Можно ли подключать автомат под напряжением?

Как можно заменить вводный автоматический выключатель, находящийся под напряжением?

Очень бы хотелось надеяться, что с такими случаями, как замена вводного автоматического выключателя под напряжением, вам никогда не придется встречаться в своей жизни. Однако, если все-таки такая ситуация возникла, не лишним будет ознакомиться с алгоритмом действий, которые обеспечат не только желаемый результат, но и позволят выполнить работу с соблюдением требований электробезопасности.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

При замене вводного автоматического выключателя в данном случае подразумевается исключительно бытовая электросеть, производить подобные операции с промышленной 3-хфазной электросетью, в принципе, равносильно самоубийству.

Первый шаг. Если есть возможность отказаться от осуществления данной операции, то есть необходимости замены вводного автомата, находящегося под напряжением, ей обязательно необходимо воспользоваться.

Второй шаг. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в течение всего времени, пока будут проходить электромонтажные работы, присутствовал напарник, который не только сможет поддержать разговор, но и знает что делать в случае удара электротоком. Крайне рекомендуется перед началом работ тщательно продумать план своих будущих действий вплоть до мелочей, ориентируясь на самый худший вариант развития событий. При этом продумывайте как свои действия, так и действия напарника.

Третий шаг. Обязательно позаботьтесь о средствах защиты, которые должны соответствовать принятым стандартам электробезопасности, а не быть самодельными. Также важно обратить внимание на стремянку: она должна быть прочной и устойчивой, так как вам необходимо будет максимально сосредоточиться на выполнении очень ответственной работы, и отвлечение на посторонние мешающие факторы (в том числе удержание своего тела в равновесии), уж точно здесь ни к чему хорошему не приведут.

Четвертый шаг. Перед тем как лезть в щиток, желательно разложить весь инструмент в том порядке, в котором вы будете его использовать. Обычно, при таких работах приходится сталкиваться с теми ситуациями, когда существует необходимость установки din-рейки. Если такая необходимость возникнет и в вашем случае, то стоит осмотреть распределительный щиток на предмет наличия уже имеющихся и незанятых отверстий, на которые можно будет зафиксировать рейку. Если таких отверстий нет, то их необходимо создать. Для решения этой задачи понадобится ручная пластмассовая дрель. Фазный провод, по возможности, не нужно вынимать из старого вводного автоматического выключателя. Однако, если автомат мешает вашей работе, то фазный провод максимально осторожно вынимается и временно изолируется посредством ПВХ-трубки, которая, для дополнительной надежности, закрепляется сверху еще изоляционной лентой.

Пятый шаг. На этом этапе можно переходить к непосредственной замене автомата. Первым делом снимается крепление старого выключателя, он вынимается из своего посадочного места, и зафиксировав проводку, происходит отгибание. Очень важно в процессе данной работы зафиксировать провода, особенно если они алюминиевые, так как они имеют свойство отламываться в самый неподходящий момент, что может привести к возникновению короткого замыкания. Чтобы этого не произошло, лучше всего провода придерживать второй свободной рукой. В освободившееся место после демонтажа старого автомата можно установить din-рейку, если там ее до этого не было. После того, как установлена din-рейка, можно переходить к переподключению фазного провода от старого автомата на новый, и зафиксировать новый вводный автоматический выключатель на дин-рейке. На этом можно считать ответственный этап наших работ законченным. Далее необходимо проверить исправность автомата, затянуть контакты, уложить провода в щиток.

Особенности замены вводного автомата под напряжением

Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Замена автоматического выключателя

Все электротехнические устройства имеют свой срок службы. Когда-нибудь нужна и замена автоматического выключателя. Отремонтировать его невозможно, а защитить домашнюю сеть от перегрузок необходимо. Конечно, такие работы должны выполняться специалистами. Но иногда возникают ситуации когда, имея минимальные электротехнические навыки эту работу можно выполнить и самостоятельно.

Причины замены автоматических предохранителей

Автоматический предохранитель цепи — удобное устройство.

Если раньше, как многие еще помнят, электрическую цепь защищали так называемые пробки с предохранителем внутри, то теперь эта задача выполняется автоматическим размыканием цепи, если номинальный ток, на который рассчитан прибор, превышен.

Скачок напряжения всегда нежелателен, так как это чаще всего приводит к выходу из строя всего электрооборудования в доме.

Устройство обладает сразу двумя защитными контурами:

Электромагнитным. Небольшая индуктивная катушка с подвижным сердечником внутри. Если сила тока увеличивается — сердечник втягивается — цепь размыкается.
Тепловым. Металлическая пластина при коротком замыкании нагревается, что приводит к срабатыванию размыкателя.

В первом случае прибор сработает при коротких замыканиях.

Во втором — при больших сетевых перегрузках.

Если автомат работает в штатном режиме, он нас не беспокоит настолько, что его работу мы не замечаем. Но в редких случаях и он может выйти из строя. Главное вовремя заметить неисправность предохранителя цепи. По каким признакам это можно определить:

Прибор не держит расчетную нагрузку;
Непредвиденные и частые срабатывания.

К неисправной работе устройства могут привести:

Выгоревшие зажимные контакты;
Заводской брак.

Сходу распознать причину поломки защитного предохранителя трудно. Если срабатывает тепловая защита, снаружи прибора видимых признаков вы не обнаружите. Неопытные пользователи чаще всего сразу меняют на защиту с большим номиналом. Так сказать с гарантией от ложных срабатываний. Но это тоже не правильно. Такой автомат может просто не заметить, что в вашей сети произошла перегрузка. А это чревато перегревом электропроводки и пожаром.

Если был установлен прибор с расчетным номиналом по перегрузке, то логично будет перед тем как поменять старый автомат в щитке подобрать аналогичный. Но не на самый дешевый в магазине, а на автомат от известного производителя. Да такой товар всегда дороже. Но ваше спокойствие за свое имущество этого стоит.

Проще всего заметить поломку визуально. Можно сразу увидеть небольшое или полное прогорание зажимных контактов. Причина кроется в слабом соединении. Особенно это касается алюминиевых проводов. Материал сам по себе очень мягкий, а под нагрузкой способен поплыть. Контакт ослабевает и начинает греться. И это будет продолжаться до тех пор, пока прижимная пластина не выгорит полностью. Чтобы этого не произошло, опытные электрики советуют хотя бы раз в год протянуть все контакты на автомате.

Исключительно редкая причина поломки — заводской брак. Как правило, это выясняется уже сразу после подключения прибора к сетевым нагрузкам. Если предохранитель куплен в магазине и сохранился чек — лучше сразу пойти и заменить его на другой. Но опять же — не экономьте. Нужен автомат от проверенных изготовителей.

Если поломался автомат

Перед началом работы производится отключение электричества. Это обязательно, если замена автомата в щитке выполняется своими руками. На распределительном щите, как правило, есть общий рубильник, с помощью которого возможно прекратить подачу электроэнергии во всем доме или квартире.

Более глобальные работы требуют согласования с электрической компанией, и все последующие электротехнические мероприятия выполняются специалистом с допуском на эти работы.

Автоматы старого типа

Может так случиться, что потребуется замена чьего-то автомата старого типа.

Тут могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Винты от времени прикипают или вообще становятся ржавыми и хрупкими. Можно попробовать смочить старые крепления жидкостью WD-40. Но если и в этом случае крепёжные винты не поддаются, придется перекусить провода с помощью бокорезов.

Если необходима замена автомата в щитке старой конструкции на новые — их демонтируют. Теперь становится возможным разместить их на ДИН-рейке. Всё что нужно — сделать замеры свободного пространства и вставить рейку нужной длины. А ее размещение на свободном месте в щитке предполагается на срединной оси старых выключателей.

Для работы потребуется шуроповерт, чтобы проделать отверстия диаметром 1–2 мм для саморезов по металлу. Но тут есть небольшая проблема. Старые предохранители сняты, значит квартира обесточена. Как вариант можно протянуть переноску от соседей. Но проще использовать аккумуляторный шуруповерт.

Все что осталось — установить новые выключатели:

Устанавливаем предохранители на рейку.
Прижимаем их снизу.
Защелкиваем.
Устанавливаем провода.
Включаем общий рубильник.
Проверяем.

Предохранители нового типа

В современных щитках все автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Процесс демонтажа и замена неисправного автомата в этом случае значительно упрощается.

Для этого надо отвести защелку в сторону. Тут понадобится подходящая плоская отвертка. Ее необходимо вставить в П-образную проушину защелки, нажать и отвести в сторону. Предохранитель приподнимаем вверх и тянем к себе. Всё. Предохранитель у нас в руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух — либо трёхполюсный автомат. В них таких крепящих проушин две. Процесс тот же, но отверток нужно также две, чтобы оттянуть обе защелки одновременно. Бывает что сами проушины подпружинены. Тут необходима определенная ловкость рук или помощник.

Если в схеме фазная гребенка

Способ соединения проводов с автоматами через гребенку популярен у электромонтеров. Собственно говоря, особых сложностей при демонтаже предохранителя в этом случае тоже нет.

Надо открутить контакты всех автоматов подключенных к гребенке.
Вытащить ее из щитка.
Демонтировать неисправный прибор.

Установка нового выключателя

Теперь нам надо понять, как заменить автомат в щитке на новое устройство. Последовательность работ та же, но в обратном порядке:

С помощью отвертки-индикатора проверяем отсутствие напряжения на проводах.
Верхнюю часть предохранителя накидываем на рейку.
Зажимную проушину оттягиваем отверткой, низ предохранителя прижимаем к рейке и защелкиваем на рейке.
Если была установлена гребенка-объединитель, то устанавливаем ее обратно на свое место.
Заводим контактные провода в зажимы и затягиваем отверткой.

Важно! Не забываем, что по правилам электромонтажных работ подводящий провод должен заводиться сверху.

Обычно с подключением проводов проблем не возникает, особенно если до вас электромонтажники постарались на провода установить обжатые наконечники. Если это не так, то есть вероятность деформации кончика провода. Поэтому лучше деформированный кончик провода перекусить кусачками и снова зачистить от изоляции. Вот после этого можно с уверенностью устанавливать проводку на место и зажимать отверткой.

Теперь на автомат можно подавать напряжение. Для этого общий выключатель надо вернуть в исходное положение.

Осталось проверить новое устройство на работоспособность. В доме подключаем электроприборы, а на щитке смотрим на контакты. Если признаков нагрева или искрений нет — работа по замене проведена правильно.

Работа в щитке под напряжением

Мы не рекомендуем новичкам менять предохранительные устройства в щитке, не обесточив линию.

Но могут возникнуть ситуации, когда при проведении работ на линии нет возможности обесточить сеть. Приходится работать под напряжением. Замена неисправного автомата под напряжением — весьма опасное мероприятие. Это может привести к поражению электрическим током.

Опытные электрики с допуском на электромонтажные работы могут заменить автомат в щитке под напряжением без отключения общего рубильника.

И все-таки мы напомним — на этот счет есть основные правила по работе с оборудованием под напряжением:

Для работ необходимо использовать специальные инструменты, прошедшие испытание напряжением в 1кВт. Самодельная изоляция ручек и отвертки с незащищенным наконечником не допустимы.
На руках должны быть надеты специальные диэлектрические перчатки.
Под ногами должен быть резиновый коврик. Работа в резиновых тапочках на босу ногу запрещена.
Все работы на электрооборудовании должны проводиться вместе с напарником. Именно он окажет первую помощь при поражении электрическим током.

Неисправный автомат выключают.
Тот человек кто должен менять — проверяет наличие напряжения на всех выводах отверткой-индикатором.
Если в схеме предусмотрено подключение через фазную шину, необходимо отключение всех контактов и отсоединение от группы предохранителей.
В первую очередь откручиваются винты под напряжением.
Провод, под напряжением необходимо, удерживая пассатижами, отвести в сторону.
Откусывать провод под напряжением нужно предельно внимательно. Провод может отскочить и вызвать короткое замыкание.

Важно! Необходимо помнить о последствиях КЗ. Могут пострадать все счетчики на этаже, а это уже ЧП.

После извлечения провод нужно заизолировать изолентой.

Важно! Если происходит замена предохранителя в трехфазном подключении, необходимо помнить что и откуда откручивается. Нельзя допустить смены фазировки. Провода также отводятся в сторону и изолируются. Не рекомендуется сильный перегиб проводов, чтобы не произошло перелома.

Теперь можно проверить новый автомат на работоспособность. Также включаются все потребители электричества, и проверяется состояние контактов предохранителя.

Правовой вопрос

Если возникает необходимость замены приборов защиты квартирного оборудования, часто задают вопрос — за чей счет будут выполняться работы? Тут все просто. Если произошла поломка до счетчика со стороны подъезда — замену оплачивает управляющая компания. Все что после счётчика — ответственность жильца.

Заключение

Напоминаем еще раз. Если нет необходимого опыта аналогичных работ, рекомендуем даже не пробовать самому заменять неисправные электродетали. Лучше вызвать квалифицированного электрика и оплатить счет за работу профессионала. Он все работы проведет с гарантией качества, быстро и не рискуя своей или вашей жизнью.

Видео по теме

Как не отключая электричество заменить выключатель, это возможно?

Не отключая электричество заменить выключатель возможно но ненужно, а по технике безопасности запрещено. Если решились менять выключатель под напряжением. Для этого не нужно касаться голыми участками тела оголенных проводов или. Аккуратно не спеша как сапер разминирующий бомбу открутите вытащите провода из выключателя. Вытащите выключатель. Поставьте новый. Чем опасно такое действие. Это тем, что при замыкании через руки и лампочку потечет ток. Неприятный момент. Если кожа влажная то момент вдвойне неприятный. Если обувь сырая то последствия могут быть печальными. Вообще с электричеством нельзя шутить.

Да, это возможно. Но глупо. Глупо рисковать здоровьем или даже жизнью, для того что бы в какой то комнате горел свет.

Не могу вспомнить, когда в моей практике был такой случай, что требовалось менять выключатель под нагрузкой. Выключатель рвет обычно фазу (если установлен правильно) Изолироваться на 100% от фазы обычному домашнему мастеру не всегда под руку — то пассатижи без изоляции, то отвертка с железной ручкой от велосипедного ЗИПа, перчатки тоже есть не у каждого, да и вместо резиновых сапог часто домашние тапки.

Тут хотя и есть инструмент для электромонтажа с диэлектрическими ручками, и перчатки, однако же проверяю любой провод даже отключив напряжение.

Степень своего мастерства не все могут оценить адекватно и просчитать все риски. Если конечно у вас не 3+ группа допуска по электробезопасности.

Максимальные меры предосторожности этой работы привести конечно же могу, но кто знает какого уровня мастер воспользуется моим советом, а посему пытаться ли менять выключатель под напряжением, решать только вам.

Для начала скажу что монтировать (демонтировать) выключатели с винтовыми клеммами что называется «под шайбу» под напряжением даже не думайте. Выглядеть они могут вот так — встраиваемые, накладные и пакетного типа —

Для того что бы качественно закрепить провода на клеммы такого выключателя, нужно сделать кольцо и поставить его под шайбу и затянут винтом. А это всегда сопряжено с удерживанием винта пальцами, со всеми вытекающими печальными последствиями!

При максимуме внимания и опыта, можно заменить под напряжением выключатель с самозажимными клеммами исключающими непосредственные контакт с открытыми частями тела, как например вот такие —

Вооружитесь хотя бы отверткой-индикатором что бы понять кокой из проводов идет от источника а какой от потребителя.

Резиновые сапоги все это лучше всего, но хотя бы оденьте обувь на толстой подошве. К тому же под ноги можно положить по паре толстых книг и встать на них. Ноги поставьте вместе. Избегайте касания о предметы находящиеся с боку. Так же не облакачивайтесь на стену в которую вставлен выключатель и не касайтесь её.

Сняв крышку с выключатель, определите отверткой-индикатором фазный провод. Если вы не обнаружили фазы, значит выключатель вам поставили на «ноль» Но это не значит что следует пренебречь приведенными выше мерами безопасность — все точно также.

Первой отцепляем провод заземления от старого выключателя удерживая его за изолированную часть узкими пассатижами с изолированными ручками и вставляем в гнездо нового. Тоже самое следом проделываем с Нолем и Фазой. Не отцепляйте следующий провод пока не закрепили предыдущий, что бы они имели минимум возможности замкнуть между собою. Последней ставьте фазу, в выключенном положении выключателя и вывернутой лампочке святильника или люстры.

На вопрос то я ответил, но если хотите знать мое мнение — пригласите электрика, или отключите сеть освещения от источника тока и замените выключатель спокойно!

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Контакты
YouTube
Войти
Регистрация

Сборка щитов
Консультации и МК
Статусы Заказов

Блог
Правила
Путеводитель
Люди
Сотрудничество
Коллеги и Партнёры
4 English

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Спасение утопающих / Замена автоматов в этажном щитке под напряжением

Для замены старых автоматов фазный отвод со стояка откушен и заизолирован

Эту запись надо читать, как одно небольшое приключение, потому что с ней связана парочка моих поездок почти по личным делам. Поэтому я её, как приключение, и опишу! Пора немного наплевать на всю серьёзную электрику и большие проекты по ктулхулизации всей страны, и обратить взор на то, что у меня под самым носом — наш с соседями этажный щиток…

Однако — обо всём по порядку. Немного терпения! =)

Шёл я как-то себе домой, и смотрю что соседи по лестничной площадке заменили себе свой мега-дряхлый счётчик (старое фото можно отковырять вот где-нибудь тут, из поста про ремонт собственной кухни):

Мой этажный щиток до замены счётчика соседей на новый

Причём на мой ненавистный многотарифный Меркурий 200. Ну заменили и заменили? Открыл щитки ключом, посмотрел, поржал — счётчик подцепили прямо на старый дряхлый алюминий, так и не заменив гнилые и подгоревшие автоматы. Поржал и забыл.

Но не всё так просто кончается! Если, блин, я на что-то свой взгляд обратил — то всё, хана — оно или сломается (если должно) или в любом случае потребует того, чтобы мои руки его коснулись. Помнится, во времена IT, если я куда-то приходил — то сразу же вылезали все скрытые глюки и баги, которые вызывали косяки, и которые мне приходилось решать, и после решения которых всё работало уже стабильно и на века. Вот и тут получилось так же!

В понедельник, часов так в 6 утра выхожу я из дома, чтобы рано утром встретиться с моим адским программистом, у которого мы электроРогалики делали. Эта поездка заслуживает отдельного отступления, и опять же приключение. Дело в том, что мы ему как эти Рогалики подключили — так никак (аж с мая месяца) не могли заставить работать чёртову варочную. Вот хоть ты тресни — УЗО вышибает и всё тут!

Мы уж его и кошмарили на свой лад — я говорил что варочная плохая и мандит; УЗО вышибать зря не будет, а напарник — что он вообще купил какую-то дибильную модель, и надо было брать другую. Вот мой Программист достал с этой варочной всех — сервисников, гарантийку, магазин… МЕНЯ! Даже купил книжку про электрику и стал сам разбираться. Даже грешили на пробитый кабель. Ну вот и договорились до того, что «Ну давай закоротим УЗО перемычками и посмотрим что будет. По идее, варочную можно и без УЗО запустить».

Приехал я ставить эти перемычки… БЛЯДЬ! «Какой дибил подключал щиток? А! Я? А почему ноль-то ДО УЗО подключен, а не ПОСЛЕ?! ЧТо за хрень!» Короче, сначала Программист ругался, а потом смеялся. Исправили и всё работает как надо. Мораль: «Если во время подключения щитка со мной трепется напарник — то это ничего. А если там ещё и весёлый прораб припёрся (привет, Сан-Сан!), то это полный КОШМАР!».

Так вот, выезжаю я к Рогаликам, и смотрю что из моего щитка идёт какой-то дымок. И карболитом палёным пахнет. Останавливаюсь, открываю. Моя половина (ещё с 2008 года при ремонте кухни проапгрейженная и с тех пор не троганная) в порядке, а соседняя дымится. Плюнул, закрыл, поехал. Точнее, не то чтобы плюнул — решил в 6 утра панику не подымать.

Ну, и возвращаюсь, и как раз натыкаюсь на соседку. «А у вас тут щиток-то дымится! Может вам его перебрать, а. С вас только на материалы расход!» — «Ну… давай!» Вот так вот я решил одну проблему фетиша: «Мля! МОЙ щиток! На МОЁМ этаже! Такой весь красивый, а тут гнилые соседские автоматы! Неее.. не фетишно! Вот бы перебрать бы!»

Смотался на рынок, накупил самых бюджетных автоматов. Чтобы не было вопросов (там народ тёмный) — УЗО ставить не стал, решил сделать очень-очень-очень бюджетно, заменив только автоматы и подводку к счётчику. Вынес из своей же квартиры удлинитель с прожектором (темно у нас), ящик с инструментом и занялся.

Собственно, я когда-то писал, что есть замена автоматов под напряжением (вот в этом посте рассказывал). И крайне не советую заниматься этим самим, без опыта и выдержки нервов и твёрдой руки! Ещё раз повторяю, что использовать это надо на крайний случай и только в случае полной уверенности в том, что вы поступаете правильно. То-есть, что сейчас вы кусанёте питающий отвод от стояка и он никуда не отпружинит, не коротнёт или вообще не вывалится из ореха! Иначе потом будет поздно, и чтобы это поправить, придётся делать много телодвижений, которые всё равно будут связаны с отключением стояка!

В данном случае я убедился что отвод от стояка прочно сидит в орехе, что он не ломкий, более-менее гнётся, и что он имеет достаточную для манипуляций длину (это тоже важный фактор). Я очень аккуратно откусил его от пакетника. Так как длины хватало — кусанул подальше от металлического корпуса пакетника, чтобы кусачки не коротнули на метал. Сразу же одел кусок термоусадочной трубки и заплавил его (это стартовое фото статьи).

Дальше отвод был аккуратно, с предосторожностями и страховкой вытащен наверх, расправлен и отведён в сторону, чтобы не мешал работать. Вот, пожалуй, вытаскивание этого отвода под напряжением было самой страшной и сложной частью работы. Хоть орех был собран прочно — не думаю, что его с 1973 года кто-то протягивал.

Теперь скручиваем старое гавно, и ставим новую DIN-рейку, засверливаясь саморезами по металлу прям в щиток.

На месте старых автоматов закреплён кусок DIN-рейки

После этого было много мата Потому что погоревшие отводы к счётчику я оставлять не стал и решил (по договорённости с соседкой) снять пломбу. А счётчик сменили буквально неделю назад. Ну вот кому такая дрянная работа нужна? Если уж менять — так всё сразу! А так они ещё раз будут платить за перепломбировку.

Для замены старых подводящих концов счётчик пришлось открыть, нарушив пломбу

Так вот зажимы на этих Меркуриях тоже идиотские. Из-за текучести алюминия все винты там перекосило, и кончилось это тем, что пришлось с матами снимать счётчик (который почему-то на своём адаптере держался не на трёх, а на одном винтике) и тонкой отвёрткой выравнивать контактные пластины внутри.

После этого все операции, предшествующие новому, чистому, монтажу были закончены, счётчик был повешен назад (уже на три винта), и можно было поставить на DIN-рейку новые автоматы. После этого сразу же аккуратно зачищаем (опять в перчатках) наш отвод фазы со стояка и сразу же пихаем его в новый вводной автомат.

Отвод фазы со стояка подведён к новому вводному автомату

Этим мы обезопасим себя от последующего попадания под напряжение. Далее подключаем счётчик. Я использовал свой любимый провод ПВ-3 на 6 кв.мм, обжатый в наконечники (у меня есть длинный пост про наконечники НШВИ, где рассказано как их обжимать так, чтобы они нормально влазили в счётчики).

Смонтированы и подключены новые автоматы

Отвод нуля от … хм… ну пусть нулевой шины стояка, которой является корпус щита, я сделал наконечником ТМЛ, прессанув (с удовольствием) его пресс-клещами и одев в красивую термоусадку.

Ноль подключен к корпусу щита (и одновременно нулевой шине) при помощи наконечника

Собственно после этого осталось только подключить отводящие линии и дать на всё это хозяйство питание.

Отходящие линии питания квартиры (розетки и свет)

Счётчик подбросил мне под конец работ ещё один сюрприз. Оказалось, что у него сорван один из винтов крышки, и он просто не хочет закручиваться. Ну, блин. Выматерился, пошёл в квартиру (свою), взял свой счётчик-образец, выкрутил из него новый винт и поставил.

Полностью перебраный этажный щиток (заменены автоматы под напряжением)

Соседка довольна, я — тоже. Теперь даже не знаю, чья половина щитка выглядит более круто — её или моя. Надо свою опять переделать =)

Ну а я сначала хотел для красного словца приписать, что я заработал денег и на них же поехал покупать трубы для доделки своей сантехники, но на самом деле, по настоящей правде — это не так. В тот день трубы покупать я поехал, но денег с неё (кроме как за материал) я не взял — просто решил сделать доброе дело.

Подключение автоматов в щитке: снизу или сверху?

Подписка на рассылку

ВКонтакте
Facebook
ok
Twitter
YouTube
Instagram
Яндекс.Дзен
TikTok

На самом деле можно встретить оба варианта подключения питающих линий к автоматическим выключателям – к нижним или к верхним контактам. То, как на самом деле должно выполняться подключение автоматов, является предметом непрекращающихся дискуссий, потому как явных, на первый взгляд, недостатков нет.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо более подробно изучить доступную для всех информацию. Ведь путаница возникает из-за того, что вроде как автоматический выключатель в обоих вариантах исполняет свои функции исправно.

Итак, обратимся для начала к актуальной версии нормативной документации. В п. 3.1.6 раздела 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ) говорится следующее: «при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам». Соответственно, следует понимать, с какой стороны этот неподвижный контакт находится. У представленного ниже аппарата ВА 47-29 видно, что на электрической схеме и конструктивно неподвижный контакт находится сверху.

Справедлива ли эта схема подключения автоматов для разных производителей? Давайте посмотрим. Как видно на рисунке, у приведенных однотипных выключателей разных производителей на схеме неподвижный контакт располагается сверху.

Теперь обратимся к заводской документации на некоторые типы приведенных выключателей. Уточним, какое подключение считает возможным сам производитель. Рассмотрим модульный выключатель Legrand серии TX3. Как видно, на приведенном фрагменте из инструкции указано, что подключение автоматического выключателя можно выполнить .

А что нам рекомендует известная во всем мире компания ABB по монтажу своих модульных выключателей серии SH 200L? А, собственно, также допускается монтаж питающих линий любым удобным способом.

Ну и рассмотрим популярный из-за своей дешевизны тип выключателя IEK ВА 47-29. В соответствии с электрической схемой и маркировкой, выполненной на корпусе выключателя, нумерация контактов 1,3,5,7 относится к верхним неподвижным контактам, а 2,4,6,8 – к нижним подвижным. И опять, ознакомившись с инструкцией, мы видим, что производитель не предъявляет каких-либо требований по рассматриваемым типам подключения.

На основании приведенной информации можно сделать однозначный вывод, что рассмотренные производители одинаково допускают подключение автомата снизу или сверху без нарушения функционала или какого-либо ухудшения характеристик своих аппаратов.

Да и сам пункт 3.1.6 ПУЭ, приведенный выше, вроде как делает оговорку «как правило», которая означает, что вариант подключения к неподвижному контакту является обычным, преобладающим решением при монтаже защитных аппаратов.Отступление от него должно быть обоснованным. То есть в сухом остатке – это элементарная «культура» и «однотипность» технологии производства электромонтажных работ. Ведь традиционно принято, что при электромонтаже производится подача питания на автоматические выключатели сверху.

В любом случае, рекомендуется безоговорочное соблюдение установленных правилами требований, так как это поможет впоследствии избежать ошибок при работах в электрических сетях и даже исключить электротравматизм. И только в самых крайних случаях можно рассмотреть вариант с нижним подключением, например при особенностях компоновки монтажных щитов или при недостаточной длине кабелей питающих и отходящих линий.

Источник: gk-rosenergo.ru