Это растение невозможно переоценить: зимостойкое, быстро вступает в плодоношение, ежегодно дает высокие урожаи ягод ценных пищевых и лечебных качеств. Поскольку на работе я изучаю устойчивость плодовых к болезням, то такой же подход у меня при подборе крыжовника для своего участка. Выращиваю и размножаю только сорта, иммунные к основной болезни — мучнистой росе, что даёт возможность не применять химические средства защиты от болезней или использовать их очень ограниченно. В результате получаю относительно экологически чистые ягоды.
За многие годы не отмечал признаков поражения мучнистой росой у сортов Гроссуляр, Казачок, Русский, Черносливовый (селекции К.Д.Сергеевой), Лада, Родник, Садко (М.Н.Симоновой и И.В.Поповой), Краснославянский (О.А.Медведевой и И.С.Студенской). Большинство этих сортов (кроме Казачка и Краснославянского) обладают и другим ценным качеством — слабой шиповатостью. Это значительно облегчает уход за кустами.
И ещё: выращиваю и размножаю лишь крупноплодные сорта.
Самое интересное — испытывать различные способы размножения. Сначала размножал крыжовник горизонтальными отводками. С этой целью рано весной, ещё до распускания почек, однолетние побеги взрослых плодоносящих или маточных кустов пригибал, укладывал их в неглубокие канавки по радиусу приствольного круга, пришпиливал крючками к земле. Дальнейший уход сводился к двухкратной присыпке почвой растущих побегов текущего года и поливам в сухую погоду. Осенью из каждого прошлогоднего побега удавалось получить несколько укоренившихся отводков.
Но не понравился мне такой способ. При большом количестве пришпиленных к земле побегов кусты чрезмерно загущались. Это осложняло прополки и рыхление приствольных кругов. А при малом количестве пригнутых побегов выход хорошо укоренившихся отводков с одного куста был невысоким (10-15 шт.). Значительную часть отводков приходилось пересаживать и доращивать ещё год. Особенно плохо укоренялся сорт Русский.
Изучал также способ размножения зелеными черенками. Он основной при промышленном производстве посадочного материала. Но поскольку у меня не было туманообразующей установки и трудился я на даче только вечерами и в выходные дни, то даже при ручном поливе не имел возможности соблюдать режим постоянного поддержания тонкой водяной пленки на листьях. А это непременное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому технологию упростил.
Суть заключается в том, что примерно в середине июня подготовленные в соответствии с общепринятыми правилами зеленые или комбинированные (с кусочком прошлогодней древесины) черенки высаживал в рассадники или ящики, заполненные снизу смесью земли с перегноем (1:1), а сверху — крупнозернистым песком слоем 3-5 см. Рассадники и ящики располагал в тени деревьев или с северной стороны построек. Черенки сажал в хорошо увлажненный субстрат на глубину 1,5-2 см, после чего укрывал их на 30-40 дней полиэтиленовой пленкой. За все это время проветривал и поливал черенки только два-три раза по мере того, как на внутренней стороне пленки исчезал конденсат. Но и такой способ не был лишен недостатков. Часть черенков загнивала, слабо развивались корни и перед снятием пленочного укрытия требовалась постепенная закалка укоренившихся растений.
Пересаживал укорененные черенки на доращивание в открытый грунт либо сразу после закалки, либо в первой половине сентября. Такой способ не позволял получать высокий коэффициент размножения, хотя и был относительно нетрудоемким. Поэтому размножаю зелеными черенками лишь изредка, чтобы оздоровить посадочный материал.
Наилучшие результаты укоренения я получил при размножении крыжовника одревесневшими черенками. По литературным данным, этот способ считается непригодным для европейских сортов (Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и др.). В то же время его изредка применяли для размножения американских сортов и американо-европейских гибридов. Испытываемые мной сорта тоже были американо-европейскими гибридами, поэтому я решил проверить эффективность их укоренения одревесневшими черенками.
Начал с создания маточных кустов. Ранней весной взрослые плодоносящие растения срезал почти до уровня поверхности почвы. В основании каждой многолетней ветви или однолетнего побега оставлял всего одну-две почки. К осени на каждом кусте вырастало свыше 30 мощных побегов. С этого времени кусты использовал как маточные. Каждый год весной, как только сойдет снег, их снова обрезал до поверхности почвы. Важно не опоздать с этой работой, чтобы почки не успели распуститься. Поэтому ещё лучше оказалось срезать каждый побег в два приема: большую часть — после подтаивания основной массы снега, остальную — после полного оголения куста. Из срезанных однолетних побегов заготавливал одревесневшие черенки длиной 10-12 см (около пяти почек). С одного куста мне удавалось нарезать около 200-300 черенков для посадки.
В качестве субстрата для укоренения брал крупнозернистый просеянный песок. Насыпал его слоем 8-10 см в рассадники или на грунт с возвышением по краям гряды на 3-4 см. Черенки с нераспустившимися почками высаживал во второй половине марта — начале апреля в обильно политый субстрат. Над его поверхностью оставлял всего одну-две почки. Высаживал загущено, с расстояниями между рядками 3,5-4 см, а в рядке — 2 см (в литературе обычно рекомендуются другие расстояния — 10×5-7 см). Это позволяет разместить до 1,2-1,5 тыс. черенков на 1 кв.м.
Стимуляторами роста ни до посадки, ни после нее черенки не обрабатывал. После посадки обычно каждый вечер их поливал. В этом случае повышенная влажность воздуха и почвы сохранялась до 10-12чследующегодня. Апри поливе утром и особенно днем в солнечную погоду капельки влаги на листьях испарялись бы гораздо быстрее, поверхность песка подсыхала, укоренение шло бы медленнее. Появляющиеся сорняки выпалывал. Удалял погибшие черенки.
Образование корней начиналось через месяц после посадки, о чем можно было судить по росту побегов из распустившихся почек. При высоком проценте укоренения в мае часть черенков (спустя 40-60 дней после посадки) пересаживал из рассадников в школку. Делал это вечером или в пасмурную погоду.
За оставшимися в рассадниках черенками продолжал обычный уход: поливы, рыхления, прополки, одна-две подкормки минеральными удобрениями. Во избежание ожогов растений после каждой подкормки поливал, чтобы смыть удобрения с листьев.
В первой половине сентября черенки выкапывал и сортировал на три группы в зависимости от степени развития корневой системы и надземной части: сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Сильнорослые растения пригодны для посадки на постоянное место, среднерослые и слаборослые пересаживал раздельно в школку на доращивание по схеме 50-60×10-15 см. Перед посадкой в борозды вносил ведро перегноя на 1 пог.м. Осенью следующего года растения выкапывал и снова сортировал на три группы. На этот раз лишь слаборослые саженцы высаживал на повторное доращивание.
Сорта значительно отличались по степени укоренения и выходу саженцев. Лучше всего (на 50-60%) укоренялись черенки крыжовника сортов Казачок, Лада и потомки Лады: Родник, Садко, слабо (на 20-30%) укоренялись сорта Русский, Черносливовый; остальные — Гроссуляр и Краснославянский — занимали промежуточное положение.
Я пришел к выводу, что крупноплодные, иммунные к мучнистой росе сорта американо-европейского происхождения вполне можно размножать одревесневшими черенками. При этом выход окорененных черенков с 1 кв.м рассадника легкоукореняемых сортов может достигать при плотной посадке до 600-700 шт., в том числе пригодных для посадки из рассадников в открытый грунт на постоянное место — до 60-100 шт.
При загущенной весенней посадке черенков в рассадник с песком не требуется больших площадей, укрытия пленкой, многократного увлажнения в течение дня, закалки черенков при пересадке в школку.
Вот, пожалуй, и все. В короткой статье трудно в деталях описать всю технологию, но в принципе она не сложна и доступна каждому садоводу. Основные условия — ранневесенняя заготовка черенков, хранение их до посадки (в случае необходимости) при пониженной температуре (в снегу и т.п.), посадка во второй половине марта — начале апреля в песок слоем 8-10 см (вероятно, возможны и другие субстраты для укоренения), поддержание режима необходимой влажности почвы и листьев черенков.
При осенней посадке черенки, высаженные в песок или непосредственно в открытый грунт, погибали. Причины этого предстоит ещё изучить.
Доктор сельскохозяйственных наук В.В.ЖДАНОВ