Для выращивания раннего огурца широкое распространение получили пленочные теплицы. В них удобнее ухаживать за растениями, применять различные источники обогрева в случае резкого похолодания. Под пленкой создаются особые световой, тепловой, водный, воздушный режимы, более благоприятные для огурца, чем в теплицах под стеклом.
Подготовка грунта. Бессменная культура огурца в теплицах очень благоприятна для накопления патогенов — возбудителей болезней. Поэтому с осени в теплицах убирают растительные остатки. Предварительно растительные остатки обеззараживают 2%-ным раствором формалина или 0,3-0,5%-ным раствором карбофоса. При этом опрыскивают также поверхность почвы, ограждения, деревянные части сооружений, тару. Можно обеззараживать сухой хлорной известью, которую вносят из расчета 100-200 г на 1 кв. м фунта и заделывают граблями. Для дезинфекции самой теплицы проводят опрыскивание раствором хлорной извести (400 г растворяют в 12 л воды и настаивают 3-4 ч). При сильном заражении почвы различными возбудителями болезней удаляют верхний слой грунта толщиной 2-3 см. Через сутки после дезинфекции растительные остатки удаляют в специальную яму, а опрыскивание повторяют. Проволочную шпалеру прожигают паяльной лампой. Грунт на зиму необходимо обязательно перекопать.
Рано весной для ускорения таяния снега теплицы очищают от снега, накрывают пленкой, при возможности включают источники воздушного обогрева.
Для выращивания огурца оптимальная толщина почвенного слоя 25-35 см. Для тепличных грунтов желательны слабокислая реакция среды (6,5-7,0), невысокое общее содержание водорастворимых солей (не более 0,5%), хорошие аэрация, влагоемкость и водопроницаемость. Для восстановления структуры почвы рекомендуется ежегодно добавлять рыхлящие материалы: торф, речной песок, соломенную резку, навоз, прошедший термическую обработку. Когда почва разогреется, её мелко рыхлят.
Формирование мощной надземной массы и относительно слабой корневой системы, значительная густота насаждений вызывают необходимость создавать в теплицах высокий уровень плодородия почвы и неоднократно вносить удобрения в виде подкормок. Поэтому площади под теплицей хорошо удобряют.
Наиболее доступно на приусадебных участках применение навоза или компоста из расчета 20-30 кг/кв.м. Свежий навоз целесообразнее запахивать с осени, а перепревший — весной. Перед посадкой вносят минеральные удобрения в зависимости от содержания в почве питательных веществ из расчета (г/кв.м): азотных и калийных — по 25-30, фосфорных — 15-20, извести — 100-300. Перспективны в защищенном грунте медленнодействующие капсулированные удобрения, которые используют в повышенных дозах в основную заправку.
Посадка. В теплицах с техническим обогревом воздуха и почвы рассаду в стадии образования 3-4-го настоящего листа высаживают в начале апреля, с биообогревом — в конце апреля, без обогрева — в начале мая. Температура почвогрунта на глубине 10 см должна достигать 15-17°С.
Перед посадкой для профилактики в каждую лунку выливают по 1-2 л слаборозового раствора марганцовокислого калия. Рассаду высаживают во влажную почву, на уровень горшка, плотно обжимают почвой, следят, чтобы семядольные листья не были засыпаны. Следом за посадкой обильно поливают. Растения при этом необходимо оберегать от сквозняков. В необогреваемых теплицах для предохранения от корневой гнили вокруг корневой шейки насыпают слой чистого прокаленного и остуженного речного песка. Не следует слишком высоко присыпать почвосмесью, поскольку это может спровоцировать появление прикорневых и стеблевых гнилей, от которых растения увядают и гибнут
Высаживают рассаду по ровной поверхности или на заранее подготовленные гряды. Наибольший эффект в грунтовых теплицах дает выращивание огурца на грядах. Для улучшения светового режима ориентируют гряды с севера на юг, что повышает ранний и общий урожай огурца. Для сильнорослых и партенокарпических гибридов рекомендуют однострочную посадку с расстоянием между рядами 100-140 см, в ряду — 20-40 см; для слабоветвистых — двухстрочную с расстоянием между лентами 80-90 см, между строчками — 40-50, растениями — 25-30 см. Чем раньше сажают растения, тем реже их высаживают, что связано с интенсивностью освещения.
Пчелоопыляемым гибридам женского типа цветения для лучшего плодообразования необходимо подсаживать через каждые 4-5 погонных метров 1 растение-опылитель, а также устанавливать пчелосемьи (на 1000 кв. м теплиц — 1 пчелосемью).
Посев семян в грунт. Если нет возможности подготовить рассаду, то с первой декады мая можно высевать в необогреваемых теплицах сухие семена в бороздки на грядах, хорошо пролитых водой. Глубина посева — 2-2,5 см. До всходов посевы укрывают пленкой, чтобы температура днем поддерживалась на уровне 20…25°С. Если температура поднимается выше 30°С, то теплицу осторожно проветривают, открывая форточки с южной стороны. Во второй половине дня, за 3-4 ч до захода солнца, форточки закрывают, чтобы сохранить тепло к ночи. После появления всходов дополнительную пленку снимают, а в фазе 1 настоящего листа растения прореживают, т. е. выщипывают более слабые. При последующем прореживании растения оставляют в ряду на расстоянии 25-30 см.
Уход за растениями. Через 3-5 дней после высадки рассады приступают к подвязке растений. Запаздывание с этим приемом приводит к уменьшению листьев, увеличению затрат труда и часто к снижению урожая. В тоже время следует помнить, что лучше подвязку делать лишь после окончания весенних заморозков, гак как в неподвязанном состоянии растения можно накрыть пленкой или другими материалами. В теплице устраивают шпалеры из проволоки сечением 4-3 мм, натянутой над рядами растений на высоте 1,8-2 м. Для подвязки используют шпагат толщиной 3-4 мм, отрезки его должны быть на 40 см больше расстояния от поверхности почвы до проволочной шпалеры. Предпочтительнее использовать шпагат, изготовленный из синтетических материалов, так как в отличие от пенькового он обладает необходимой прочностью и не перегнивает. Растения подвязывают поочередно к 2 шпалерным проволокам, натянутым на расстоянии 20-40 см одна от другой. Шпагат одним концом крепят к верхней проволоке, вторым свободной петлей (с учетом утолщения) обвертывают вокруг растения на расстоянии 10 см от корневой шейки. В противном случае шпагат может врезаться в стебель по мере его утолщения, от чего нарушится снабжение корневой системы продуктами ассимиляции. По мере роста растения, его стебель регулярно, но не реже 1 раза в неделю закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке, оставляя верхушку свободной. При достижении основной плетью проволоки шпалеры её обкручивают дважды вокруг шпалеры и подвязывают или опускают верхушкой вниз. Одновременно удаляют усики, которые, цепляясь, повреждают плоды и листья (рис.).
Источник: