Можно ли устанавливать подрозетники на монтажную пену?

Можно ли устанавливать подрозетники на монтажную пену?

Установка подрозетников

Установка подрозетников в Воронеже

Установка подрозетников

Установка подрозетников

Подрозетники – это пластиковый или металлический стакан, в который монтируется выключатель либо розетка. Существуют пластиковый вариант подрозетника с прижимными лапками и без, а так же металлический вариант без дна или с дном. Раньше использовали металлические.

Сейчас применяют в основном пластиковые, но для деревянного дома и при скрытой электропроводке разрешается устанавливать только металлические.

Установка подрозетников

Пластиковые используют для крепления в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную стену.

Подрозетники выполняют еще одну роль – защищают от возгорания. Стены проводят ток, поэтому так важно использовать подрозетники.

В бетонной, кирпичной стене, а так же стене из из пеноблока, газобетона, нужно сделать отверстие для подрозетника перфоратором с коронкой. Некоторые делают квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.

Установка подрозетников

Установка подрозетников в бетон, кирпич, гипсокартон: можно ли подрозетники ставить на монтажную пену

Чтобы посадить подрозетник привыкли использовать раствор из гипса, воды и алебастра. Этот раствор распределяют в отверстие и закрепляют подрозетник. Потом закрывают все зазоры по краям тем же раствором.

Установка подрозетников

Проще всего устанавливать подрозетник в гипсокартоне. Есть в продаже специальные пластиковые подрозетники с прижимными лапками. Они идеально подходят для гипсокартона.

Крепление подрозетников принято на алебастр с гипсом, с помощью плиточного клея, цементного раствора. Но со временем все это может трескаться, а затем высыпаться. Розетка может выпадать.

Можно ли закрепить подрозетник на пену?

Установка подрозетников

Монтажная пена применяется практически везде. Некоторые все чаще стали применять мотажную пену для подрозетников. Никаких нормативов нет, которые бы запрещали монтаж на пену подрозетников.

Пена удобнее, проще в использовании. Прочность ничуть не меньше, чем при обычном монтаже, а даже лучше.

Пену лучше использовать класса горючести В или А. такая пена не поддерживает открытое горение и моментально затухает. Когда пена засохнет, закрыть небольшим слоем по краям шпаклевкой по монтажной пене.

Электромонтажные работы

• Монтаж наружного освещения
  • Монтаж уличного освещения
  • Установка опор наружного освещения
  • Прокладка кабеля уличного освещения
  • Монтаж уличных светильников
• Электролаборатория
  • Электроиспытания
  • Электроизмерения
• Молниезащита и заземление
  • Монтаж заземления
  • Молниезащита зданий и сооружений
  • Молниезащита дома
  • Разделение PEN проводника
• Прокладка кабеля
• Монтаж трансформаторов
• Монтаж КТП
• Монтаж ВЛ
  • Установка опор ЛЭП
  • Монтаж СИП
• Монтаж внутренней проводки
  • Подсветка потолка светодиодной лентой
  • Установка подрозетников
  • Скрытая проводка в каркасном доме
  • Монтаж электропроводки в кабель каналах
• Проектирование эл. сетей

—>

ООО «Элком Плюс»

Более 20 лет мы выполняем все виды строительных работ.

Установка подрозетников.

Подрозетник — это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д.. Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.

Рассмотрим крепление подрозетника в монолитное основание.

Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола. Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.

Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике. В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.

Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой. Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.

Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.

В нашем примере используется шпаклевка. Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.

Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.

С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной. Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.

Выравниваем подрозетники горизонтально. Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой. Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.

После прокладки провода можно замазывать полностью.

Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.

Установка подрозетников в пустотелые конструкции.

Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции. Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.

Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.

Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.

Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.

Протягиваем провод и запениваем до конца. После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.

И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.

Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники. Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.

Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.

Установка подрозетников своими руками

• 20
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Установка подрозетников или, как их называют – «стаканов» производится по окончанию штукатурных работ. Важно грамотно провести подготовительные процессы. Необходимо точно нанести разметку прежде, чем штробить отверстия для монтажа розеток – это позволит избежать перекосов. Для этих целей лучше использовать водяной или лазерный уровень. Желательно сделать все розетки в комнате на одном уровне. При выборе мест для будущих розеток и выключателей не забудьте учесть в какую сторону будут открываться двери, и где будет расположена мебель. Разметив схему расположения точек элетропитания, приступаем к выборке гнезд и штроб для прокладки электрического кабеля и подрозетников. Значительно помогут при выполнении работ болгарки с диском с алмазным покрытием — они без труда распиливают бетон и кирпич. Лучше всего подойдут специальные двойные штроборезы для нарезания трас для проводки. Глубина гнезда должна быть больше глубины устанавливаемых стаканов и изоляционной гофротрубы на 1 см.

Эта последовательность соблюдается, чтобы было легче вывести край подрозетника вровень со стеной. Электрогнездо является одной из составных частей электропроводки в квартире и его грамотная установка напрямую влияет не только на эстетичный вид розетки, но и на пожаробезопасность в доме в целом.

Техника безопасности во время установки подрозетников

Перед тем, как установить подрозетник, не забывайте, что вы работаете с силовыми проводами. Чтобы избежать травм, лучше отключить электричество на время установки точек питания. Это можно сделать, выключив подводящий автомат или УЗО в электро-щитке. Чаще всего щиток находится в самой квартире, но в большинстве панельных домов их выносят в «предбанник» в подъезде.

Перед началом монтажа розетки важно убедиться, что полностью исправна изоляция проводов. Это легко можно определить специальной отверткой-фазоискателем, световой индикатор которой покажет исправность проводки. В противном случае вы можете проделать двойную работу. Если хотя бы один из проводов неисправен, даже самая идеально установленная розетка не будет поставлять электричество.

Важно также перед установкой самой розетки распределить провода по подрозетнику, чтобы они не были зажаты розеткой.

Если стена была оштукатурена недавно, и просохла не до конца, возможная легкая электрическая «наводка» на воду, оставшуюся в растворе. При прикосновение к сырой стене у розеток может слегка покалывать током, не бойтесь — это не страшно.

Подрозетники или стаканы монтируются прямо в стены из кирпича, бетона, дерева, а так же для установки в гипсокартонные перегородки и каркасные стены. Стаканы используют и для монтажа в монолитные бетонные стены электроустановочных систем управления и точек питания: розеток, хабов, переключателей и светорегуляторов различной сложности.Они широко используются в качестве разветвительных коробок для безопасной разводки проводов и электросетей.

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для гипсокартона монтируются и крепятся не напрямую в стену, а к листу отделочного материала. Они рассчитаны на установку в них различных электроустановочных конструкций, таких как регуляторы света, термостаты, розетки, свитчеры и датчики. Подрозетник должен подбираться в зависимости от вида механизма, который будет в него помещен. Стаканы для конструкций из гипсокартона, имеющих полую структуру обладают отличительной особенностью конструкции – у них имеются специальные ушки для крепления, которые адаптируются под толщину листа и плотно прижимаются лапкой. При затягивании крепежных саморезов, «ушки» подтягиваются к лицевой поверхности подрозетника и надежно крепят его к листовому материалу.

Глубина подрозетника для гипсокартона варьируется от 40 до 73 мм. Конструктивно стаканы устроены так, что их можно объединить в один блок. Если лист гипсокартона слишком толстый и крепежный механизм не фиксирует подрозетник, используются специальные монтажные кольца, которые дополнительно закрепляют подрозетник в лунке. В качестве ответвительной коробки подрозетник может быть применен, если используется крышка, в таком случае появляется возможность установки дополнительного клеммника. Подрозетники для гипсокартона широко используются для установки электроточек в деревянные, фанерные и любые другие, общитые тонким листовым материалом, конструкции.

Подрозетники по бетону

Подрозетник по бетону монтируется в стену с учетом того, что поверх штробы будут проведены дополнительные отделочные работы. Он более прост по своему конструктиву. Подрозетники для бетона выпускают не только круглой, но и квадратной формы. Такой вид стакана подходит для установки стационарных систем: датчиков движения, розеток, электроприборов различной сложности.

Производятся подрозетник по бетону из полимерного материала — поливинилхлорида в составе которого отсутствуют галогены. С фронтальной стороны стакан имеет открытый корпус с овальными отверстиями с боков для прокладки проводов. Фиксация обеспечивается посредством специальных вырезов на подрозетнике. Стаканы для монтажа в бетон производятся различной глубины — от 4 до 8 см. Такой же используется подрозетник для кирпича, газобетона и пазогребневых плит.

Порядок выполнения установки подрозетника

Перед установкой розетки необходимо тщательно зачистить выемку от пыли и мелкого строительного мусора. Для того, чтобы ровно вмонтировать подрозетник, нужно зафиксировать его в выемке, чтобы он не «ходил» и не болтался. Имеющиеся зазоры замазываются алебастром (гипсом) или штукатуркой при помощи шпателя. По высыхании смеси стакан будет прочно зафиксирован в стене.

Если вы меняете подрозетник в уже действующей розетке, необходимо сперва ее разобрать, не повреждая декоративный корпус. Аккуратно сняв крышку, извлекаем саму розетку из старого стакана и отсоединяем провода. Важно заранее удостовериться, что электричество отключено.

Перед установкой нового стакана нужно проделать в нем отверстия для кабелей, чтобы все провода проходили через них. Как правило, такие «окошки» легко выламываются, т.к. стакан имеет «отрывную линию» вокруг проемов.

Важно предварительно проверить целостность всех кабелей и их изоляции в стакане, чтобы они не закоротили в стене и не привели тем самым к пожару.

Аккуратно распределив пучок проводов по стакану, его можно зафиксировать в гнезде любым крепежным материалом. Устанавливается крышка розетки и крепится на саморезы. Важно, чтобы крышка не отходила от стены.

Если получилось так, что стакан большей глубины, чем требовалось и подрозетник выпирает из стены – не расстраивайтесь. Поливинилхлорид – сравнительно мягкий материал и поэтому его можно обрезать. Нанесите разметку на подрозетник и отпилите лишний свободный край ножовкой. Делать это нужно предварительно вынув стакан из выемки в стене, чтобы не повредить обои или отделочный материал ножовкой.

Онлайн помощник домашнего мастера

Подрозетник: подбор диаметра и расчет глубины. Пошаговая инструкция по монтажу для начинающих (Фото + видео)

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

• Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
• Открытые или скрытые.
• Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
• Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для штробления стены;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Зубило;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

• Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
• Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
• Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
• Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
• Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
• Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
• Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

• Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
• Вырезать подходящее по размеру отверстие.
• Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
• Вставить подрозетник в штробу.
• Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Установка подрозетника (с устройством гнезда)

Основное назначение подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей и розеток.

Установка подрозетника (с устройством гнезда) от компании «Хомс-Мастер» — это многолетний опыт профессионалов и гарания качественной работы! Осуществляем работы в кратчайшие сроки. На все виды работ даём гарантию.
Закажите БЕСПЛАТНЫЙ выезд замерщика! Звоните 588-958!

Процесс монтажа подрозетников является неотъемлимой частью в работе электрика по замене проводки в квартире, частном доме или производственном помещении. Специалисты компании Хомс-Мастер выполнят любые электромонтажные работы Туле и Тульской области качественно и всрок, в том чисте и установку подрозетников.

Установку подрозетников можно выполнить самостоятельно, но все же эту работу лучше доверить профессионалов!

Для чего используются подрозетники?

Основное назначение подрозетника — «облагородить» проделанное в стене отверстие и сделать его пригодным для последующего монтажа выключателей и розеток. Подрозетник для выключателя ничем не отличается от подрозетника для розетки.

Иногда подрозетники по техническим условиям приходиться использовать в качестве распределительной коробки, например, при опуске (переносе) розеток.

Форма подрозетников, в основном бывает круглой и квадратной, но встречаются и прямоугольные подрозетники (в том числе со скругленными углами). Материал изготовления в основном пластик (подрозетники из ПВХ), реже металл.

В советские времена все подрозетники делались из металла и назывались гильзами. Были даже изделия без донышка. Металлические подрозетники сейчас почти не применяются, исключение составляет электропроводка в деревянном доме — там они нужны по условиям электробезопасности.

Как сделать отверстие под подрозетник

В зависимости от стен и перекрытий помещения, где проводятся работы по монтажу электрики, выбираются различные способы устройства отверстий под подрозетники. Легче всего работать по газосиликату, немного труднее по кирпичу и самый трудный вариант — бетон.

Способы такие:

1. Сверление отверстий алмазной коронкой соответствующего подразетнику размера.
2. Сверление отверстий в стене буром диаметром 10-12 мм по контуру подрозетника с последующим выламыванием (выдалбливанием) материала стены зубилом.
3. Ручной способ — с помощью молотка и зубила (скарпели).

Надо отметить, что ручной способ используется практически всегда, даже если работы по формированию отверстия выполнялись с помощью коронки.

Отверстия под подрозетник в стене из газосиликата (пеноблока)

Отверстие в стене из газосиликата можно сделать коронкой по кирпичу. Засверливаемся в стену на глубину коронки и затем выламываем зубилом ненужный кусок стены — отверстие готово. При этом необходимо подштробить (углубить) место для кабеля перед входом в подрозетник.

Если подрозетник прямоугольный или квадратный (для блока розеток) лучше выдолбить отверстие молотком и зубилом — по газосиликату это сделать нетрудно.

Отверстия для подрозетника в кирпичной стене

При установке подрозетников в кирпичной стене отверстие делается любым из трех способов. Если вы работаете перфоратором и коронкой, то лучше не использовать стандартный режим — сверление+удар. После отметки центровочным сверлом коронки отверстия включите перфоратор в режим дрели и начинайте сверление.

Но даже при самом аккуратном сверлении коронку будет периодически заклинивать, особенно при работе по силикатному кирпичу. При больших объемах работы таким способом можно угробить перфоратор или выломать зубья у коронки.

Установка подрозетников в бетонной стене

Установка подрозетников в бетонной стене требует другого подхода. О коронках по кирпичу и бетону лучше забыть. Можно воспользоваться алмазной коронкой — она хорошо режет и бетон и арматуру. Недостаток такой коронки — высокая цена.

Когда устанавливать подрозетники?

Здесь нет никаких правил — ставьте, когда посчитаете нужным. Это можно сделать во время разметки трассы под проводку или после окончания прокладки всех проводов и кабелей (групповых линий). Единственная рекомендация по установке относится к стенам без штукатурки — выставлять подрозетники следует после того, как будут оштукатурены стены (до оклейки обоев). То же самое относится к установке распаечных коробок.

Некоторые монтажники не ждут отделки стен и устанавливают подрозетники и коробки сразу на определенную глубину, предварительно выяснив у отделочников толщину будущего слоя штукатурки.

Скажем прямо — это сомнительный способ сэкономить время. Никогда не надейтесь на штукатуров, уверяющих вас, что слой штукатурки будет строго определенной толщины. Такие заключения может давать либо серьезный профи (сколько таких?), либо самоуверенный и желающий отделаться от ваших расспросов «специалист».

На разных стенах обязательно будет разная толщина слоя, и даже на одной стене толщина штукатурки может колебаться — вверху она одна, внизу другая.

Как установить подрозетник?

Первым делом в корпусе коробки выламывается отверстие под проводку. Место перед входом провода в подрозетник нужно немного углубить, а последняя точка крепления (скоба, хомут) провода должна быть рядом с подрозетником. Отверстие очищаеется от пыли и смачиваем водой.

Как закрепить подрозетник?

• Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый (алебастровый) или цементный раствор. Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности.
• Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
• Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке (утапливании в стену) подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
• Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором (имеются пустоты) и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
• Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета (уровень, брусок) к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
• Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора (наплывы, бугорки) удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый (алебастр) подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно.

Подрозетники, как и распаечные коробки , должны быть установлены вровень со стеной (не выпирать) или быть немного утопленными (1,5-2 мм).

После проделанной работы остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации.

Установка подрозетников в гипсокартон

При устройстве скрытой электропроводки случается монтаж подрозетников в гипсокартон, за ПВХ панелями или другими материалами, выполняющими роль стены. Установка подрозетников в этом случае немного отличается от способов, описанных выше.

Прежде всего, это промежуток (пустоту) между основной стеной и листами материала новой стены. Именно в эту область и требуется установить коробку.

Размечаем место, высверливаем отверстие специальной коронкой по гипсокартону и выводим наружу провода. Если провода (кабели) проложены по основной стене, то при установке листов гипсокартона отверстие высверливается заранее в том месте, где будет находиться электроточка. Затем монтируются следующие листы.

Чаще всего это делают сами гипсокартонщики, чтобы не искать потом провода за зашитыми стенами. Но бывает так, что сначала монтируются стены, потом сверлятся отверстия, а затем прокладываются провода и их концы выводятся наружу.

В качестве подрозетников используются специальные установочные коробки. Они похожи на обычные коробки с той лишь разницей, что в конструкцию коробок для гипсокартона добавлены распорные (прижимные) лапки и регулировочные винты (шурупы).

Теперь нам нужно вставить коробку в отверстие, протащить через лючок в коробке провода и закрутить регулировочные винты отверткой. Эти винты подтягивают распорные лапки, которые упираются в гипсокартон с обратной стороны и фиксируют коробку.

При установке прямоугольной (квадратной) коробки посадочное отверстие вырезается по отмеченному контуру либо острым ножом, либо другим подходящим инструментом.

Чем замазать монтажную пену: способы оформления стеклоблока

Отправим материал на почту

• Зачем нужно защищать
• Подготовительные работы
• Чем можно замазать
• Чем закрыть пену
• Быстро
• Надежно
• Красиво
• Заключение

Строительная полиуретановая масса – популярный материал, который используют при установке окон. Удобный, практичный герметик помогает быстро заделать щели в проемах. Вещество неустойчиво к воздействию внешней среды, поэтому после застывания нельзя оставлять открытым. В обзоре подробно рассмотрим, чем замазать монтажную пену.

Зачем нужно защищать

Вспененный строительный полиуретан на воздухе твердеет. При открытии баллона под давлением жидкое вещество выходит наружу. Под воздействием химической реакции средство кипит, образовывая много пузырьков.

После запенивания строительный материал расширяется в 20 раз, распределяется по щелям внутри проема. Процесс увеличения в объеме продолжается в течение суток. После высыхания монтажная масса фиксирует стеклоблок в нужном положении. Плюсы пены:

• Адгезия с разными по типу поверхностями. Вещество обеспечивает надежную сцепку для древесины и бетона, кирпича и цемента.
• Отсутствует усадка. Качественные виды после полимеризации не уменьшаются в размерах.
• Надежная изоляция. Вспененный материал не пропускает в помещение холод, шум.

Строительная масса неустойчива к воздействиям внешней среды. Без защиты монтажной пены на улице вещество быстро разрушится. Солнце, влага и перепады температур активно уничтожают вспененный полимер. Уже через 2-3 месяца материал желтеет, становится рыхлым и не герметизирует щели. В комнату проникает холод, сквозняки и шум извне.

Монтажную пену заделывают и внутри помещения. Выпирающая масса со временем темнеет, выглядит неэстетично, поэтому первым делом заботятся о декоративности проема. В жилье не такая агрессивная среда, как за окном, и строительный полиуретан разрушается медленнее. Вещество накапливает влагу из конденсата на стеклах, что приводит к крошению и потере герметичности.

Видео описание

Можно ли штукатурить монтажную пену.

Подготовительные работы

После установки стеклоблока пространство вокруг конструкции нужно подготовить. Процесс полного высыхания длится сутки. Весь этот период вспененное вещество продолжает расширяться, заполняя собой пустоты внутри рамы.

Остатки монтажной пены убирают с поверхности окна сразу после установки. Влажную массу легко оттереть мокрой тряпкой или поддеть куском пластика, например, старой банковской картой. Если материал уже застыл, то убрать дефекты поможет ацетон. С сильными загрязнениями справятся специальные смывки для очистки оборудования («Макрофлекс», «Космофен»).

Через неделю после монтажа можно удалять остатки строительной пены. Выступающие за края косяка наплывы удобно срезать ножом с косым лезвием. Аккуратным движением проводят по застывшей массе, создавая красивый шов с ровными гранями.

Прежде, чем защитить монтажную пену с улицы, надо тщательно зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой. Если будут использовать декоративные панели, то сверху материал прикрывают специальным полимерным скотчем. Ленту медленно приклеивают по периметру, скрывая внутреннее пространство от солнца.

Если будут шпаклевать, то заделка монтажной пены требует большей подготовки. В твердой массе вырезают борозду, глубиной в 2 мм. Материал наносят при помощи шпателя. Толщина слоя – 3 мм. После высыхания по поверхности проходят мелкой наждачкой, грунтуют и приступают к оформлению.

Видео описание

Защита пены от ультрафиолета.

Чем можно замазать

Если не знаете, чем заделать монтажную пену надежно, то рекомендуем остановить свой выбор на штукатурных смесях. После высыхания составы создают вокруг рам плотный, твердый слой. Качественный материал не трескается от солнца, жары и морозов.

Известково-цементный раствор – отличная защита монтажной пены от ультрафиолета с улицы. Чтобы строительная масса гармонировала с окном, используют затирки в тон рамы. После замешивания вещество распределяют шпателем по проблемным участкам, замазывая остатки вспененного полимера. В итоге должна получиться ровная, однородная поверхность из бетона. Излишки удаляют краем инструмента.

У известково-цементного раствора низкая эластичность, поэтому перед шпаклевкой в состав добавляют специальные присадки. Дополнительные ингредиенты улучшают пластичность и облегчают нанесение. Материал долго сохнет – 3 суток и более.

При работе внутри помещения лучше применять гипсовую штукатурку. Алебастровая защита монтажной пены проста в использовании. Белую массу распределяют и выравнивают шпателем, создавая тонкий слой в 2-3 мм. В теплой сухой комнате (+22 С и выше) вещество твердеет в течение суток, через 2 дня можно приступать к оформлению.

Если не знаете, чем защитить монтажную пену в помещении быстро, то возьмите полиуретановый или силиконовый герметик. Вещество отлично подойдет для рамы с уже готовыми откосами. Пастообразный материал удобно распределять специальным инструментом в виде уголка.

Чем закрыть пену

Окно должно быть теплым, красивым и гармонично оформленным. Штукатурка не всегда подходит, поэтому владельцы ищут более практичные и простые технологии. Прежде, чем закрыть монтажную пену, рекомендуем изучить 3 популярных способа.

Быстро

Полиуретановую массу изнутри и снаружи можно спрятать под потолочными пластиковыми панелями. Ламели с жесткими ребрами или крепежами по краям элементарны в сборке. Перед установкой изделия нарезают кусками, подходящими под размеры проема. Доски нанизывают, продвигаясь от одной части стеклоблока к другой. В качестве фиксирующего состава используют строительную пену.

Панели из ПВХ имитируют фактуру камня или древесины, бывают матовыми и лакированными. Принт на поверхность наносят методом термопечати. По краям конструкции надевают декоративные наличники. Недорогие ламели из поливинилхлорида не боятся морозов, влажности и ультрафиолета.

Если окна дополнительно надо утеплить, то советуем брать сэндвич-панели. Многослойный материал состоит из:

• минеральной ваты;
• стекловолокна;
• пенополистирола.

Ингредиенты спрессовывают, получая тонкие плиты. Жесткие ламели приклеивают непосредственно к откосу или прибивают скобами к каркасу из брусков. Чтобы конструкцию обездвижить, на время сушки детали закрепляют обычным скотчем.

Сэндвич-панели – отличная защита пены от ультрафиолета и влаги. По стоимости виды в 2 раза дороже, чем вариант из ПВХ. Долговечное сырье прослужит несколько десятков лет без изменений в структуре.

Визуально материал выглядит более выигрышно, чем модели из поливинилхлорида. Покрытие выпускают в разных текстурах, цветах. Поверхности бывают как роскошными бархатными, так и яркими глянцевыми. По заказу можно нанести индивидуальный рисунок.

Надежно

Если пену надо закрыть основательно, то лучше взять гипсокартон. Прочные двухслойные плиты помогают создать вдоль рамы идеально ровную конструкцию с четкими, прямыми углами. Материал выпускают в форме листов, которые удобно резать ножовкой по металлу. Для оконных откосов используют влагоустойчивые (зеленые) модели с пропиткой от плесени.

Если поверхность проема ровная, то гипсокартон прикручивают саморезами или приклеивают на шпаклевку (монтажную пену). При работе с раствором для лучшей сцепки готовые части увлажняют, плотно прижимают к стене и подпирают опорами. В среднем, такая конструкция сохнет два дня.

Если поверхность неровная, то гипсокартон придется монтировать на короб. Каркас собирают из металлопрофиля или тонких реек. Обрешетку ставят на внешнюю и внутреннюю сторону стеклоблока. Большие пустоты между перегородкой и листом стоит заполнить минеральной ватой. Детали прикручивают к конструкции саморезами.

Гипсокартонную защиту пены шпаклюют гипсовым раствором. По углам приклеивают перфорированную планку, которая помогает сформировать идеально ровную линию. Алебастр наносят шпателем, выравнивая и убирая лишний материал. Откос оставляют сохнуть.

Поверхность над монтажной пеной нужно правильно декорировать. Проще всего покрасить эмалью на водной основе, нанести трафаретные изображения или разрисовать. В проеме гармонично смотрится фактурная штукатурка, керамическая плитка или мозаика.

Красиво

Если не знаете, чем защитить застывшую монтажную пену эффектно, стоит взять древесину. Для оконных проемов стандартных размеров подойдет доска или панели. Для широких конструкций используют вагонку.

Если поверхность перегородки ровная, то материал фиксируют на строительную пену. Детали предварительно вымеряют, разрезают по параметрам проема. Массу наносят на стену, сверху прижимают древесину. Для надежности элемент дополнительно прикручивают саморезами.

Если откос неровный, то материал устанавливают на короб из брусков. Панели фиксируют к конструкции болтами, шляпки прячут под декоративными колпаками. Пустоты заполняют слоем утеплителя, иначе внутри будут возникать «островки холода».

Древесину по периметру окна надо обязательно защищать, иначе сырье разрушится от неблагоприятных условий. Уличные поверхности покрывают антибактериальными и водоотталкивающими растворами. Материал в комнате можно лакировать, покрасить или тонировать морилкой.

Заключение

Монтажную пену после установки окна надо прятать от солнца, жары и холода, иначе материал разрушится. Если нужно быстро защитить щели, то лучше использовать панели (сэндвич, ПВХ, вагонку). При помощи гипсокартона и шпаклевки создают очень крепкое долговечное покрытие, которое переживет стеклоблок. После высыхания раствора поверхность окрашивают, облицовывают плиткой или наносят декоративную штукатурку.

Источник: gk-rosenergo.ru