Любители тепла и солнца
Обычно мы не задумываемся, насколько неблагоприятны для рассады условия на наших подоконниках. И напрасно. Ведь у проросших на поверхность всходов запас питательных (органических) веществ, из которых строится их тело, на исходе. И чтобы расти дальше, новорожденные растения остро нуждаются в притоке органического вещества. Но как они могут взять его в готовом виде, если даже рассадный грунт изобилует органикой? Поэтому все зеленые растения получают органические вещества с помощью фотосинтеза. На ярком свету белесые проростки быстро зеленеют, и в семядольных листочках начинается активный фотосинтез — из углекислого газа и воды образуются органические соединения.
Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс, а на широте Москвы в солнечный день освещенность меньше (хорошо, если за чисто вымытым стеклом будет 5000 люкс). К тому же солнечных дней мало, длительность дня — часов 10-13. А ведь первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, да и в последующие дни в 15-16-часовом.
В присутствии минеральных веществ, которые корешок добывает из грунта, первичные продукты преобразуются в сахара, крахмал, клетчатку и другие нужные для роста вещества. Семядольные листья быстро увеличиваются в размерах, стебелек удлиняется и утолщается, появляются настоящие листья. Как и прочие живые существа, рассада живет, «сжигая» органические вещества, образовавшиеся при фотосинтезе.
Если освещение и прочие условия для фотосинтеза оптимальны, то в листьях образуется примерно в 10 раз больше органического вещества, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 7-10 дней после появления всходов. А если появившиеся из грунта всходы «увидят» лишь тусклый свет, это нанесет растениям непоправимый ущерб. Не получая достаточно света, проростки будут удлиняться, расходуя остатки запасенных в семени веществ, а потом нитевидные стебельки полягут. На слабом свету фотосинтез проходит на таком низком уровне, что большая часть образующегося органического вещества сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы наращивают биомассу медленно. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой. Чем короче день и чем больше пасмурных дней, тем тяжелее световой стресс у растений. Совершенно очевидно, что в Средней полосе при выращивании рассады на окне требуется досвечивание. А если учесть, что в квартирах с центральным отоплением обычно слишком высокая температура и слишком сухой воздух, приходится признать: климат городской квартиры в конце зимы — начале весны для рассады крайне неблагоприятен.
И как при этом вырастить рассаду? Ответ очевиден: либо создать для нее нужные условия, либо приспособить к плохим. Если вы выбираете первый путь, то с посевом на рассаду можете не торопиться, так как в комфортных условиях рассада растет быстро. Можете дождаться весны, но даже весной на большей части территории России без досвечивания не обойтись.
С помощью ламп надо довести освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и по возможности оптимизировать прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.). Результат — быстрый рост, устойчивость к болезням и высокая потенциальная урожайность.
Если придерживаться этого пути, то в Средней полосе самую раннюю рассаду (сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец), нужно высаживать в первую-вторую декады марта, рассаду высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого — во вторую-третью декады марта, ранние капустные культуры — в третью декаду марта. Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.
В литературе дачной тематики советуют высаживать рассаду зимой (для ряда культур — чуть ли не с конца января). Многие придерживаются этой рекомендации, и в феврале на подоконниках можно увидеть не только перцы, но даже томаты. Между тем указанные сроки пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают выращивать рассаду для высадки в марте в теплицы с техническим обогревом. А у кого из дачников они есть? То-то и оно.
В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается. Поэтому к моменту высадки получаются великовозрастные растения, которые добрую половину своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Не стоит надеяться, что это никак не отразится на их урожайности.
Второй путь сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов. Чтобы сдерживать вытягивание, можно, скажем, снизить температуру или раз в неделю обрывать нижние листья у томатов. Но на практике регулировать температуру в городской квартире непросто. Поэтому вводится ещё один ограничивающий фактор — полив.
Но какой практический смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти? Не лучше ли дождаться более длинного светового дня, восполнить недостаток света досвечиванием, оптимизировать все прочие условия и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это оптимальный путь. Но он требует подготовки.
Досвечивание на подоконниках городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах с северной, северо-восточной и северо-западной сторон, а также на нижних этажах и при затенении соседними домами или деревьями дневное освещение требуется не только в пасмурную, но и в солнечную погоду.
Чем подсветим?
Меньше всего для досвечивания подходят обычные лампочки накаливания. Видимый свет составляет незначительную часть их спектра, все остальное — инфракрасное (тепловое) излучение, которое вызывает вытягивание рассады.
Для досвечивания рассады применяют различного типа лампы холодного свечения. Я бы отдал предпочтение отечественным натриевым. Они сочетают высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дают стабильный световой поток, а кроме того, имеют продолжительный срок службы. У них встроенный зеркальный отражатель, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево-желтое свечение натриевых ламп (заходящее солнце) не раздражает человеческий глаз, что, согласитесь, очень важно, если лампы используются в жилом помещении.
Есть ещё фитолампы. Они эффективны для фотосинтеза, экономичны. Но их сиренево-розовый свет раздражает глаза и даже может вызывать головные боли. Поэтому их применение в жилых помещениях нежелательно.
К сожалению, такие лампы нельзя просто включить в розетку, как обычные лампы накаливания. Для работы им требуется специальное устройство — балластник. Обычно в роли балластника выступают дроссель и маленькая коробочка ИЗУ (импульсно-зажигательного устройства). Поэтому комплект для досвечивания рассады состоит из лампы ДНАЗ («Рефлакс») 150 ватт, таймера, ИЗУ, дросселя и магнитного пускателя. Таймер позволяет задавать режим освещения рассады, то есть лампы будут автоматически включаться и выключаться в нужное время. Включение лампы будет происходить с помощью магнитного пускателя.
А вот где все это купить? В поисках лампы и балластника можно стереть ноги, а найти наш родной дроссель и какое-нибудь ИЗУ. Все — отвратительного качества, потому что дроссель гудит, а ИЗУ может вызвать пожар.
Конечно, прежде чем подвешивать лампу стационарно, стоило бы провести тест и по его результатам, может быть, устроить какие-нибудь отражатели, чтобы экономнее расходовать электричество, то есть те же деньги.
Хорошие климатические условия (освещенность, температура с минимальными суточными колебаниями, оптимальная влажность и интенсивный воздухообмен) легко создать в теплице-рассаднике конструкции Митлайдера. Теплица имеет технический или солнечный обогрев, простое и очень эффективное вентиляционное устройство, лампы для электродосвечивания и столы для рассады. О ней — чуть ниже, а пока поговорим о почвосмесях для рассады.