Выбор участка, подготовка почвы и посадка крыжовника
В связи с тем, что крыжовник более засухоустойчив, его лучше размещать на менее увлажненных, но более теплых, слегка возвышенных местах. Участок должен быть достаточно освещенным, но не на солнечном припеке и не сухим. Крыжовник хорошо растет и плодоносит на суглинистых и супесчаных плодородных почвах, неплохо чувствует себя на почвах с повышенной кислотностью. Непригодны для него тяжелые и сырые низко расположенные места, где уровень грунтовых вод залегает ближе 1-1,5 метра от уровня поверхности почвы.
Частичное затенение не вредит крыжовнику, поэтому его можно выращивать как междурядную культуру в плодовых насаждениях. Но если плодовые деревья большие или посажены густо и создают сильную тень, то кусты ягодника здесь размещать нежелательно.
Для получения хороших плодов крыжовника и обильного плодоношения крыжовнику нужна глубоко перекопанная почва, богатая органическими и минеральными веществами. Участки, засоренные пыреем, перекапывают и при этом вилами выбирают корневища, собирают их в кучу и сжигают. Если почва кислая (растут хвощ, щавель, осока или мох), то её известкуют. На сильно кислых почвах вносят 0,5-0,6 килограмма извести на квадратный метр, на суглинистых — 0,3-0,4 килограмма и перекапывают участок как можно глубже.
Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки — осенний (с конца сентября до середины октября), так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки. При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже.
Необходимо помнить, что крыжовник колючий, его неудобно полоть, поэтому нужно хорошо очистить участок осенью перед посадкой от корнеотпрысковых сорняков, в первую очередь пырея. Для этого ранней осенью участок под крыжовник перекапывают, тщательно выбирая все корневища сорняков. После перекопки почву тщательно выравнивают граблями с металлическими зубьями, разбивая все комья
Для осенней посадки ямы под крыжовник выкапывают за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной и шириной 50 см. Верхний плодородный слой кладут в одну сторону, нижний, неплодородный — в другую. Затем в плодородную кучку добавляют: 8-10 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 50 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты хорошо перемешивают. Этих удобрений хватает растениям на три года. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.
Крыжовник сажают на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Уход за крыжовником
В течение лета почву вокруг кустов и в рядах содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого за сезон проводят не менее семи-восьми рыхлений с прополками. Особенно важно как можно раньше провести первое весеннее рыхление для закрытия влаги и заделки удобрений. Рыхлят на глубину 12-16 сантиметров.
Крыжовник отзывчив и на подкормки, поэтому в течение вегетации ему дают как минеральные, так и органические удобрения: под каждый куст по возможности вносят 5-6 кг навоза, перегноя или торфа в смеси с 80-100 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли. Можно в качестве калийных удобрений использовать 400 г печной древесной золы, которую вносят только весной, чтобы её не выщелачивали дожди.
Хорошие результаты дает внекорневая подкормка мочевиной в конце мая — начале июня. Для этого 30 г мочевины разводят в 10 л воды, добавляют немного марганцовокислого калия (до порозовения раствора). Подкормку лучше проводить или поздно вечером, или ранним утром, чтобы раствор дольше держался на листьях.
При недостатке влаги плохо наливаются ягоды, замедляется рост побегов и плохо закладываются цветковые почки. При формировании и созревании ягод, а также во время роста побегов и после снятия урожая кусты крыжовника обильно поливают. Но не нужно забывать, что вреден и очень сильный полив. Поэтому крыжовник поливают по мере необходимости, чтобы почва была влажная.
Обрезка и формирование крыжовника
К периоду плодоношения кусты должны быть сильными, с широким основанием (но не более 60 сантиметров) и иметь 20-25 скелетных разновозрастных ветвей с обрастающими веточками. Такие кусты способны давать в течение ряда лет высокие и стабильные урожаи ягод. В связи с этим формировку куста начинают с момента посадки.
У сортов крыжовника, образующих много прикорневых побегов, кусты формируются быстро — за 2-3 года. Сразу после посадки кусты обрезают коротко на 4-5 почек. В первый год после посадки на обрезанных кустах вырастают прикорневые побеги, из выросших побегов оставляют 4-5 наиболее сильных, а все остальные более слабые — удаляют. Верхушки оставленных побегов укорачивают на одну треть или половину длины. После такой обрезки на второй год вновь вырастают прикорневые побеги от основания куста, а также побеги продолжения из боковых почек, оставленных на однолетних побегах.
Из появившихся прикорневых побегов вновь оставляют 4-5 наиболее сильных, расположенных в разных частях куста, а остальные вырезают. На третий год после посадки из образовавшихся молодых прикорневых побегов вновь оставляют не более 4-5 самых сильных, остальные удаляют. К концу третьего года в кусте должно быть 20-25 ветвей разного возраста. Вот эти выросшие и оставленные побеги являются основной силой куста.
У сортов, обладающих слабой побегообразовательной способностью, кусты формируются более длительный период, потому что основной урожай у них размещается на трех, четырехлетних побегах. Кусты таких сортов нужно ежегодно только прореживать — то есть удалять поломанные, больные и лежащие на земле ветви. К концу формирования в кусте должно быть также не менее 20 ветвей разного возраста.
Большинство сортов крыжовника обладает высокой побегообразовательной способностью и склонно загущаться молодыми побегами. Однако кусты не должны быть загущены. Когда побегов слишком много, растение замедляет, а потом и совсем прекращает рост. Ветви крыжовника быстро стареют, оголяются и резко снижается их урожайность.
Снижение урожайности и старение ветвей у крыжовника наблюдается уже с семи-, восьмилетнего возраста. Поэтому у плодоносящих кустов вырезку ветвей проводят по мере их старения, ослабления и снижения урожайности. При обрезке следует учитывать, что основной урожай крыжовника дают двух, четырехлетние плодушки, самые продуктивные ветви в кустах — трех, шестилетние, а самые ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков. Разветвления четвертого и пятого порядков на ветвях старше семи лет малопродуктивны. В связи с этим ежегодно проводят прореживание, вырезая сухие, больные и старые низко продуктивные (восьми, десятилетние) отплодоносившие ветви. Вместо них оставляют сильные однолетние прикорневые побеги. Старые ветки, которые имеют хорошие плодушки, также оставляют, а вместо них удаляют молодые со слабым приростом. В каждом кусте оставляют по три ветви в возрасте от одного до семи лет.
Старые, малоурожайные кусты крыжовника омолаживают подобно смородине. Но если несмотря на удобрения и хороший уход кусты крыжовника по-прежнему истощены и слабо плодоносят, их раскорчевывают.
Формирование крыжовника на штамбе
В Европе, а в последние годы и в России все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме.
Преимущество заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность.
Удобный для ухода и красивый по форме куст получается при формировании крыжовника на штамбе. При таком способе формирования куста намного облегчается и сбор урожая с колючих форм крыжовника.
Обрезку при выращивании крыжовника в штамбовой форме проводить удобнее и быстрее.
При выращивании крыжовника на собственных корнях в штамбовой форме следует выбирать сорта с прочными, пряморослыми побегами, причем у высаженного саженца лучше всего оставлять только один наиболее сильный и пряморослый побег и удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты около 40 см, оставив лишь несколько верхушечных почек для дальнейшего формирования кроны.
На следующий год его обязательно подвязывают к опоре и удаляют все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону.
Создавать его в штамбовой форме лучше всего из крупноплодных европейских сортов, отличающихся хорошей зимостойкостью: Варшавский, Финик, Шанон и других.
Обрезка направлена на создание и поддержание округлой и слегка свисающей кроны с разновозрастными ветвями: центральную ветвь укорачивают минимально, остальные ветви обрезают сильнее. Тем самым кроне придается округлая форма. К 4-5 годам крона достигает нормальных размеров, и обрезка заключается в удалении наиболее старых ветвей. В этот период однолетний прирост на старых ветвях не укорачивают.