Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Безопасная электропроводка в деревянном доме: не миф, а реальность

Как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме?

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, – является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует – более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, – объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат – малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме – мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них – прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы). Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену – медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении – по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить электрокабель в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

— Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба – отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

— Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в специальные короба (кабель-каналы) из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат – проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах – ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

— Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Подробнее о монтаже такой проводки вы узнаете из нашей следующей статьи.

Тема: проводка под вагонку !

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

проводка под вагонку !

еслт я не ошибаюсь вся электро проводка в деревянном строении должна проходить по верху стен , что резко ухудшает обстановку помещения .
а можно как нить её под отделку ( вагонку ) в стену убрать , может есть какие нить специальные короба или провода ?
кто что скажет ?

В железные трубы в деревянных домах рекомендуют убирать проводку. Трубы уже куда хотите. Я так понимаю.

скорее не в трубы а в короба !

Можно.. и на, и под, и сбоку, и снизу.
Но есть СНиП -предварительно гляньте..

Да трубы однозначно. Оно очень надежно будет. Есть и гофры и металлрукава,но это уже не то,как и короба. Их тоже ж прятать-страшнО с ними в жилом помещении.Эстетики не придают.
Можно винтажную проводку местами сделать на изоляторах витой парой в тряпчатой изоляции. Я б всяко не упустил шанс такой.

Городить железные трубы в деревянном домике под обшивкой — жесть, по-моему.
Вполне подойдут пластиковые, по диаметру любые подобрать можно, такой пластик не горит и не поддерживает горения (по крайней мере в документации заявлено). Что не нравится? В коробах смысла не вижу, они делаются для оперативного доступа к проводке, будете ли вы провода под вагонкой вскрывать когда-нибудь? А стоит короб дороже трубы.

Пластиковые нельзя — их мыши любят, как и провод.
Короб можно, но внешний, например, по плинтусам вести розетки.

Cтатья так себе.

Зато всё, в ней описанное, фунциклирует неплохо Вскоре выложим продолжение — с примерами реализаций.

Не подойдут. Трубы железные под обшивкой должны быть толстостенные и с загерметизированными концами. Это делается для того, чтобы дуга при КЗ не успела выйти наружу и поджечь стену изнутри. Никакая железная гофра тоже не пойдет. Внутри толстостенная труба, снаружи негорючий короб (если основание сгораемое).
На Западе можно без труб, но там другие стандарты и контроль за прокладкой проводки.

По нашим нормам требуется, чтобы защита проводки обладала локализующей способностью. Насколько я знаю, прямого указания делать в толстостенных трубах нет, но другие локализующей способностью не обладают. Я делал так

Незаморачивайся есть такой кабель NUM называется. По пожарным нормам у нас его даже энергонадзор пропускает. Проверял сам его на горючесть, пока над огнем держишь горит, убираешь тухнет.
Вообще совет, главное хороший контакт на соединениях(практика показала лучше сварки еще ничего не изобрели) и правильно подобранная защита.

Хорошее дело. А как делается?

Практика показывает что возгорание происходит в местах соединения.
например из-за ослабших зажимов в розетках, выключателей, а также в последнее время попадается некачественные светильники, у нас на объекте по этой причине недавно выгорело одно помещение.
По поводу соединения СИЗами возможно попадались некачественные, либо монтажники недокрутили было пару обуглившихся коробок.
Сварка выполняется при помощи угольного электрода(обычная графитовая щетка от эл.двигателя) от понижающего трансформатора (можно применить любой 220/(12. 36)В и мощностью мин 250Вт). Мы обычно пользуем тр-тор освещение подвалов. Делаем скрутку длинной 2-3см затем два три касания и на конце скрутки образуется шарик из расплавленного металла, затем после остывания подтягиваем скрутку для надежности и мотаем нескоко слоев изоленты и укладываем в коробку. Данным способом выполнялся монтаж давно и как показывает практика надежно. Еще одно достоинство этого соединения — занимает минимум места в коробке, что позволяет выполнять монтаж в кабель-канале без применения распаечных коробок, что улучшает эстетический вид помещения.

Проводка в деревянном доме

• Главная >
• Примеры работ >
• Проводка в деревянном доме

Ну что же , самая злободневная тема для обсуждения правильного электромонтажа прибыла — электрика в деревянном доме, но еще и заметьте внутри стен. Заказчик нашел меня и обрисовал следующее ТЗ. Есть маленькая, но очень симпотичная банька , которая на первом этапе будет использоваться как домик , а после постройки основного дома , перейдет в разряд гостевой постройки, ну и конечно же будет выполнять роль самой бани. Банька состоит из сруба для моечной и парилки плюс пристройка миникухня, веранда и второй этаж. Отделка внутри — вагонка по деревянным направляющим. Делаем проводку внутри стен под вагонкой — поехали !

Монтаж проводки в деревянном доме , как это начинается и что получается в итоге.

Электрика в деревянном доме, вопрос сложный, потому что материал внутри которого ведется прокладка кабелей можно записать в разные классы горючести материалов. Напомню что материалы подразделяются на следующие классы горючести :

1. Г1 (слабогорючие)
2. Г2 (умеренногорючие)
3. Г3 (нормальногорючие)
4. Г4 (сильногорючие)

Казалось бы что тут сложного относим все деревянные конструкции к классу Г4, дерево то горит и сильно хорошо горит. Но тут начинается читинг со стороны производителей антипириновых пропиток и прочих всяких огнебиозащит. Помазал деревянного буратино кисточкой с их волшебной смесью и вуаля, буратино получает+100 к негорючести и готов исследовать жерла вулканов)). Поэтому вопрос насколько деревянные конструкции горючи при использовании того или иного материала оставим для форумов, будем считать что работаем с Г4 или Г3 классом.

Нормативная документация — разбираем поверхностно.

Ну да черт с ними с этими классами горючести , лучше почитаем что нам пишет нормативная документация по этому поводу. Откроем мой любимый СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

— электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок — таблица 14.1.

Теперь попытаюсь перевести всю эту информацию на общечеловеческий язык. Если вы хотите поместить проводку внутрь деревянной стены или стены обделаной оббитой вагонкой, фанерой или любым другим горючим говном материалом, то вам, для вашей же безопасности необходимо использовать металлическую трубу или металлический короб. Если вы используете медные кабели и по сечению они не превосходят 2.5 кв. мм. , то толщина стенки трубы не нормируется и смело используйте металлорукав. Нет , конечно я лично не против если вы возьмете холоднокатную трубу , каким то образом закрепите внутри стен , наварите болтики , что бы это дело заземлить и сделаете все качественно. Думаю после этого ваш домик превратится в завод ))) Если без шуток , то вопрос по проводке в деревянном доме — ее теоретические основы, я рассмотрю в отдельной статье.

Почему я написал что документация разбирается поверхностно, этими выдержками я хочу обосновать выбор оболочки для электромонтажа в деревянном доме. Просто среди нерадивых монтажников есть мнение что все можно пускать в пвх гофре, даже внутри дерева, что немного не соответствует действительности. Но не стоит забывать о таких пунктах, как выбор сечения проводников, параметры автоматической защиты и ее номиналы и т.д.

Практическая часть — крутим , вертим , сверлим.

Немного помечтали и ладно, можно много писать как делать правильно, но, это даже не но, а НО, в жизни все по другому. Если на заводе , производстве и любом другом более ли менее крупном объекте все делается по проэкту, то в частном строительстве, все зависит от наличия денег у заказчика и желания съэкономить. Денег как правило нехватает->материалы дешевеют-> качество падает. В данном случае попался очень сознательный заказчик, обеспокоенный как сделать все правильно.

Материалы заказчик покупал сам. Пауза. Продолжаем. Лично я рекомендую использовать металлорукав типа МРПИнг

• он изолированный (не нужно заземлять)
• он с металлической протяжкой
• он не расплетается как кое что
• да и вообще просто красавчик

К минусам можно отнести повышенную цену на 10-15 рублей с метра цену относительно просто металлорукава. Заказчик же выдал мне » Металлорукав Р3-Ц-15 (100м) Рувинил» в котором отсутвовала даже вшивая пеньковая веревочка. Хорошо что у меня есть протяжка на 20 метров , а кусков длинее не попадалось)).

Вообще заказчик что то делал собственными силами — прокладывал кабель от опоры до ЩР в бане, делал заземление. От меня требовалось только раскидать провода и соеденить их. Раскидывал я очень просто — фидер на второй этаж : там две розетки + свет + выключатель. Фидер на миникухню, на свет в парной и моечной, на насосы, и на электрический котел. Для подключени котла применялся «Кабель ВВГнг 5х4 КиП». Что такое «кип» я лично фиг его знает.

Выставляем ровно распаяные коробки , виртуально представляя будущую отделку.

Пирог стен был очень простой, сруб — направляющие — вагонка. С заказчиком мы решили не «муровать» распаячные коробки в стены. Поэтому стояла задача сделать крышки коробок в аккурат с «лицом» вагонки. С этого момента хотелось бы поподробнее. Коробки попались пиздец ужас какие маленькие , что то около 15мм в толщину. Вообщем все как обычно когда заказчик сам закупает материалы. Эти коробки служат для монтажа в штукатурку , но никак не внешнем исполнением. Ну да пофиг, будем работать с тем что дали. Итак :

1. Для начала берем лазер, у меня BOSCH GLL 3-80, и ставим его близко к стене что бы «отбить» вертикаль.

2. Смотрим на стену и определяем максимально выступающую точку , если глаз более ли менее трезвый , а лазер не кривой , то замечаем максимально выступающую точку вверху у проема.Если глав все таки пьяный , то берем линейку и просто промеряем расстояние от стены до луча.

3. Вкручиваем в это место саморез и закручиваем его так что бы оставшиеся выступающая часть была равна необхомой толщине , на нашем примере это 25мм деревянный брусок + 8 мм вагонка = 33мм.

4. Таким образом если сделать две пометки на стене , то получается необходимая плоскость. Строим ее лазером .

5. Подготавливаем место для установки распаяной коробки , распихиваем все провода в стороны )

6. С помощью подручных средст и деревянных подкладочек добиваемся необходимой толщины так , что бы лазерный луч проходил по верхнему ободку коробки. То есть если отделочники все сделают правильно то крышка будет плотно и красиво облегать вагонку))

Заземляем металлорукав , свариваем скрутки.

Дошло дело до заземления металлорукава. Привет заказчику и спасибо что купил не изолированный металлорукав. Думаю не стоит лишним напомнить что все металлические части электроустановок необходимо заземлять. Для соедининия металлорукавов друг с другом я использовал гибкий провод типа ПВ-3ПуГВ сечением 2.5мм , руководствуясь простым правилом остнованным на пункте ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. А из таблички следует что если сечение проводников меньше 16 мм кв. , то сечение защитных проводников надо принимать равным фазным.

На практике в своей жизни я использовал всего два способа — опрессовка лужеными гильзами и соединение хомутами. Возможно, кто то подскажет еще способы в комментариях, буду рад услышать. Поскольку в таких условиях расплести металлорукав и опрессовать гильзами ГМЛ внутри распаячной коробки высотой 16мм! это трэш и угар , то используем хомуты.

Щиток для монтажа достался какой то шнайдеровксий — мне лично очень понравился , но дин рейка на этом щитке какая то не стандартная — автоматы ИЕК , которые обычно болтаются на рейке , тут засели ооочень прочно , а кросс-модуль ИЕК L+PEN 2х7 (YND10-2-07-100) вообще не хотел залазить на рейку , заказчик купил две штуки , у обоих я сломал крепления))) но в итоге закрепили с помощью саморезов и какой то матери. «Командный пункт по электрике» располагется в будущем туалете-котельной , поэтому я оставил концы подлинее что бы было возможно сдвинуть щиток в случае переноса. Все многопроволочные кабели для контактных соединений старался опрессовавать наконечниками НШВИ, моножилу сгибал вдвое и затягивал. Надо сразу сказать что систему я не ставил под напряжение в этот же день.Вводной кабель одним концом прикручен под вводной автомат , а все остальное болтается «баранкой» под щитком.Кстати с этим щитком я накосячил при расключении — кто заметит косяк тому респект и уважуха , а кто нет-читает под спойлером.

!Внимание мой косяк!

Подводя итоги этого монтажа , было использовано :

• Кабель ВВГнг -100 метров
• Металлорукав диаметр 15 — 100 метров
• Крепления для металлорукава -200 шт
• Щиток наружней установки 18 групп
• Автоматический выключатели 16А -4 шт
• Диф автомат 16А -1 шт
• Кроссмодуль для заземления — 1 шт
• Пяток распаячных коробок
• Метизы — один пакетик средний )))

Можно ли провести провода для подключения розеток под деревянной вагонкой? Можно ли выполнить монтаж проводов в металлорукове?

Саша
Хочу узнать, можно ли провести провода для подключения розеток под деревянной вагонкой, которой мы хотим обшить стены. Делаем ремонт в своем доме из бруса и нужно поставить новые розетки. Не хотелось для такого мелкого электромонтажа вызывать электрика, но как бы не полыхнул дом после скрытой прокладки проводов. Можно ли выполнить монтаж проводов в металлорукове? Если нет, то как можно осуществить прокладку проводов или кабелей под вагонкой и подключить розетки?

Прокладка кабеля в пустотах перегородок из горючих материалов допускается в металлических трубах или металлических коробах обладающих локализованной способностью. Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала. Металлорукав не обладает требуемой локализованной способностью. Для прокладки кабеля в пустотах из горючих материалов (брус, вагонка) можете использовать в качестве металлической трубы, медные трубы, они легко сгибаются трубогибом и удобны при электромонтаже. Вам потребуется установить металлические коробки для установки розеток и выключателей. Если вышеперечисленный вариант электромонтажа скрытой электропроводки не устраивает, то Вы можете выполнить монтаж открытой электропроводки в коробах и плинтусах из несгораемых материалов. После выполнения всех электромонтажных работ по прокладке кабеля, требуется провести комплекс электроизмерений электропроводки.

Более подробную информацию о способе электромонтажных работ в деревянном доме можно прочитать в цикле статей «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Введение«.

Прочая и полезная информация

Читайте также:

• Как выполнить электромонтаж электропроводки в деревянном каркасном доме?

4 Комментария(-ев) на ”Можно ли провести провода для подключения розеток под деревянной вагонкой? Можно ли выполнить монтаж проводов в металлорукове?”

Уважаемые специалисты «ЭлектроАС» подскажите: при прокладке открытой проводки в деревянном доме обшитым снутри деревянной вагонкой в кабельканалах хотелось бы применить электроустановочные изделия для скрытой проводки. Какой подрозетник применить, если в магазине стальных подрозетников нет, а удобный пластмассовый с распорными лапками,предварительно обмазанный мной снаружи гипсом на 10 мм. не лезит в просверленное в вагонке отверстие. Как правильно укрепить скрытый подрозетник на вагонке и какой ?

Здравствуйте, Алексей Юрьевич!
Вам требуется приобрести металлические монтажные коробки для розеток и выключателей. Они свободно продаются на рынках и в специализированных магазинах. Какой идиот Вам посоветовал обмазать коробку гипсом?

Не забывайте, что скрытую прокладку кабеля по сгораемым основаниям Вы должны выполнить в соответствии с ПУЭ. То есть прокладка кабеля от открытой электропроводки в скрытую электропроводку должна осуществлятся в металлических трубах, либо при помощи защиты провода и кабеля сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.).

Можно ли выполнять электромонтаж электропроводки скрыто используя медные трубы не внутренней стороне а с наружной стороны помещения и по потолку в чердаке.

Здравствуйте, Евгений!
Вы имеете право выполнить электромонтаж электропроводки с наружной стороны помещения и по потолку в чердаке используя медные трубы.
Ознакомьтесь со статьёй «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало«.

Проводка и светильники для бани в парилку

У нас есть раздел, в котором говорится о проводке в бане и парилке. Однако мы сочли, что нужно более подробно рассказать об электричестве именно в парной. Потому что вопрос не праздный, и было бы хорошо, если бы больше людей знало о нормативах и ограничениях, связанных с проводкой в таком жарком и влажном помещении, как парная.

• Электропроводка
  • Нормативы
  • Электро-парилка
  • Провода под вагонкой
• Подходящие разновидности кабеля или провода
• Свет
  • Схема установки
  • Светильники
  • Светодиодные лампы
• Полезное видео

Электропроводка

Надеемся на то, что при отсутствии опыта вы все же прибегнете к услугам профессиональных электриков, а знакомство с теорией даст вам понимание того, что именно они делают, и возможность контролировать процесс.

Проводка начинается с заводки силового кабеля в электрощит, где стоят УЗО (очень желательно), автоматы защиты, а сам кабель разветвляется на группы потребителей. Под последними понимаются обычно: группа освещения — все лампочки в здании, группа розеток — аналогично все розетки, и силовая группа — потребители с мощностью больше киловатта.

Устройства защитного отключения — УЗО

Далее из щитка выходят провода до разветкоробок, а оттуда — до точек потребления.

Впрочем, это очень краткое изложение устройства электропроводки в бане и парилке. Очень рекомендуем пройти по ссылкам и ознакомиться с материалами, в которых дается обширное и подробное рассмотрение вопросов теории и практики, в том числе — схемы, планы, нормативы.

Нормативы

Очень кратко, потому что они уже есть в этой статье, опишем нормативную сторону процесса. Итак, есть документ — ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В нем прописано не то, что касается непосредственно бани, а помещений деревянных, влажных, с повышенной температурой. Эти положения применимы к нашей бане.

1. Электрощит нельзя располагать там, где есть угроза его затопления. Это значит, что и трубы с водой рядом с ним проводить нельзя. К газопроводу это тоже относится — по понятным соображениям.
2. Установка УЗО обязательна для помещений с повышенной опасностью (парилка и моечная — именно такие).
3. Проводка в парной, моечной и санузле предпочтительнее скрытая, но допустима и открытая (согласно ПУЭ). Металлические рукава и гофру в этих помещениях применять нельзя. Изоляция проводов внутри сауны должна выдерживать до 170 градусов.
4. Разветкоробки ставятся исключительно вне парилки и моечной. Выключатели и розетки — тоже.

Остальные правила вы найдете в указанной статье. Загляните еще в статью о практике.

Как видите, нормативы достаточно терпимы к разным обстоятельствам, они лишь закрепляют условия, обеспечивающие максимальную безопасность.

Электро-парилка

Отдельно стоит упомянуть о том, что в сауне используются электропечи, которые представляют собой довольно мощные силовые потребители тока.

Поэтому электро парилка для бани должна быть снабжена (с внешней стороны, не внутри!) особой розеткой, способной выдержать повышенный ток (чем выше мощность прибора, тем больше значение тока в сети, тем сильнее нагревается провод, поэтому для более мощных потребителей нужна проводка с большим поперечным сечением жил).

Если вы видели розетку для электроплиты, то понимаете, о чем речь. Потому что обычная бытовая розетка больше 16 А не выдержит (а бывают розетки на 10 А).

Помимо специфической розетки электропечи нужно заземление. Для этого еще во время строительства делается контур для парной — к сетке приваривается лента, которая обходит парную по периметру, а в итоге соединяется с заземлением щитка.

Почитайте об электропечах на нашем сайте.

Провода под вагонкой

Вагонка — это материал для финишной отделки, который может быть использован в строениях с любым материалом стен. Это равно могут быть кирпичные, каркасные, блочные, деревянные стены.

Из перечисленного только деревянные (сруб, брус) и (возможно) каркасные стены подпадают под пункт ПУЭ, где говорится о желательности открытой проводки. Во всех остальных случаях нормально и допустимо прокладывать провода в бане и парилке под вагонкой.

Как быть с парилкой из дерева, отделанной вагонкой? Ограничьтесь тем, что проведете провода для освещения насквозь стены ровно в том месте, где внутри будет установлен светильник. А все остальное — выключатели, розетки — вынесите за пределы парной.

Опять же, стоит, наверное, повториться: в парилке вообще нежелательно вести провода по стенам. Лучше делать это с внешней стороны, а в парилку заводить только концы, которые ведут непосредственно к потребителю.

Если у вас стоит в парилке электропечь, выводите розетку для нее вовне, а кабель пропускайте через стену.

Подходящие разновидности кабеля или провода

Верно думают те, кто считает, что провод для парилки в баню должен быть специфическим. Основная его задача — выдерживать высокие температуры. ПУЭ, как вы помните, говорит о верхней границе диапазона 170 градусов.

Этот момент вы должны выяснить при покупке кабеля еще в магазине. Вам нужны следующие марки: ПРКС и РКГМ. Рассчитать сечение провода можно исходя из предполагаемой нагрузки. Зайдите в эту статью — там есть таблица расчета сечения.

Что собой представляет ПРКС и РКГМ? Это кабели из меди с кремнийорганической изоляцией, которая способна выдерживать высокую температуру.

ПРКС выдерживает диапазон температур от -50 до 180 градусов при влажности до 98%. Производитель сам рекомендует его для использования в саунах и банях.

В принципе, к печам провода прилагаются, но стоит иметь в виду, что ПРКС бывает с разным сечением, в том числе и способный выдерживать до 30 кВт нагрузки.

У РКГМ есть еще внешняя оплетка из стекловолокна. Его характеристики примерно те же: диапазон температур от -60 до 180, вынесет 100% влажности при температуре до 35 градусов, устойчив к горению.

Как видите, это действительно годные марки кабеля для парилки в баню.

Минимальное количество источников света в помещении — один источник. Но с учетом того, что рекомендуемая мощность лампочки накаливания в парилке всего 60 Вт, вы можете решить, что одной точки будет мало. В то же время сегодня уже нет необходимости ограничиваться лампочками накаливания — есть много других способов осветить парилку. Хотя… на самом деле тут с известными ограничениями можно применять еще галогеновые и светодиодные источники света.

По неведомой нам причине тот факт, что грамотно установленного УЗО (скажем, на 30 мА, способного защитить человека) должно хватать для того, чтобы перестать беспокоиться по поводу опасности 220В в парной, игнорируется в спорах по поводу светодиодного освещения. Но об этом чуть позже.

Схема установки

Чаще всего схема установки света в парилке бани исходит из того, что безопаснее всего располагать источники света в углах, над полками, а дополнительные — под полками. Если же делается светодиодное освещение, то его обычно располагают за спинкой полков и ниже, под полками, где прохладнее. Под полками можно расположить и не только светодиоды, а любые другие годные лампы.

Конечно, не стоит монтировать источник света для парилки в бане в непосредственной близости от печки. По уму рядом с ней вообще ничего, кроме теплоизоляционных материалов быть не должно — мы имеем в виду защиту стенки и пола. Расстояние от печки до ближайшей незащищенной поверхности, как вы знаете, составляет не менее полуметра.

Светильники

Конечно, светильники для бани и в парилку — разные. Только в парном помещении нужно придерживаться определенных ограничений, связанных с термостойкостью материалов, и которых они изготовлены. К примеру, стоит отказаться от пластика — он, может, и не бьется так, как стекло, но зато плавится от высоких температур.

В бане можно ставить любые плафоны и абажуры, какие вам по душе. В моечной, разумеется, вы ставите то, что поставили бы в ванную комнату, в остальном тоже примерно как в квартире.

А вот в парилку ставят очень определенные светильники:

• они должны иметь керамическое основание — оно негорючее и терпимо к жаре;
• плафон из стекла, желательно жаропрочного;
• герметизирующая прокладка из силикона, который не разрушается под действием температуры и защищает внутренности светильника от попадания воды.

Внутрь такого светильника можно поставить обычную лампу накаливания, светодиодную лампу на 220В. Если немного подкорректировать, можно поставить светодиоды на пластине, купленные отдельно.

Светодиодные лампы

Другой вид светильников в парилке — это светодиодные ленты. Их выбирают с классом защиты, который убережет их от порчи при прямом попадании воды. Ленты размещаются так, чтобы их свет не бил в глаза, и чтобы место размещения было наиболее прохладным в парилке — это небольшая высота от пола, к примеру.

Для питания светодиодных лент нужен драйвер (он же — блок питания) или трансформатор понижающий, потому что ленты обычно питаются от 12-вольтовой сети. Основной аргумент при этом не то, что красиво, а то, что вольтаж безопасный. Так и есть, но выше уже говорилось, что с УЗО или дифавтоматом нет причин бояться 220 В.

В продаже можно найти обычные светодиодные лампы, которые запитываются от сети 220В, они имеют стандартный цоколь, который позволяет вкручивать их в патроны для обычных ламп накаливания.

Подробности по поводу видов и особенностей установки светодиодных ламп для парилки бани вы найдете в этой статье.

Полезное видео

В данном ролике вы увидите подтверждение всему, что говорилось в этой статье

Ну и мы не могли пройти мимо и еще раз не поставить дельный ролик от производителей кабелей и проводов, где очень наглядно, очень доходчиво рассказывается об устройстве банной электропроводки:

Если не нашли ответа на свой вопрос сразу — покопайтесь немного в статьях на сайте, воспользуйтесь поиском. Мы стремимся создать максимально полную энциклопедию бани, которая была бы полезна всем читателям, кто пришел с конкретными вопросами. Приглашаем и вас принять участие в ее создании — ставьте отметки в рейтингах и опросах, будьте активнее в комментариях, ставьте ссылки на наш ресурс в социальных сетях.

Форум / Электрика / Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

04 апреля 2006 г., 09:59

4yk
профи

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

04 апреля 2006 г., 12:16

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

05 апреля 2006 г., 09:22

Tehnik
специалист

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

05 апреля 2006 г., 09:43

4yk
профи

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

05 апреля 2006 г., 10:13

Tehnik
специалист

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

05 апреля 2006 г., 10:26

fires
специалист

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

05 апреля 2006 г., 10:44

4yk
профи

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

05 апреля 2006 г., 12:15

Сергей Музыка1
профи

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

22 ноября 2006 г., 16:54

Наиболее предпочтительной в индивидуальных деревянных домах является открытая электропроводка кабелем или проводами с двойной изоляцией в электротехнических плинтусах или коробах.

ISP
ученик

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

23 ноября 2006 г., 17:01

Сергей Музыка1
профи

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

23 ноября 2006 г., 17:06

ISP
ученик

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

23 ноября 2006 г., 17:23

ISP
ученик

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

23 ноября 2006 г., 17:25

Роман-электрик
профи

Re: Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

23 ноября 2006 г., 18:29

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

18 января 2009 г., 02:49

18 января 2009 г., 03:49

wallodin
новичок

Re:Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

19 мая 2009 г., 13:51

Yp(l)uН
профи

Re:Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

19 мая 2009 г., 16:48

Re:Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

19 мая 2009 г., 19:53

Ripman
ученик

Re:Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

19 мая 2009 г., 20:06

Megavol`t
профи

Re:Прокладка кабеля в деревянных конструкциях.

19 мая 2009 г., 22:45

Опыт придает нам мудрости, но не уменьшает нашу глупость.

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке !

Источник: gk-rosenergo.ru