Можно ли использовать арматуру для заземления в квартире?

Можно ли использовать арматуру для заземления в квартире?

Можно ли использовать арматуру для заземления в квартире?

Скажите, можно ли использовать в качестве заземления арматуру панельного дома типа хрущевка? Если да, будет ли такая защита хорошей? Второй вопрос: к чему можно заземлить стальную ванну кроме щитка? Например к той же арматуре и т.д.?

13 комментариев

Здравствуйте! Если арматура имеет хорошее соединение с землей — в принципе можно, попробуйте измерить напряжение между фазой и вашей арматурой. Если оно близко к 0, значит земля там есть. Чтобы понять насколько хорошая земля — попробуйте подключить хотя бы 100 Вт лампу накаливания между фазой и арматурой. Если после подключения лампы на её выводах напряжение отличается от того что в розетке больше чем на 5 вольт — нормальной защиты не будет. Прежде всего чтобы ванна не билась током — уравняйте потенциалы в комнате, для этого соедините все металлические элементы в комнате между собой каждую отдельным проводом на шину КУП.

А как должна гореть лампа при хорошем заземлении , тускнеет чем от розетки?

Если земля хорошая, то лампа должна светится ярко. Но это не совсем верно. Это нужно измерять Омметром. По ПУЭ сопротивление контура заземления должно быть до 4 Ом при 380В и до 8 Ом при 220В, а на объекте с сетью 380/220В — до 30 Ом. В этой статье рассказывается подробнее: https://samelectrik.ru/kak-izmerit-soprotivlenie-kontura-zazemleniya.html.

Один провод к фазе а другой к арматуре показывает 200-210 v что это значит? Может быть арматура занулена? И не опасно ли заземление к арматуре ведь она может соприкосатса с железным стояком отопления?

А сколько вольт между фазой и нулем? Вы провели ряд проверок и все указывают на плохое заземление. Не понятно, какое заземление может быть опасно арматуре и что что она соприкасается с трубрпроводом? Он тоже в земле проложен.

Между фазой и нулем 220. Все говорят что к арматуре к стоякам нельзя, что в случаи что придёт ток по трубам, итд.к щитку тоже там просто зануление , кудаже можно?

А зачем вам так нужно заземление, что вы уже неделю усиленно спрашиваете разрешение на заземление на арматуру? Установите УЗО по вводу на 30 мА, лучше на 10 (если не будет ложных срабатываний) — оно сработает и при двухпроводной схеме, когда вы коснетесь токоведущей части. То что там 220 — это без нагрузки, у многих также на отопительной батарее, если подключить лампочку — даже не попытается гореть, а мультиметр показывает номинальное напряжение.

Я проверял у меня при занулении к розетке светодиод горит нормально, а подсоединив к арматуре он горит слабо примерно на половину,будет ли это нормальным заземлением

Нет то что вы пишете — не является нормальным заземлением.

А скажите почему сама ванна она не заземлена ,но показывает заземление также как и стояк воды,ведь она с ним не соединена сухая и не чиго к ней не приделоно, отделена от всего, как такое может быть.

Если при измерениях, по вашим словам, ванна показывает те же результаты, то ванна не полностью изолирована. Ведь я уверен, что по ее ножками у вас нет диэлектрических ковриков и прочего. Она может быть контактировать с водопроводом, кранами, влажная плитка, бетон и прочее.

Хочу подключить холодильник через реле напряжения в розетку типа зубр,новатек-электо. Есть новое SVENvsp-16pd что нибудь знаете о нем? Какое из них можете посоветовать?

Здравствуйте уважаемые мастери. Что скажете можно ли взять заземления на квартиру из арматуры внутри тумбы.

Можно ли использовать арматуру для заземления в квартире?

ситуация такова
живу в бетонной 10 -ти этажке, можно присоединиться к арматуре со стены как к заземлению?

Даже если арматура не имеет контакта с землей то она тогда будет радиотехнической землей, что тоже неплохо.
Александр!

Если можно, прокомментируйте эту идею, — http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=1809 04&highlight=#180904

ситуация такова
живу в бетонной 10 -ти этажке, можно присоединиться к арматуре со стены как к заземлению?
И да и нет, но лучше нет, если не знаете какое здание. Учим ПУЭ.
http://el-line.ru/articles_zazemliteli _pue.shtml

Вобщем я понял что если я закогтюсь за арматурину то ХУЖЕ точно не будет.

т. е. можно смело цепляться

Вобщем я понял что если я закогтюсь за арматурину то ХУЖЕ точно не будет.

т. е. можно смело цепляться
Может получится и хуже. В смысле помех телевидению.

дык год уже как подсоединен к арматуре
вроде ниче не заметил когда польская тв ант стояла до спутниковой

просто хочу знать грамотно ли это

. арматура дома, является сварной конструкцией, где в точках сварки, со временем, а при хреновом качестве сварки и сразу, — появляюся «области нелинейности», которые и «аккумулируют» всю электронную грязь от потребителей в доме. Результат понятен, если вы ничего не замечаете — это плохо, если действительно нет, то повезло.
В свое время был проведен эксперимент (не запланированный , так получилось по ходу дела..) При настройке антенны, при ксв более 2 было замечено резкое увеличение шума (особенно щелчки от вкл./выкл) на входе приемника (кабель питания «стелился по стене дома), далее при перекладке кабеля снижения (новая трасса) — расстояние до стены увеличилось до 45 см — шум уменьшился и значительно. После настройки антенны и принятию мер по уменьшению «обратки» кабель был воодружен на старое место, — вдоль стены вплотную. Шума не было.
Т.е. про всей видимости решетка арматуры собирает всю грязь дома на этих нелинейностях сварки и участков с повышенной коррозией.

Если вы этого не наблюдаете — повезло. А может быть прислушаетесь. 0)

Я не говорю о использовании арматуры в качестве электрического заземления — тут уже про это все рассказали.

Я вижу еще одну проблему — заземляясь таким образом и находясь не на последнем этаже
мы поднимаем землю до антенны, что неминуемо влияет на ее диаграмму направленности.

И, как правильно отметил ua3asr, конструкция изменяется во времени и, если сейчас
у Вас все работает на-ура, то через пару лет все поменяется

Да нет, коллеги. Считать арматуру даже ж/б здания землей никак нельзя! Нельзя это делать по причине больших потерь за счет трансформации этой линией (арматурой) низкий импеданс «внизу» в непонятно что «вверху». Короче говоря если внизу мы имеем идеальную землю, то «вверху» это (пусть даже и идеальное для НЧ) заземление будет иметь достаточно большое сопротивление, т.е. «обрыв».

Да, лампочка гореть будет и утюг будет испускать пар, но по ВЧ это электротехническое заземление работать не будет. Исключение может быть только в случае Лямбда/2 излучателя (у которого Rизл измеряется к килоомах) — ему на высокое сопротивление заземления наплевать. В любом другом случае — увы!

1. для аппаратуры в квартире — кинуть заземление от щита отдельным проводом, квадрата 4, лучше больше.
Интересно. Кинули! А, что дальше? Предгрозовая обстановка. Как будет стекать статика с антенны?

В лифтовой шахте шикарное заземление, медью эдак квадратов 6-10 и не будет никаких проблемм.
Живу на 5-м. Не могу сообразить, как к шикарному заземлению попасть? На площадке – никак. Вверху, одна дверь решетчатая – замок. За ней вторая, в саму лифтовую. Обита железом, и два замка.

Не могу сообразить, как к шикарному заземлению попасть? На площадке – никак. Вверху, одна дверь решетчатая – замок. За ней вторая, в саму лифтовую. Обита железом, и два замка. Михаил, 73!

выбираешь момент ,когда в подъезде работают интернетчики, ключи от крыши они чаще всего берут в лифтерке, и в большинстве случаев бабушки-лифтерши дают им вместе с ключом от выхода на крышу еще и ключ от машинного отделения, типа лень связку разбирать. а дальше все зависит от способностей к общению и полноты налитого стакана
ЗЫ: говорю как бывший монтажник одной известной провайдерской конторы

выбираешь момент ,когда в подъезде работают интернетчики, ключи от крыши они чаще всего берут в лифтерке, и в большинстве случаев бабушки-лифтерши дают им вместе с ключом от выхода на крышу еще и ключ от машинного отделения, типа лень связку разбирать. а дальше все зависит от способностей к общению и полноты налитого стакана
ЗЫ: говорю как бывший монтажник одной известной провайдерской конторы
Да пошутил я. Допустим, добрался до «шикарного». Чтобы подключиться, надо стенку на крышу «пройти» (просверлить), подключиться и таким образом заземлить антенный коммутатор и мачту.

Минус такого предприятия в том, что, не исключено то, что найдутся те, кто отключат, отлучат от крыши, и припаяют административную ответственность за самоуправство.

Также не вселяет особой надежды и Ваше второе предложение, —

2. для антенн на крыше — трубостойки для ТВ антенн и мачты радиотрансляции однозначно заземлены на общий грозозащитный контур.
Написано-то правильно. Но беда в том, что с переходом на кабельное телевиденье, все это приходит в упадок. А, во многих домах, этого и не было. Например, в моём доме к мачтам TV никаких заземляющих проводов не подходило. И, стоят эти мачты «по инерции», — весь дом перешел на кабельное телевиденье.

Тема: Можно ли арматуру использовать в качестве вертикальных заземлителей?

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Можно ли арматуру использовать в качестве вертикальных заземлителей?

Где в ПУЭ сказано, что арматуру можно использовать в качестве вертикальных заземлителей?

ПУЭ, п. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
— они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
— протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
— при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
— соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 — С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 — Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 — Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены:
— замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды;
Примечание — Для получения дополнительной информации см. приложение C;
— заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды;
— металлические электроды, заглубленные непосредственно в грунт вертикально или горизонтально (например, стержни, проволока, ленты, трубы или полосы);
— металлические оболочки или другие металлические покровы кабелей в соответствии с местными условиями или требованиями;
— другие, проложенные в земле, металлические изделия в соответствии с местными условиями или требованиями.
— металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле.

Продолжу немного данную тему.
Начитавшись разных сайтов и вернувшись сюда, мне стало понятно, распространенные в интернете предложения закапывания треугольников с вертикальными штырями на сварке из черного металла, не соответствуют требованиям по обеспечению нормального заземления в силу коррозии. Тем не менее, есть ряд контор, предлагающие «наборы — сделай сам» — стержневую систему, общая глубина которой наращивается накруткой новых стержней на уже забитые в землю. Стержни изготавливаются из различных материалов, например, нержавейки или из покрытого медью металла итп и имеют диаметр 14-16мм. Пишут, что система гарантировано работает вплоть до 100 лет. У меня сразу вопрос — сталкивались ли Вы с данной продукцией? Мне не очень верится, что один такой вот стержень, пусть забитый метров на шесть вглубь, обеспечит хорошее заземление. Более того, я не нашел информацию на этих сайтах, на каком расстоянии от строения, вообще предлагается забивать сие произведение. Просьба поделиться мыслями и опытом.

Вы говорите о системе модульно-штыревого заземления. Электроды изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ, который приведён в предыдущем сообщении.

Этот тип заземления монтируется быстро и не требует больших трудозатрат на проведение земляных работ. Срок службы не менее 30 лет. Про сто лет Вам наврали.

Сопротивление растеканию тока заземляющего устройства нормируется и должно быть равно значению не превышающему 10 Ом при питании объекта от воздушной линии. Длину и количество электродов рассчитывают и при монтаже проводят контрольные замеры. В этом случае заземляющее устройство будет гарантированно выполнять свою функцию. Расстояние заземляющее устройства от дома не нормируется. Контур заземления устанавливают в максимальной близости от точки разделения PEN проводника, которое должно быть сделано в щите ВРУ.

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

• розетки;
• бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

• I – изолированная;
• T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

• T – проводящие части заземлены;
• N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

• S – проводники разделены;
• C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

• N – рабочий;
• PE – защитный;
• PEN – совмещение защитного и рабочего.

1. TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
2. TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
3. TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
4. TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
5. IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

• три фазы;
• нулевой рабочий проводник;
• защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

• На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
• На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

• УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
• мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
• правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

1. По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
2. Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
3. Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
4. Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

• электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
• нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
• следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
• к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Как сделать заземление в квартире – обеспечиваем безопасность пользователя бытовой техники

К мощной современной бытовой технике, такой как стиральные и посудомоечные машины, водогрейные котлы и пр., предъявляются жесткие требования по электробезопасности. Выполнить некоторые из них без заземления корпусов оборудования невозможно. Поэтому вопрос, как сделать заземление в квартире, становится актуальным практически для каждого.

Что такое заземление и зачем оно?

В подавляющем большинстве квартир эксплуатируемого жилого фонда электроснабжение осуществляется по двухпроводной схеме. В квартиру с распределительного щита заводится 2 проводника – фаза и нейтраль («ноль»). В то же время практически вся современная техника оснащена вилками под трехпроводную сеть, в которой, кроме перечисленных, используется заземляющий провод («земля»).

У мало знакомых с правилами безопасной эксплуатации электроустановок пользователей такое несоответствие вызывает множество вопросов. Наиболее частые из них:

• Можно ли включать трехпроводные вилки в двухпроводную сеть?
• Будет ли при этом работать техника (к слову, достаточно дорогая)?
• Какую роль вообще выполняет заземление, зачем предусмотрено такое подключение?

• Если заземление действительно необходимо, есть ли оно в квартире?
• Если контура заземления нет, как его организовать?

Принципиально, для работы большинства устройств бытовой техники вполне достаточно подачи фазного напряжения 220 (230 в соответствии с действующим стандартом) В. Т.е. чтобы тот или иной прибор заработал достаточно подать на него питание из обычной для квартиры двухпроводной сети.

При этом оборудование гарантированно демонстрирует показатели (мощность, производительность и др.), указанные производителем в технической документации (инструкции по эксплуатации).

Отсюда – простой вывод: на работоспособность и характеристики бытовой техники наличие или отсутствие контура заземления не влияет.

Под термином «заземление» подразумевают принудительное соединение металлических корпусов и других потенциально опасных (обязательно токоведущих, т.е. таких, по которым возможно протекание электрического тока) частей и элементов электрооборудования с точкой, гарантированно имеющей нулевой потенциал («землей»).

Это нужно, чтобы обеспечить безопасность пользователя в процессе эксплуатации электрических приборов.

Простой пример. При полной исправности всех компонентов той же стиральной машины ее металлический корпус надежно изолирован от электрической сети и не представляет для опасности для владельца. Однако при пробое изоляции (на нагревательных ТЭНах, двигателе, проводниках питания) этот же корпус может оказаться пол напряжение (потенциалом).

Когда к нему прикасается пользователь, создается путь для протекания электрического тока через его тело. Об опасности такой ситуации знает каждый – в худшем варианте поражение электрическим током может иметь смертельные последствия.

Чтобы исключить подобные ситуации используют заземление. В этом случае корпус оборудования (той же стиральной машины) всегда остается пол нулевым потенциалом, а в случае описанных выше неполадок создается путь протекания тока через заземляющий проводник. Поскольку его сопротивление многократно меньше сопротивления тела человека, для последнего опасность поражения электрическим током исключается.

Современные системы электроснабжения жилых домов и заземление

При проектировании жилых зданий использовались и используются несколько вариантов схем электроснабжения, различающихся реализацией контура заземления:

• TN-C. Система, в которой здание подключается к питающей трансформаторной подстанции четырехпроводной системой, в которой три проводника – фазные (для фаз A, B, C), а четвертый выполняет роль и нейтрали, и заземления (PEN-проводник). Система не отвечает современным требованиям, поскольку при обрыве нейтрали все заземленные приборы оказываются под высоким потенциалом, а установка УЗО (устройств защитного отключения) невозможна).

• TN-C-S.Используется, как и в предыдущем случае четырехпроводная схема. При этом при вводе к потребителю PEN-проводник разделяется на нейтраль (N) и «землю» (PE). Первый используется только в качестве нулевого провода, а второй подключается к локальному (для дома) контуру заземления. От него же в квартиры потребителей заводится заземляющий провод.

• ТТ – система с глухозаземленным нейтральным проводом.

• IT – система с неподключенной (изолированной) нейтралью.

В целом, только вариант электроснабжения по схеме TN-C-S отвечает современным требованиям. Если многоквартирный дом подключен по такой схеме, то в квартирах потребителей, как правило, организована трехпроводная (с заземлением) питающая сеть или, как минимум, на распределительных щитах есть точки для подключения заземляющих проводников.

В противном случае, сделать заземление для квартиры можно собственными силами.

Изготовление заземляющего контура для квартиры

Любое заземление должно соответствовать нормам, приведенным в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) в разделе 1.7. В нормативном документе указываются:

Заземлитель можно выполнить из:

1. Горизонтальных электродов (монтируемых у поверхности или с заглублением до 70 см);
2. Вертикальных электродов (также с монтажом у поверхности или с заглублением).

В общем случае в конструкцию входят как горизонтальные, так и вертикальные стержни, расчет для каждого вида ведется отдельно.

Исходные данные для расчета:

• Сопротивление контура, величина которого указывается в ПУЭ для каждой их схем электроснабжения.
• Материал электродов. Допускается изготовление заземлитель из углеродистой стали, оцинкованной углеродистой стали, меди.

• Конфигурация электродов – прут, труба, полоса, профиль.
• Удельное сопротивление грунта. Параметр зависит от его характера (суглинки, песчаники, торф и пр.), влажности, реакции (кислая или щелочная) и других факторов. Найти сведения можно в справочниках.

Расчет позволяет определить конфигурацию заземлителя, которая обеспечит нормативное сопротивление – количество стержней их длину, расстояние между ними и пр.

Ввиду сложности используемых формул для различных электродов рекомендуется пользоваться онлайн калькуляторами или специальными программами для расчета заземления, которых достаточно в сети.

Полученные результаты рекомендуется округлять в большую сторону до 5-10 мм, что позволит уменьшить сопротивление.

После расчета:

1. Готовят электроды из выбранного материала – осуществляют их порезку по длине.
2. Производят сборку конструкции. Электроды из стали соединяют сваркой, из меди – с использованием заклепок или болтовых соединений.
3. Крепят контакт для подключения заземляющего проводника. Он выполняется из того же материала, что и электроды заземлителя, а по длине рассчитывается таки образом, чтобы место подсоединения выступало не менее, чем на 20 мм над поверхностью почвы.
4. Готовят траншею под укладку заземлителя.
5. Собранный заземлитель устанавливают в траншею.
6. Проводят засыпку грунтом, при этом не допускают попадания в него строительного мусора.
7. Подключают заземляющий проводника расчетной длины (ее должно хватить до ввода в квартиру).
8. Измеряют сопротивление полученной конструкции измерительным мостом для проверки соответствия нормативным требованиям.
9. Прокладывают заземляющий проводник по стоякам или внешней стене дома.

Устройство заземления необходимо проводить по согласованию с управляющей компанией. Самоуправство в этом вопросе может повлечь за собой солидные штрафные санкции.

Варианты, которые использовать запрещено

При установке бытовой техники и разводке электросети запрещены такие варианты:

• Подключение устройств к трехпроводной сети, заземляющий провод которой не подключен («висит в воздухе»). Вариант очень опасен – при неполадках в одном из приборов корпуса остальных неизбежно окажутся под потенциалом.
• «Зануление» приборов. Термин подразумевает подключение заземляющего проводника к нулевому проводу. Вариант работоспособен только при полностью исправной технике и точном соблюдении фазировки (фаза-ноль). В противном случае на корпусах приборов оказывается напряжение 220(230)В.

• Подключение заземляющего проводника к батареям центрального отопления, стоякам водоснабжения и другим «естественным» заземлителям. Метод строжайше запрещен, поскольку нулевой потенциал га трубах/батареях не гарантирован из-за коррозии, вставок из изоляционных материалов, В результате получается система с «висящим» заземлением (уже упоминалась выше), но опасности подвергаются и жильцы других квартир.
• Монтаж заземляющего проводника на металлические опоры ЛЭП. Это работает только в случае целостности изоляторов, на которых провешены провода. В случае их пробоя на опоре может появится достаточно высокий потенциал, под которым окажутся и корпуса техники.

Временным решением до организации полноценного заземляющего контура может быть установка устройств защитного отключения (УЗО). Они реагирую на появление токов утечки и смогут защитить и оборудование и его владельца. Главная задача – правильный выбор токов отключения.

Частые вопросы

Конечно можно. При расчете заземления не используется параметр мощности потребителей, поэтому рассчитанный контур позволяет подключить всех потребителей многоквартирного дома.

Имеет, поскольку его сопротивление учитывается в общем сопротивлении системы. Поэтому рекомендуется выполнять разводку по стокам или стене дома медным проводом сечением не менее 8-10 кв.мм или стальной шиной с соответствующим сопротивлением.

Такой способ соединения не рекомендуется. Правильные варианты – подключение каждого из устройств собственным заземляющим проводником к общей точке заземления или организация общей шины с подключением к ней каждого прибора (так работает трехпроводная сеть с заземлением).

Нет, в противном случае ухудшится контакт с грунтом и существенно возрастет сопротивление.

Места сварки допускается покрывать битумными составами, они обеспечат надежную защиту от влияния всех негативных факторов.

Сделать заземление в квартире несложно собственными силами. При этом следует позаботиться о выполнении требований ПУЭ и не использовать запрещенные методы, которые дадут только иллюзию безопасности.

Видео-советы

Заземление в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели блога!

Действующее заземление в квартире является одним из главных требований ПУЭ — правил устройства электроустановок.

Сегодня разберем этот вопрос, дополнения к материалу приветствуются в комментариях.

Содержание статьи:

• Зачем нужно заземление в квартире
• Популярные системы заземления (в новостройках и старых домах)
• Как проверить наличие заземления
• Как сделать заземление в квартире своими руками
  • Подключение УЗО
  • Монтаж собственного контура
  • Опасные варианты защиты
• Советы специалистов

Зачем нужно заземление в квартире

Заземление необходимо для защиты электроприборов и пользователей от негативного воздействия высокого напряжения. В основном контур заземления устанавливают для обеспечения защиты пользователя бытовой техники от удара электрическим током при соприкосновении с металлическими элементами неисправного устройства.

Заземление также необходимо для работы некоторых приборов, нуждающихся в надежной защите от воздействия статического напряжения, сильных перепадов значений тока и напряжения. Современные квартиры оснащают выделенным проводом заземления (имеет желто-зеленый цвет), который подводят ко всем розеткам.

Популярные системы заземления

Существует несколько вариантов обустройства системы заземления. Нормы и требования, предъявляемые к ним перечислены в ПУЭ — правила устройства электроустановок. Все существующие системы определенным образом маркируют. Например, TN-C – система заземления, распространенная в домах старого жилого фонда.

Она характеризуется низким уровнем безопасности. При организации этого варианта защитный провод соединяют с рабочим. Отдельно заземляющий проводник в схеме отсутствует. Также существуют системы TN-S, TN-C-S, TT, IT. В новостройках используют варианты: ТN-S и ТN-С-S. В этом случае проводку прокладывают трехжильным кабелем, обеспечивая выделенное заземление. Подробнее о системах заземления.

Как проверить наличие заземления в розетке

Чтобы узнать, есть ли заземление в доме необходимо отключить электроэнергию на вводном щитке и разобрать одну из розеток в квартире. После этого нужно визуально посмотреть, подключен ли желто-зеленый провод к соответствующей клемме на розетке:

Если к клеммам подключены только две жилы, к примеру, с синей и коричневой изоляцией (ноль и фаза), значит заземление отсутствует. Также если между нулем и заземляющей клеммой стоит перемычка, значит реализовано зануление электропроводки, что крайне опасно. Также необходимо заглянуть в этажный щиток и убедиться, что в нем есть клемма земля, что к ней приходит и отходит желто-зеленый провод.

Может конечно получится так, что в ВРУ стоит перемычка, тогда определить наличие и исправность заземления можно в розетке при помощи мультиметра. При проверке мультиметром напряжение между фазой и усиком земли должно немного отличаться от напряжения между фазой и нулем.

Еще можно проверить наличие заземления в розетке контрольной лампой, но в этом случае говорить о наличии заземления, а не зануления, будет отключение УЗО, что не всегда случается. Этот метод весьма сомнителен.

Еще признаки отсутствия заземления:

• Ощутимое воздействие тока при прикосновении к металлическим частям бытовой техники.
• Частый выход из строя приборов, подключаемых к домашней сети.

Как сделать заземление в квартире своими руками?

Самым простым способом является прокладка заземляющего провода и подключение его к существующему контуру заземления. Нужную клемму, при ее наличии, можно найти в распределительном щитке, к ней должен приходить желто-зеленый провод.

Более сложные варианты:

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) рекомендуется использовать только в качестве временной защиты, так как необходимой безопасности при эксплуатации мощных приборов оно не обеспечивает. Защитный аппарат контролирует силу тока утечки в электропроводке и отключает источник электроэнергии от потребителей при превышении установленных значений.

При выборе УЗО пользователь должен обратить внимание на чувствительность прибора. Значение указано на корпусе. Чем чувствительнее устройство, тем выше уровень обеспечиваемой безопасности. Недостатком УЗО с низким током утечки является большое количество ложных срабатываний, особенно при эксплуатации в большой, разветвленной сети.

Устройство защитное устанавливают как на вводе электропитания всей квартиры, так и непосредственно перед защищаемым электроприбором. Мощную бытовую технику рекомендуется дополнительно защищать УЗО при отсутствии контура заземления.

Монтаж собственного контура

Индивидуальный контур заземления может сделать любой собственник квартиры независимо от того, на каком этаже расположена жилплощадь. Перед началом работ необходимо уведомить энергоснабжающую организацию о своих намерениях и получить соответствующее разрешение. Основные работы по обустройству контура проходят на земле.

Главное, в процессе реализации проекта получить нужное значение переходного сопротивления, которое не должно превышать 10 Ом для защиты сети 220В.

Этапы установки контура заземления:

1. Поиск места установки заземлителей. Нужно найти свободный, неиспользуемый участок с мягкой, податливой к земляным работам почвой.

2. Выбор схемы расположения, материала, размеры, типа, количества заземлителей.

3. Подготовка траншеи под установку заземлителей. Горизонтально расположенные штыри погружают на 20 – 50 см, вертикальные заглубляют на всю длину с учетом нахождения верхней точки заземлителей от поверхности земли на расстоянии не менее 50 см.

4. После погружения штырей в землю их соединяют между собой проводниками при помощи сварки или болтовых соединений. Место подключения контура к общему шлейфу должно находиться на расстоянии не менее 2 см над уровнем грунта.

5. Подключение заземления в квартире. При помощи проводника контур заземления соединяют со специальным контактом в распределительном щитке.

6. Определение значения переходного сопротивления. Делают это при помощи специального моста или мультиметра. Если значение не превышает вышеуказанного параметра, то траншею с контуром засыпают.

7. Подключение приборов к контуру заземления. Заземляющий провод электропроводки подключают к клемме заземления.

Опасные варианты защиты

Ниже перечисленные способы защиты не рекомендуется использовать. Заземление, реализованное такими методами, не обеспечит необходимый уровень защиты и при определенных условиях может стать опасным как для пользователя, так и для ничего неподозревающих окружающих.

Опасные варианты заземления:

1. Подключение заземляющего провода к нулевому проводу (расщепление PEN проводника). При обрыве нулевого провода на заземленных корпусах всех включенных электроприборов появится напряжение, что чревато последствиями.

2. Подключение провода заземления к металлическим элементам системы отопления или водоснабжения. В определенный момент трубы могут оказаться под напряжением и представлять опасность для жильцов всего дома.

3. Подключение заземляющего провода к арматуре опоры ВЛ (воздушная линия). В аварийной ситуации (разрушение изоляторов, перенапряжении и прочее) электропроводка дома может оказаться под очень высоким напряжением.

Если вы решили сделать заземление в квартире через расщепление PEN (нулевого) проводника, это следует делать:

• При достаточном сечении нулевого проводника на стояке. Он должен быть не менее 10 мм2 (квадратных миллиметров) по меди, либо 16 по алюминию.
• При 100% уверенности, что сечение нулевого проводника на все протяжении стояка не уменьшается. Проверьте это лично!

Следует знать, что это грубое нарушение проекта электроснабжения дома. Вы не имеете права вмешиваться в электропроводку, выполненную по утвержденному проекту.

В случае причинения ущерба, возникновения проблем с электропроводкой, создания угрозы для жизни людей и т.п., вы будете крайним и понесете полную ответственность за это.

Информация по теме:

Совет специалиста

Если в вашей квартире отсутствует заземление, воспользуйтесь услугами специализированной компании, которая не только выполнит работу по нормам и правилам, но и предоставит необходимые документы, и гарантию на выполненные работы.

В старых домах с четырехпроводным стояком (3 фазы + ноль) следует использовать только 2 провода. Для повышения безопасности применяйте УЗО. Если делаете ремонт электропроводки в квартире, закладывайте проводку трехжильным кабелем, но третий защитный проводник, заземление, не подключайте с обеих сторон до лучших времен. Рано или поздно и ваш подъезд переведут на систему заземления TN-C-S, тогда подключитесь.

Для большего понимания вопроса рекомендую к просмотру видео:

Есть чем дополнить материал? ОСТАВЬ КОММЕНТАРИЙ

Источник: gk-rosenergo.ru