломанных электронных блоков, несколько проводов разного сечения, и паять-перепаивать.
4. Слесарный инструмент. Если кто думает, что автоэлектрик это свежая униформа и ноутбук с мультиметром, то заблуждается. Это замасленная одежда, слесарный инструмент и мат. Порой датчики находятся в самом неудобном месте, какое можно только придумать. Для того чтобы их снять и поставить новый иногда приходится разбирать полмашины. Никогда не забуду Geely, в которой для того чтобы заменить передний повторитель поворота, пришлось снимать крыло.
Отдельным абзацем расскажу об оборудовании места для самообучения. Большинство самообучающихся для этих целей выбирают гараж. С моей точки зрения лучше работы выполнять на улице, чем в неуютном, тесном, темном, вонючем гараже. Суровые российские условия не позволяют возиться с машиной на улице в холодное время года. Как подготовить гараж к самообучению:
- Прикрыть яму, чтобы не провалиться туда при обучении.
- Выкинуть осветительную лампу на 220 Вольт. Можно установить вместо нее мощную светодиодную лампу на 12 Вольт и подключить к бортовой сети авто. Только тогда можно быть уверенным в своей безопасности.
- Приобрести или попросить у соседа зарядное устройство.
- Одолжить рабочий или купить новый порошковый огнетушитель.
Вообще, вопросам техники безопасности необходимо уделять первостепенное значение. Хорошим тоном в среде автоэлектриков является требование пройти инструктаж по ТБ перед началом работ.
Составление плана самообучения
Итак, все готово к самообучению. Пора переходить к самому процессу. Чтобы он не происходил хаотично, надо разработать план. Для чего вообще нужен план?
Некоторые умельцы учатся автоэлектрике на основании конкретного опыта. То есть, к ним обращаются с конкретной неисправностью. Они шарят в интернете, затем определяют неисправность, контролируют и устраняют ее. Всё красиво на словах. В реальности, например, если неисправен датчик коленвала, приходится параллельно изучать, что это за штуковина, где он может стоять, как его проверить, как пользоваться мультиметром и далее по списку. Время ремонта может солидно затянуться. Поэтому лучше все основное изучить заранее. Рационально это сделать в определенной последовательности, чтобы не осталось пробелов.
Можно использовать типовой план каких-нибудь реальных курсов автоэлектриков. Но лучше составить собственный. Самообучение по своему плану будет быстрее и эффективнее. Что стоит обязательно включить в этот план (если вы это уже умеете и знаете, можно исключить):
1. Правила безопасного ремонта. Самое главное в работе автоэлектрика – не сжечь автомобиль, и не допустить, чтобы он воспламенился впоследствии, как результат вашего вмешательства. В этот пункт входят приемы пайки и изоляции, соединения и ремонта электропроводки, контроль предохранителей и реле, соединение по электропитанию. Если вы не в курсе некоторых деталей или не найдете такую специфическую информацию (с примерами) в интернете, лучше, если занятие с вами проведет матерый автоэлектрик, можно под пиво.
2. Работа с измерительным инструментом. Приемы работы с мультиметром. Измерение токов, напряжений сопротивлений. Не лишним вспомнить из школьного курса, что такое ток, сопротивление, закон Ома, приставки кило-, мега.
3. Чтение электрических схем. Как обозначаются проводники, контакты разъемов, блоки, узлы, детали, лампочки и прочие. Умение загрузки и чтения схем в прикладных программах типа AUTODATA. Перед этим необходимо скачать автодату не ниже версии 3.38 и установить ее на компьютер. Можно почитать на Буруме (самоучитель автоэлектрика), как работать с автодатой. Я посвятил этому пять статей. Этого, конечно, недостаточно, но на первое время хватит.
4. Работа с диагностическим оборудованием. На первое время можно приобрести простейший ELM327 BLUETOOTH.
Он стоит от 300 рублей. Такое чудо-устройство позволяет читать ошибки по двигателю, подключается к смартфону по радиоканалу. Затем можно приобрести AUTOCOM, с которым уже можно начинать отбивать деньги самостоятельно (он читает ошибки по всему электрооборудованию авто). Уверен, что на этом дело не остановится, и на очереди будет LAUNCH.
5. Принцип работы, неисправности ДВС, признаки, устранение неисправностей. Это один из самых сложных пунктов. Чем отличается автоэлектрик от других специалистов по автомобилям? Он должен знать одновременно всё обо всем вплоть до кузовных работ. Но на первом деле стоит двигатель. Многие неисправности, например, подсос во впускной системе, компьютерная диагностика может не диагностировать. А найти их надо.
6. Чип-тюнинг. Это не только программное изменение параметров двигателя, но и привязка иммобилайзеров, ключей, эмуляция катализатора, ЕГР и прочие дела с использованием программных методов. Можно только на этом пункте зарабатывать бешеные деньги, даже не зная, как работает двигатель. Для этого требуется дорогостоящее оборудование. Однако, специалисты узкого профиля не сильно востребованы на СТО.
7. Установка дополнительного оборудования. Многие автоэлектрики умеют, но не хотят этим заниматься. Это направление больше подходит для аккуратных, внимательных, «дотошных» специалистов. При установке допоборудования необходимо хорошо разбираться в схемотехнике.
В этом приблизительном плане я не отразил многие практические пункты. Если в «обратной связи» на Буруме будут конкретные пожелания подробнее раскрыть необходимые пункты, ссылки на источники, рассказать о конкретном опыте ремонта, я это непременно сделаю.
Топ 4 инструмента автоэлектрика
Нам очень часто задают вопросы в стиле: “Подскажите пожалуйста, я только начал заниматься автоэлектрикой, какое оборудование мне необходимо?”.
В сети есть множество мнений и советов, послушав которые вы можете потратить целое состояние на покупку дорогостоящего оборудования. В данной статье мы как-раз разберем вопрос покупки необходимого оборудование для начинающего специалиста.
Самый необходимый инструмент в работе
Многие заблуждаются и думают, что если вы автоэлектрик, то постоянно имеете дело с электропроводкой, схемами. Но по сути огромную часть работы занимает примитивная разборка-сборка деталей кузова, накладок, облицовок и т.д.
Каждый специалист должен иметь у себя на вооружении набор ручного инструмента. Набор с трещоткой, головкой и различными битами будет просто незаменим. Можно сказать, что это ваш основной инструмент при работе. Цена такого набора бывает разной, можно заказать набор из Китая, уложившись в сумму до 40 долларов.
Также неплохо иметь шуруповерт, поскольку он будет экономить ваши силы и время. А сэкономленное время вы сможете потратить на то, чтобы посидеть и подумать о неисправности, чем будете крутить руками. И такие инструменты не только упрощают вашу жизнь, а и увеличивают эффективность работы.
Простой, но эффективный прибор
Иногда в автомобиле необходимо проверить целостность предохранителей, проводов, наличие напряжения. Конечно, для таких целей есть и обычные измерительные приборы, но они питаются от батареек, которые садятся в самый неподходящий момент, да и экран на морозе не всегда показывает.
“Контролька” это чаще всего 5-и ваттная лампа, с обычным автомобильным цоколем. Очень мало специалистов, которые могут корректно работать с контрольной лампой.
Молодым специалистам мы не рекомендуем пользоваться электронными “контрольками”, поскольку они очень часто вводят в заблуждение из-за чего вы можете поставить неправильный диагноз.
Контрольную лампу вы можете сделать самостоятельно за пару минут из подручных инструментов. Более подробно о её создании есть видео на нашем канале: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ПРО КОНТРОЛЬКУ
Чем измерять ток в проводнике?
Токоизмерительные клещи — прибор для измерения тока без разрыва цепи, в которой измеряется ток и без электрического контакта с ней. Принцип действия основан на измерении магнитного поля, порождаемого измеряемым током.
Если раньше приходилось брать именитую фирму, которая стоила достаточно дорого, например Mastech, то из-за конкуренции сейчас достаточно просто зайти на Aliexpress и найти аналоги. Производители также начали снижать цены на свое оборудование из-за конкуренции с китайскими аналогами.
Также к плюсам можно отнести то, что благодаря данному прибору мы можем измерять очень большой ток. Например, если в мультиметре есть ограничение по току, обычно это 10 или 15 ампер, то в токовых клещах у нас есть ограничения до 1000 ампер.
Благодаря данному прибору мы, в том числе можем измерить ток стартера во время пуска двигателя. И как мы уже говорили, самым большим плюсом прибора является то, что нам для измерения тока в проводнике не нужно разрывать цепь и врезаться в нее, достаточно просто обхватить провод и измерить силу тока.
Какой паяльник выбрать?
Мы рекомендуем выбрать несколько паяльников с различной мощностью:
- 100-ваттный паяльник. Первое время вы будете что-то нечаянно ломать, особенно пластиковые детали, и такой паяльник просто необходим. Но даже таким паяльником не всё можно разогреть и приходится пользоваться горелкой. Также видео по ремонту пластиковых деталей есть на нашем Youtube-канале: Смотреть видео по ремонту пластиковых деталей
- паяльник с тонким жалом. Такими паяльниками нельзя паять ничего, кроме припоя, поскольку на жале есть специальное напыление и допустим если пластмасса попадает на жало, то напыление начинает выгорать. Такими паяльниками можно паять электропроводку, блоки управления.
Что важнее: оборудование или навыки?
Очень важно осознавать, что не имеет значение то, каким инструментом вы пользуетесь, насколько он дорогой, китайский или нет. Главное — ровные руки и голова на плечах. Благодаря умению находить и правильно устранять неисправности вы сможете не только любить это дело, но и хорошо на нем зарабатывать.
Для тех, кто хочет начать свой путь в автоэлектрике, мы подготовили БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС, на котором расскажем о том, как начать зарабатывать на автоэлектрике, регистрация доступна по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ .
Этим основным набором оборудования должен обладать каждый автоэлектрик. Благодаря нему вы сможете улучшить свою работу в качественном плане и сможете выполнять намного больше различных работ, что непременно скажется положительно на вашем заработке.
На нашем вебинаре мы раскроем вам информацию о том, как начать ремонтировать блоки управления без риска накосячить и влететь на деньги и о том, как превратить автоэлектрику в любимое дело, которое приносит деньги.
Сам себе автоэлектрик : инструменты
Наконец-то созрел до обещанной мною серии о решении проблем с электрикой автомобиля своими руками. Материал не рассчитан на то, что любой «гуманитарий» за час сможет стать профессиональным автоэлектриком. Но если человек может дома починить проводку, имеет руки из нужного места и желание, то мои советы ему должны пригодиться.
Не будем забывать, что это «развлекательный» портал. Поэтому я не буду писать длинных и нудных лекций по электротехнике. Что такое электричество и электрические цепи, читатель, который возьмет на вооружение мой опыт, должен знать. Уважаемые профессионалы, не кривите ротовое отверстие в ухмылке, так как я собираюсь максимально упростить теоретическую часть. Цель — решить достаточно простые проблемы. Если что-то выйдет за рамки простоты, тут уже стоит обращаться к специалистам. Хотя, есть специалисты, а есть «специалисты». Об этом было в предыдущих постах, возвращаться не буду.
Итак, у Вашей машины появились проблемы с электрикой или Вам надо установить дополнительное оборудование. Это не политика, одним языком не поможешь, нужен инструмент.
1. То, что вы видите на этой картинке, это самый важный инструмент автоэлектрика (как и любого другого специалиста). Печаль в том, что его невозможно купить или изготовить.
Он должен быть изначально и им надо пользоваться. Если такого приспособления нет, дальше бессмысленно читать тему.
2. Не поверите, сколько можно решить задач с помощью этого примитивного устройства. Это щуп с лампочкой. Я использовал «профессиональные» щупы, переделывал те, которыми ищут «фазу» электрики, но на данном этапе остановился именно на такой конструкции. В корпусе одноразового медицинского шприца воткнут заточенный гвоздь. К гвоздю припаяна лампа накаливания мощностью 1 Вт. К другому концу лампы припаян провод с «крокодилом». Все это залито эпоксидкой, которая продается еще с дремучих советских времен. Себестоимость изделия около 20 рублей. Польза — огромная. Недаром щуп стоит на втором месте по полезности в списке.
Цель щупа — проверять наличие тока в цепях.
3. Устройство аналогично по функционалу. Но лампочка уже гораздо мощнее. Контрольная лампочка, или «контролька», как говорят в народе.
Цель изделия такая же как и у щупа, но за счет более мощной лампы (21Вт), «контролька» помогает диагностировать плохие контакты и короткие замыкания.
4. Провод для подвода питания к месту ремонта. Цепляем «крокодил» на плюс аккумулятора. Устройство нужно для поиска коротких замыканий и для запитки потребителей. Если обратили внимание, провод защищен предохранителем.
Для подачи к месту «массы» у меня есть подобный провод с «крокодилом», но без предохранителя. Дело в том, что на современных автомобилях бывает иногда трудно найти не закрытый металл. Приходится прокидывать «массу» отдельно.
5. Если предыдущие приспособления стоят копейки, на этот прибор придется немного потратиться. Не нужны какие-то специальные профессиональные приборы. Достаточно радиотехнического мультиметра начального уровня. Даже тот, что на фото, избыточен своими функциями. Достаточно измерения сопротивления, постоянного напряжения и постоянного тока. Особое внимание величине максимального постоянного тока. Желательно, чтобы он был не менее 20А. Что, к сожалению исключает самые дешевые модели мультиметров. Для краткости я буду называть этот прибор более народным названием «тестер».
Обратите внимание на провода и щупы. Китайские провода живут на редкость недолго при интенсивной эксплуатации. Поэтому я сделал самодельные.
6. Другие инструменты и материалы: отвертки, кусачки, гаечные ключи, паяльники, припой, изолента. в общем все то, что позволяет разобрать и собрать машину, разъединить и соединить элементы элементы электрических схем. Кстати, синюю изоленту, как на заглавном фото, я не использую. Не встречал еще жгутов в машинах не черного цвета. Поэтому синева смотрится на редкость колхозно.
И еще очень важное приложение к инструменту №1 — это техническая информация. Признаюсь честно, если нет схемы электропроводки, или она «кривая», некоторые машины не могу «победить». В основном это касается иномарок. Что касается машин ВАЗ — нижайший поклон сотрудникам ОАО НВП «ИТЦ АВТО» за их великолепные альбомы схем. На иномарки ищу схемы в интернете. Не всегда удается найти. Очень часто «буржуйские» схемы — это шедевры корявости.
Вернемся к нашему тестеру. Он имеет «крутилку» установки режима измерения. На этом фото переключатель стоит на измерении напряжения постоянного тока. Предел измерения — 20 Вольт. Другие приделы используются крайне редко, поэтому будем использовать именно этот. Что значит «предел измерений»? Это значит, что мы можем мерить параметр не больше этого значения. В данном случае мы измеряем напряжение не больше 20 Вольт. То есть мы можем мерить напряжение почти везде в машине, так как номинальное бортовое напряжение автомобиля — около 12 Вольт (хотя на самом деле несколько больше, об этом отдельный разговор). Если мы воткнем тестер на этом пределе, скажем в 25 Вольт, ничего плохого не случится. Главное, не засунуть щуп в высоковольтную катушку зажигания, тогда точно кердык прибору.
Обратите внимание, куда воткнуты штекеры измерительных щупов. Гнездо «СОМ» общее, другой щуп должен быть вставлен в гнездо, с соответствующим значком на шкале режимов работы.
Следующее положение — прозвонка и проверка диодов. В этом положении можно проверить на целостность цепи сопротивлением до 50 Ом. Т.е. мы можем, например, проверить целостность предохранителя.
Если предохранитель сгорел, состояние дисплея не измениться.
Если предохранитель исправен, тестер будет пищать и дисплей покажет падение напряжения на измеряемом участке 0 Вольт.
Проверяем диод. Как известно, диод пропускает ток в одном только направлении. Вот на фото видно, что ток через диод идет, и падение напряжения на нем составляет 444 мВ. Что есть нормальное значение для диодов этого типа.
Меняем местами щупы и видим, что в этом направлении ток не проходит.
Значит диод исправен.
Меряем сопротивление. Например, на фото датчик положения коленвала Газели. Подобные индуктивные датчики стоят на многих иномарках. Сопротивление обмотки этого датчика должно быть в районе 700 Ом. Ставим предел измерения на 2К (т.е. 2 кОм). Дисплей показывает 0,680 кОма или 680 Ом. Датчик исправен. Если бы был обрыв, состояние дисплея не изменилось бы, так бы и осталась «1».
Современные высоковольтные провода имеют большое сопротивление для защит от помех, от единиц до десятков килоОм. Вот исправный провод с сопротивлением 20,1кОм. В этом режиме максимальное измеряемое сопротивление — 200 кОм.
ВАЖНО! В режиме прозвонки и измерения сопротивления измеряемые элементы обязательно должны быть ОБЕСТОЧЕНЫ!
Следующий режим — режим измерения тока. Обратите внимание, что штеккер щупа вставлен в другое гнездо. ОЧЕНЬ ВАЖНО: после измерения тока, сразу переставьте штекер вгнездо измерения напряжения, иначе по запарке можно спалить тестер. Чаще всего меряют тестером напряжение, а если не переставить штекер из гнезда замера тока, то можно как минимум спалить плавкий предохранитель внутри прибора. Или сам прибор целиком.
О том, для чего мерить ток, будет подробно в следующей части.
Заранее прошу прощения, что между частями будет по несколько дней. Проблема с отсутствием времени. Для тех, кто умеет ждать, до встречи!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
ТОП-5 программ по ремонту и обслуживанию автомобилей
Статья о программах для ремонта и диагностики машин: терминология, топ-5 программ — их особенности и характеристики. В конце статьи — видео о программах для диагностики автомобилей. Статья о программах для ремонта и диагностики машин: терминология, топ-5 программ — их особенности и характеристики. В конце статьи — видео о программах для диагностики автомобилей.
Устройство автомобилей становится всё сложнее. Машины не только различных производителей, но и различных моделей в рамках одной фирмы всё сильнее отличаются, и ремонтировать автомобили, не имея соответствующей документации, практически бесполезно — поиск нужной информации займёт очень много времени.
Диагностика неисправностей – очень важный момент в работе автосервиса. Если проблема определена неверно, это может привести к проблемам с ремонтом и к потере репутации СТО. Именно поэтому наличие качественного электронного программного обеспечения на автосервисе крайне важно. Что предлагает в этом сегменте рынок информационных технологий?
Разбираемся в терминологии программ по ремонту автомобилей
Прежде чем перейти к рассказу о программах по ремонту авто, следует разобраться в терминологии. Для диагностики неисправностей используется программное обеспечение, состоящее из самой программы и базы данных, с которой эта программа работает.
База данных – это систематизированная информация, необходимая для ремонта авто, которая структурирована и хранится в электронном виде. В базе данных программного обеспечения могут храниться:
- виды ремонтных работ;
перечень запчастей с указанием их маркировок и принадлежностью к той или иной марке (модели) авто;
Существуют базы данных, хранящие информацию только об одном бренде авто, или мультибрендовые.
Программа работает с электронной базой данный, одной или несколькими. От того, какими базами данных оперируют на автосервисе, зависит эффективность диагностики и в конечном счёте качество работы.
Естественно, программное обеспечение стоит денег, и стоят денег базы данных. Поэтому для автосервисов выгодно приобретать то программное обеспечение, которое использует не единственную базу данных, а имеет возможность впоследствии подгружать другие базы, которые можно подкупать и обновлять со временем.
Платформа интерфейса
Все современные разработчики предлагают программы, которые могут быть установлены под различными операционными системами, в основном Windows, Android, MacOS. Эти программы ориентированы на то, чтобы работать с единой базой данных.
То есть, приобретая программное обеспечение, пользователь должен указать, на какую операционную систему он собирается его установить.
Язык реализации интерфейса
Учитывая особенности развития автомобильной промышленности в мире, нет ничего удивительного в том, что изначально программы и базы данных реализовывались на английском, немецком, итальянском языках. По очевидным причинам, в России предпочтительны программы с русскоязычным или мультиязычным интерфейсом.
К сожалению, на рынке «гуляет» множество программ и баз данных, не имеющих русскоязычного перевода или переведённые крайне непрофессионально. Такие программы неудобны в использовании. Более того, неверный или неполный перевод может не просто затруднить работу, но и принести существенный вред.
Можно слышать замечания, что достаточно и англоязычного программного обеспечения. Но по статистике, у нас в стране не так много автомехаников, свободно владеющих английским языком. А значит, информация, полученная от программы, может быть понята неверно или не в полном объёме.
Конечно, информация и на родном языке не гарантирует стопроцентное качество ремонта, но всё-таки снижает риск неправильных действий.
Расположение базы данных
Для качественной работы программного обеспечения важно, чтобы оно использовало только самые актуальные базы данных. На современном уровне развития технологий предлагается два варианта хранения баз данных: на персональном компьютере (ноутбуке, планшете) или в интернете.
Ещё на заре развития сети Интернет «отец» интернет-технологий Билл Гейтс указывал, что идеальной программой является та, которая опирается в своей работе не на локальную базу данных, а на постоянно обновляемую базу, расположенную в сети. Это правильно, поскольку постоянно выпускаются новые модели, новые детали, и программа, которая использует актуальную информацию, будет более эффективна.
Ещё один момент – стоимость сопровождения программного обеспечения, которое будет включать в себя и сопровождение базы данных. Какую программу выбрать – решать хозяину, но эти нюансы в любом случае учитывать стоит.
Лучшие программы по ремонту и обслуживанию автомобилей
На сегодня на рынке «гуляет» масса программного обеспечения для ремонта автомобилей, как «кустарного», так и высокопрофессионального. Рассмотрим пять наиболее часто используемых отечественными специалистами.
1. Alldata
Официальный сайт: http://www.alldata.com/
По отзывам специалистов, это наиболее полная и подробная база данных из всех присутствующих на нашем рынке информационных технологий. Создана она в США, имеет разделение по регионам и производителям.
База данных располагает подробной информацией по механике, запчастям, электрической части автомобиля. К услугам пользователей — монтажные и принципиальные схемы, электросхемы.
Изначально база данных распространялась на дисках. Со временем размер базы данных стал очень велик. Начиная с 2013 года, используется онлайн-версия с расположением в интернете. Размер базы данных – около 600 гигабайт. Онлайн-база включает в себя, кроме непосредственно самих данных, актуальные сервис-бюллетени.
Из минусов базы стоит упомянуть, что официально переведённой на русский язык версии нет, в основном у нас «ходит» пиратская версия. Данная база не содержит описания моделей, произведённых для внутриевропейского авторынка и Японии.
2. Программа Mitchell On Demand по ремонту автомобилей
Официальный сайт: https://mitchell1.com/prodemand/
Одна из лучших баз данных с точки зрения охвата производителей автомобилей. Также американская, по этой причине большая часть информации касается в первую очередь «природных американцев» и авто американских брендов, производимых в Европе и Азии.
Неоспоримое достоинство Mitchell – в том, что она содержит информацию об автомобилях старых марок, которые в своё время экспортировались из Европы на американский континент.
Эта база была переведена в онлайн на год раньше, чем Alldata, но тем не менее, все данные о старых моделях авто в ней сохранены по сей день.
Mitchell также содежит исчерпывающую информацию по механической и электрической части, схемы (в том числе цветные). Онлайн-версия периодически выпускает сервис-бюллетени.
Недостатки базы для наших СТО полностью совпадают с минусами Alldata.
Видео-обзор программы по ремонту автомобилей Mitchell OnDemand на русском языке:
3. Motordata — база данных по диагностике и ремонту автомобилей
Официальный / скачать программу: http://motordata.ru/ru
Эта программа заслуживает отдельного внимания уже хотя бы потому, что она имеет русскоязычный интерфейс. Программа создана в России, поэтому, с одной стороны, сравнивать её с американскими системами не совсем корректно, но стоит отметить тот факт, что она сделана с учётом именно российских реалий.
Motordata содержит информацию о тех марках автомобилей, которые «не учитываются» в американских системах: здесь можно получить данные об авто России, Кореи, Японии и Китая.
Пользователи отмечают, что наполнение базы данных пока слабоватое, но разработчики постоянно расширяют её. Здесь присутствуют цветные электрические схемы, имеется возможность протрассировать проводку с целью локализации неисправности.
Онлайн-версия программы рассчитана на отечественные «слабые» интернет-каналы, поэтому её легко использовать там, где нет возможности провести качественный интернет.
Из минусов российской программы на первое место выходит отсутствие данных, касающихся механики, а также отсутствие описания моделей авто, произведённых европейскими концернами.
Специалисты отмечают, что Motordata используют наряду с одной из описанных выше американских баз, чтобы таким образом покрыть максимальное количество моделей автомобилей.
Обзор программы:
4. Autodata Online
Официальный сайт: https://autodata.ru/
Это программное обеспечение практически полностью охватывает весь европейский модельный ряд автомобилей. Интересно особенностью программы является то, что она содержит информацию по регламентам техобслуживания и временным нормам работ.
Обязательные данные по диагностике электрики, а также упор на ежедневное обслуживание – «визитная карточка» бренда.
К сожалению, данное программное обеспечение более капризно воспринимает «узкие» интернет-каналы, на которых его работа существенно затрудняется. База данных Autodata Online не содержит свежие электрические схемы по автомобилям Японии, Китая и России.
Видео-обзор программы:
5. Программа Bosch ESI Tronic по ремонту и обслуживанию автомобилей
Официальный сайт: https://ru-ww.bosch-automotive.com/ru/products_workshopworld/diagnostic_software/esitronic_1/esitronic_1
Эта программа достаточно известна на отечественном рынке программного обеспечения. Правда, её использование сопряжено с рядом особенностей: программа сильно зависит от диагностической аппаратуры, она «заточена» на собственную аппаратуру Bosch.
Программа содержит множество информационных блоков, включая перечень запчастей для механики, электрики, устаревших моделей. Интересной особенностью модуля является блок, позволяющий диагностировать работу снятых узлов и компонентов. Актуальность данных позволяет также хранить существующие цены на детали.
А вот стоимость Bosch, мягко говоря, «кусается» по сравнению с предыдущими описанными системами. Это обусловлено ежегодными обновлениями базы данных. Цены от 20-30 тысяч рублей.
Видео-обзор Bosch ESI Tronic:
Подводя итоги обзора, нужно заметить, что профессионал, скорее всего, не обойдётся одной системой, поскольку ни одна из них не охватывает всё разнообразие автопроизводителей и моделей. Для оптимальной работы СТО потребуется база данных американского происхождения, а также база данных с российскими, азиатскими и европейскими авто.
Видео о программах для ремонта и диагностики автомобилей:
Электроника для всех
Блог о электронике
Автоэлектрика и автоэлектроника. Курс молодого бойца.
DI HALT
Надумал тут замутить еще одну рубрику — Автоэлектроника
Ну и есть ряд мыслей по поводу поковырять свою Нексию на предмет разных улучшений и прочего самопала. Я правда больше по всякой автоматике прусь, а кто то может и прошивки ЭБУ меняет. Прорвы материала не обещаю, но что будет то выложу. Ну и можете свои наработки присылать.
Пока выложу пробным камнем статью Владимира Крылова о работе инжекторных движков, дабы было общее впечатление о их работе.
Часть первая, обзорная. Общий принцип работы бензинового двигателя внутреннего сгорания
Для удобства разделим мотор на три концептуальные части:
- Железки (ШПГ, КШМ, ГРМ)
- Система питания
- Система зажигания
Железки
Если в школе(и/или вузе) тебе было глубоко положить на термодинамику, циклы Карно и Отто, тепловые процессы и иже с ними, если капот ты открывал только с целью долить масла или другой жижи – просто набери в Википедии «поршневой двигатель». Там есть анимированные картинки, которые дадут общее представление о кинематике ДВС. Сразу оговоримся, мы будем говорить о четырехтактном бензиновом моторе -– двухтактники это архаично и неэкологично, а дизель – это гораздо сложнее для неспециалиста. Итак, железки – они в сборе выполняют функции:
— преобразование энергии горящего топлива в механическую(поступательную)-поршень с уплотнительными кольцами, цилиндр. Здесь рулить особо нечем.
-преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное — шатун, коленчатый вал. Тут тоже все сугубо железно.
-организация процесса – газораспределительный механизм. В простейшем случае это кулачковый вал, связанный с коленчатым цепной или зубчатоременной передачей, открывающий и закрывающий в нужный момент впускные и выпускные клапана. Тут бывают электронные системы изменения фаз газораспределения, это интересно, но об этом гораздо позже.
-всякая вспомогательная фигня – смазка трущихся поверхностей, поддержание температурного режима мотора, выработка электричества, пуск мотора – в этих железках есть чуть-чуть электроники, но самый минимум, упомянем их позже по мере надобности.
Вот такая вот абстракция из железок сложилась, теперь собственно наша цель – как всем этим управлять. В основном управлением занимаются вышеупомянутые системы питания и зажигания. Сейчас трудно рассматривать их не в связи друг с другом, а во времена, когда «копейки» были новыми эти две системы жили каждая абсолютно своей жизнью.
Итак, что же нам нужно, чтобы запустить систему, которая так весело крутится на Википедии? Достаточно немного – раскрутить железки электромотором от аккумулятора, подать на впуск ПРАВИЛЬНУЮ горючую смесь, и в ПРАВИЛЬНЫЙ момент её, сжатую, поджечь. Поехали? Просто? Вроде бы да, да закавыка в том, что ПРАВИЛЬНЫЕ состав смеси и момент искрообразования для каждой комбинации «обороты-нагрузка-тепература-положение педали газа-еще куча параметров» — величины совершенно разные. А сильно отклоняться от ПРАВИЛЬНЫХ нельзя: тут тебе и мощность, и экономичность с экологичностью логарифмически быстро ухудшаются.
Вот где простор для современной вычислительной техники! Однако, когда компьютеры были большими, рулила аналоговая техника. Применительно к авто они назывались «карбюратор» и «контактная система зажигания». Я сравниваю эти два автоархаизма с арифмометром «Феликс» — железно, надежно при качественном изготовлении, но уж очень медленно, инерционно, и поэтому неточно.
В век дешевого бензина, дорогих микросхем и попустительского отношения к экологии прокатывало -– но инженерная мысль не стояла на месте.
Углубляться в прошлое и рассказывать про карбюраторы и контактное зажигание не буду – любопытный сам найдет, а мы представим что их никогда и не было, забудем как страшный сон, и перейдем к более современным Электронным Системам Управления Двигателем – для своих просто ЭСУД или для буржуев Engine Management System.
Все гениальное просто – механическая часть систем питания и зажигания современных ДВС, оборудованных ЭСУД, действительно проста. Как мы договорились выше, нам нужно дать мотору правильную смесь и в нужный момент поджечь.
Для этого мы засовываем в бензобак топливный насос который, в отличие от своего карбюраторного собрата, способен давать некислое давление (на моём Опеле до 6 очков, как-то мерял), и врезаем в топливопровод регулятор давления. Эта фигня жутко похожа на стабилизатор LM78xx – она пропускает нужные мотору 2-3 атмосферы в топливную рейку, а остальное отправляет обратно в бак.
Топливная рейка(она же рампа), чтоб ты знал – это такая трубка из нержавейки квадратная в сечении обычно, по одной из граней которой прорезаны отверстия под форсунки. Собственно форсунка – это маленький электромагнитный клапан с распылителем. Подали напругу — Соленоид втягивает подпружиненную иглу, которая выходит из своего конического седла, и открывает форсунку. А она, как ты помнишь вставлена одним концом в рейку, в которой, как ты надеюсь тоже не забыл, строго определенное давление. Соответственно из крошечных отверстий распылителя форсунки изрыгается факел тончайше распыленного топлива. И самое интересное –- не абы сколько этого топлива, а до микрограмма определенное. Давление-то постоянное, и расход топлива через форсунку за единицу времени мы знаем… Какой вывод? Замечательный –- этой темой могут рулить твои и мои любимые электронные «жучки»
Т.е. подавая на форсунку импульсы определенной ширины мы получаем впрыснутую дозу топлива, строго пропорциональную ширине поданного импульса. Таким образом мы с тобой познакомились с первым исполнительным устройством системы управления двигателем.
Но, как известно, чтобы получить что-то на выходе, надо иметь что-то и на входе. В самом деле-впрыснуть топлива мы теперь можем сколько захотим, а вот сколько надо захотеть? Тут самое время сделать еще одно физическое-лирическое отступление: о составе горючей смеси. Как ты уже понял, оная состоит из воздуха и топлива(в нашем случае бензина), причем топливо подразумевается в испаренном состоянии. Фишка здесь в том, что наибольшая теплота сгорания развивается при сжигании смеси с определенным составом – на одну массовую долю топлива надо 14.7 массовых долей воздуха.
При отклонениях туда-сюда в 10 процентов тоже горит, но не всегда оптимально, при дальнейших отклонениях начинает переставать воспламеняться. Выходит, для того, чтобы впрыснуть сколько надо топлива, надо знать сколько мы засосали воздуха. Карбюратор не знал, он оперировал непосредственно законом Бернулли, за что был списан на задворки истории, а вот нам непременно надо. Для этого познакомимся с первым датчиком – массового расхода воздуха (ДМРВ). Раньше для замера массы входящего воздуха во впускном канале устанавливалась подпружиненная заслонка, ось которой была связана с потенциометрическим датчиком. Недостатки долго объяснять не надо – много механики, инерционная тяжелая заслонка, стирающееся покрытие дорожки потенциометра(ужас любого электронщика и аудиофила) – в общем у меня на машине такой, но ей уже 18 лет.
Современная конструкция – два волоска из платины, нагреваемых от источника тока, один из которых обдувает входящий поток воздуха, второй — контрольный. Чем плотнее поток – тем сильнее остывает обдуваемый волосок, по изменению сопротивления вычисляется масса воздуха. На выходе уже удобоваримый сигнал для контроллера.
Ну вот, элементарные исходные данные чтобы приготовить нужную смесь у нас есть, теперь надо придумать как поджечь это дело. Тут особо сложного ничего также нет. Непосредственно поджигом занимается свеча зажигания – обычный высоковольтный искровой разрядник. А нужные ему 10-20 кВ выдает катушка зажигания – по сути трансформатор.
Подали на первичку 12 вольт постоянки – накопили энергию. Потом разрываем первичную цепь – великая и ужасная электромагнитная индукция наводит на вторичке требуемое высокое напряжение. Оно пробивает воздушный зазор на свече – и смесь нужной консистенции, которую мы с тобой засосали в цилиндр и сжали на первом «туда-сюда» рабочего цикла, благополучно воспламеняется.
Тут лирическое отступление. Я как человек, вкуривший-таки (хоть и в достаточно зрелом возрастеJ) в термодинамику, не люблю, когда говорят, что смесь в цилиндре «взрывается». Взрываться – слишком общее слово, взрывы могут происходить с участием не только процесса горения, но всяких там цепных ядерных реакций, термоядерных синтезов, гидроударов т.п. И лексика слова «взрыв» — оно однокоренное слову «рвать». И действительно – то, что взывается, обычно имеет оболочку, которая и рвется, у нас же в ее роли стенки цилиндров, которые остаются целыми и невредимыми. Так что я и книжки предпочитаем говорить, что смесь сгорает. И это действительно так – сгорая, нагревает теплотой сгорания газы, которые при сгорании образуются (а там безвредные CO2 и H2O, а также ужасные CO, CH, Nox, с которыми нужно бороться).
Газы, как им положено, при этом расширяются и давят на поршень, который на втором «чих-пых» рабочего цикла отдает механическую энергию вращающейся системе (там еще есть на одном конце коленвала круглая фигня, похожая на блин от штанги с зубчатым венцом по краю – маховик – он запасает энергию на рабочем ходу и отдает на прочих ходях поршня – получаем плавный ход).
Ну и напоследок еще одним ходом вверх при открытом выпускном клапане поршень выбрасывает газы наружу (в современных авто через специальный очиститель), загрязняя нашу многострадальную атмосферу. Цикл повторяется раз за разом, и оно крутится!
Но крутится пока только у нас в уме – поджечь-то мы подожгли, а вот в нужный ли момент? Фишка в том, что время сгорания определенной порции смеси – величина условно постоянная, а вот при разных оборотах мотора время цикла, разумеется, меняется. А еще, в идеальном случае сила давления на поршень должна появляться в момент, когда он пройдет свою верхнюю точку и только-только начнет движение вниз. Но если мы подадим искру в этот самый момент – пока смесь будет разгораться, пока начнет отдавать свое тепло газам – поршень уже уйдет чуть вниз, а когда дойдет до низа, у нас еще вовсю будет гореть смесь, которая уже должна быть отработанными газами.
Короче часть энергии – просто на ветер, а еще температура выпускного тракта поднимается, и еще есть негативные последствия. Стало быть, поджигать надо чуть раньше. Вот мы и подобрались к еще одной важнейшей количественной мере теории ДВС – углу опережения зажигания. Это угол по коленвалу между его положением в верхней мертвой точке и положением в момент подачи искры. Чем выше обороты, тем раньше надо поджечь, чтобы успело разгореться, тем больше соответственно угол. Выходит, нам с тобой надо знать положение коленвала в каждый момент времени.
И тут снова приходит на помощь наша любимая электроника. Вешаем на коленвал диск с зубчиками по краям, неподвижно у края диска закрепляем датчик (может быть датчиком Холла, индуктивным, да хоть оптическим). В простом случае хватает 60 зубчиков. При вращении коленвала датчик будет вырабатывать электрический сигнал (прямоугольный, синус, зависит от типа датчика). И самая главная хитрость – в одном или нескольких местах по окружности нашего диска убираем один зуб – теперь мы можем засечь КОНКРЕТНОЕ положение коленвала а дальше отсчитывать угол по импульсам датчика. Теперь мы поджигаем смесь не когда попало, а с нужным углом опережения. Больше оборотов – раньше генерим искру, меньше – позже. А что же происходит, когда давишь на газ? Элементарно – даешь мотору больше воздуха.
Мы не зря пошли плясать именно от воздуха – цепочка начинается с него. Больше воздуха измерили – больше впрыснули топлива – больше энергии выделилось – обороты увеличились(либо при тех же оборотах работаем на бОльшую нагрузку). Для регулирования потока воздуха поставим на его пути канал круглого сечения (называется дроссельный патрубок)и перекроем его круглым диском, надетым на ось, совпадающую с линией его диаметра так, что на этой оси он может поворачиваться. Поворачивая диск на оси регулируем поток воздуха – вуаля! Называется этот диск дроссельной заслонкой, управляется механически от педали газа, либо электронно (датчик на педали, исполнительный шаговик с датчиком положения на заслонке).
Вот так, в первом приближении оно все и работает. Знакомиться плотнее с системой управления, датчиками и исполнительными устройствами будем далее. Ждите новых материалов, задавайте вопросы, буду стараться отвечать.
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
Источник: