Почему гаснет одна лампа, когда включаешь вторую?

Как подключить люстру. Ошибки подключения. Часть 2.

05 Авг 2015г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи мы разобрали варианты ошибочного подключения двойного выключателя, а также рассмотрели его работу при перепутанных местами фазы с нулем.

В этой части мы рассмотрим основную ошибку подключения люстры, которую допускают при неправильном подключении нулевого провода люстры к потолочным проводам. Именно из-за неправильного подключения нуля одна половина ламп люстры светит нормально, а в другой половине лампы светят в половину накала или вообще не включаются.

Стандартная схема подключения люстры подробно описана вначале статьи, и поэтому здесь ее работу рассматривать не будем, а сразу рассмотрим вариант подключения нулевого провода люстры (точка 7) к выходному контакту L1 выключателя.

При нажатии левой клавиши выключателя фаза L через точки (2) и (7) попадает на нулевой провод люстры и лампы HL2, HL3 зажигаются. При выключении клавиши лампы гаснут. Стрелки показывают направление движения фазы.

Если при включенных лампах HL2 и HL3 нажать правую клавишу, то лампа HL1 не включится. Это объясняется тем, что на оба вывода лампы HL1 подходит фаза: с одной стороны фаза приходит через выходной контакт L1 выключателя, точку (7) и нулевой провод люстры (синего цвета), а с другой стороны через выходной контакт L2 выключателя, точку (5) и фазный провод люстры. А для того, чтобы лампа зажглась, на ее выводы надо обязательно подавать и фазу и ноль.

Теперь если при включенных обеих клавишах отключить левую, то лампы HL2 и HL3 будут еле-еле тлеть, а лампа HL1 светить в неполную яркость. Это объясняется тем, что при отключенной фазе в точке (7) лампы HL2, HL3 становятся в качестве нулевого провода, обладающего некоторым сопротивлением, величину которого образуют нити накала этих ламп. То есть второй вывод лампы HL1 соединяется с нулем N через нити накала ламп HL2 и HL3.

Следующий ошибочный вариант, это когда ноль подключен к фазному выводу люстры в точке (5). При таком подключении основной становится правая клавиша и именно от ее положения зависит, в какой комбинации, и с какой яркостью будут светить лампы. В данном случае лампа HL1 будет нормально работать при включении и отключении правой клавиши.

Если при включенной правой клавише включить левую, то лампа HL1 останется гореть, а вот пара ламп HL2, HL3 не включится, так как на оба вывода каждой лампы будет приходить фаза: на левые выводы фаза приходит через выходной контакт L1 выключателя и точку (6), а на правые выводы фаза приходит через выходной контакт L2 выключателя и точку (7).

Ну и еще остался момент, когда при обеих отключенных клавишах включить левую, то лампа HL1 будет светить чуть тускло, а лампы HL2 и HL3 еле-еле тлеть.

И уже по сложившейся традиции ролик, в котором наглядно видно, как ведет себя люстра при ошибочном подключении ее нуля.

Вот мы и разобрали варианты с ошибочным подключением нуля. Теперь если при подключении люстры у Вас возникнут проблемы такого характера, то Вы без труда найдете ошибку в подключении люстры, а заодно разберетесь в подключении двойного выключателя.
Удачи!

Неправильно перегорают лампочки.

Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

В момент перегорания лампочки ток резко увеличивается (это также происходит в момент включения) — природу этого явления я не помню — кто-то давно уже объяснял — вот на это явление и реагируют чуйствительные автоматы. Автоматы класса «С» по моим наблюдениям — на перегор лампочек не реагируют, а класса «В» — срабатывают. Про автоматы других классов не скажу — не встречался.

dymen написал :
Заметил в последнее время, что перегорание одной из лампочек вызывает срабатывание автомата защиты, установленного в цепи освещения. А что же там может коротить, когда рвется только спираль, а лапочки висят патроном вверх? Причем такая фигня происходит не только в квартире, где можно выйти и включить автомат. В подъезде-10 этажей, перегорание лампочки где-либо отрубает всю цепь освещения. Где находится автомат-в подвале, в щитовой, еще где-то — фиг его знает! Вот и сидим без света, пока электрики не соизволят хозяйство свое проверить. Может кто знает, в чем причина напасти?

ИМХО вы путаете причины и следствия.
Точнее причина в том, что поднимается толчком напряжение и ПЕРЕГОРАЕТ ЛАМПОЧКА И ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ.
Перегорание лампочки не является причиной выбивания автомата.

2EgorP ,
Интересно, а с чего это вдруг автоматы стали реагировать на напряжение?

На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажется.

На мой взгляд есть несколько путей решения — поменять автомат на такой-же с характеристикой D, поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), или ставить устройство плавного включения с защитой от КЗ.

BV написал :
На самом деле тема перегорания спирали лампочки и срабатывания автомата весьма интересная и не такая простая как кажетcя

А в чем тонкость. Не самоиндукция же?

В момент перегорания лампы может возникнуть электрическая дуга по плазме образовавшейся из металлического пара от остатков спирали между токоподводами. Предохранитель в лампе (один токоподвод выполнен тонким в цокольной части) срабатывает медленнее автоматического выключателя.

BV написал :
. поставить индуктивность в цепи питания (расчёт + эксперимент), .

Подумав, решил, что насчет индуктивности я наверное погорячился , хотя может ALL имеет другое мнение?

Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Да, а если в лампочке предохранителя нет, то при перегорании она красиво так отстреливается из цоколя

2Sergey_G. ,
так вот похоже, что именно при сгорании этого предохранителя она и отстреливается.

Как мне известно лампы до 25 Вт вакуумные, и при перегорании просто перегорают, а вот «выше» содержат инертный газ криптон (причем почти атмосферного давления- если разобьешь не поймешь, а 25 Вт хлопнет), и при перегорании возникает дуга, поэтому резко возрастает сила тока, но там один проводник специально сделан тонким (почти плавкий предохранитель) и должен перегорать. И если он не сработал (ну или автомат) то лампа просто взрывается.

На самом деле- один из проводников в лампе выполняет функции предохранителя. Но верно и другое — в момент зажигания лампы ток через холодную сприаль может быть в десятки раз больше номинального, и срабатывание автомата при сгорании лампы на самом деле защита от больших неприятностей. Так стоит ли ломать из-за этого копья? Пожар-оптимальнее?

Подниму тему про «Неправильно перегорают лампочки. «.
Подскажите, пожалуйста, что за фигня: в квартире перегорают лампочки и выбивает «световой» автомат в щитке. Т.е. включаю светильник в коридоре, хлопок, весь свет в квартире отрубается, т.к. отрубается автомат в щитке, лампа в светильнике сгорела. Или включаю 4-хламповую люстру, хлопок, свет в квартире гаснет (автомат выбило), при включении автомата одна из 4-х ламп в люстре сгорела. Что это может быть? Вроде автомат в щитке подключен правильно. Но раза 2-3 в месяц горят лампочки.

Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

BigHarry написал :
Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

У меня один раз выбило. Автомат 10А, «С». Сейчас перешёл на энергосберегающие лампочки.

BigHarry написал :
Да брось те вы. Автоматы серии «С» уже не выбиваются перегоранием лампочки.

Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.

Может там напряжение повышенное ?
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое , ЛН живут по 1 году при интенсивной эксплуатации , и 2-3 при редком использовании. НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

Есть желание запитать лампу ДРВ 160 постоянным током через диодный мост.

Какой лучше взять,для обеспечения надежности. (мощность 200 ватт и больше)

КД402-403 серии А-И
или КЦ402-405
И в чем между ними разница.
Одиночные диоды (типа Д245 или КД245 )ставить не буду однозначно,т.к места мало.

Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

КЦ407А

azus6 написал :
И в чем между ними разница

в справочниках по полупроводникам, ну мона в ынтырнете посмотреть, если знамо это

ВТБ! написал :
Миньоны или E27? Какой завод?
Переходите на энергосберегающие.

И Е14 и Е27. И даже сгорела энергосберегающая (после этого отказался от этих энергосберегающих, пусть уж лучше дешевые горят).

azus6 написал :
Надо ли после моста параллельно лампе сглаживающий конденсатор (если да,то какой емкости(из старых ЛДС светильников подойдет?)

Ведём отбраковку мостов!

КЦ407А рассчитан на меньший ток, чем КЦ 402а.(вроде бы ,точно не знаю,т.к с КЦ407 дела не имел)
КЦ402 А имеет ток 1 ампер.
Соответственно мощность в нашем случае 220 ватт, что более чем достаточно (у нас 160 ватт ,причем чисто активной нагрузки (что не может не радовать)

Лампа ДРВ, в отличие от ДРЛ является активной нагрузкой (косинус Фи =1) поэтому с успехом будет питаться постоянным током , чтобы иметь коэффициент пульсации 2-3% (у обычной ЛН 4-6% , у люминечцентных на разных фазах -6-8% , у люминесцентных компенсированных 20-25% , некомпенсированных—45-56% , у ДРЛ —68-80%
)

Также,естественно,поставлю переключатель,чтобы раз в сутки менять полярность (для сохранения срока службы лампы) . Был бы благодарен,за схемку простейшей автоматики (на реле) которая бы меняла полярность автоматически (при выключении).

Читайте также Следуя законам природы

azus6 написал :
Странное,в общем-то дело. Я вот подметил на форуме , что лампочки в основном перегораютвзрываются выбивают автомат У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ,проживающих Ленинград и Ленинградская область.
Лично у нас в Московской области ,напряжение низкое . НИКОГДА автомат при перегорании не выбивает.

А перед этим было сообщение

dinamit007 написал :
Не правда, у меня перегорела лампа в электроплите ЗВИ 5020 в духовке, выбило С40 и С50 вводной.

Справка
Черноголо́вка — город в России — наукоград, крупнейший населённый пункт самостоятельного муниципального образования Московской области — городской округ «Черноголовка», образованного в входе муниципальной реформы в Ногинском районе (муниципальный район «Ногинский район» также самостоятельное муниципальное образование в Московской области).

Вот потому-то в этом городе и встречаются странные дела.

Дома 5 -6 этажей-с электроплитами

Посмотрел в интернете

КЦ402А 1А
КЦ402Г 1А 300в
КЦ405А 1А 600в
КЦ405В 1А 400в
КЦ405 1А 300в
КЦ405Д 1А 200в
КЦ407А 0.5А 400в
КЦ410А 3А 50в
КЦ410Б 3А 100в
КЦ422
КЦ402И 0,6А 500в
КЦ402Б 1А 500в
КЦ402Д 1А 200в

КЦ405а ,КЦ402а будут в самый раз.

Лампа ДРВ 160, с питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный ) обеспечит высокое качество освещения в жилом помещении и является оптимальным решением для тех,у кого взрываютсяперегорают обычные лампочки.
Выпрямитель избавляет от пульсаций , а светильник закрытого типа полностью защищает глаза от UV.

azus6 написал :
питанием выпрямленным током , установленная в светильнике НСО 17-150-300 (шар молочный )

azus6 дарю Вам ноу-хау — запалюете смолоскып (поджигаете факел) — светло, тепло, уютно, гламурно, никакого УФ, мона и сосиску зажарить

Все таки так и не ответили—какой мост лучше выбрать+нужен ли конденсатор

azus6 написал :
Выпрямитель избавляет от пульсаций ,

а с неравномерным износом электродов на лампе как будете бороться ?

Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

И просил схемку автоматики (на реле) чтобы при выключении меняло полярность.

azus6 написал :
Читайте внимательно—я же сказал—переключатель.

это не вариант ваша лампа высокого давления так что плотность тока соответственная — анод быстро отгорит и привет.

Даже если менять полярность не раз в неделю (как рекомендуют) ,а перед каждым включением?

Я думаю,что это вранье.

Во первых, в данном случае ставили один диод (однополупериодное выпрямление)
Во вторых, диод без радиатора при такой мощности (пусть даже в подъезде 10 лампочек по 100 ватт ) быстро выйдет из строя

В третьих,данное дело не должно было вообще работать (диод до дросселя=взрыв )

Значит так. Докладываю о результатах.
Запитал свою ЛД80 ,что висит над столом постоянным током через КЦ405А.(поставил после дросселя)

Субъективно,качество освещения высокое. Полное отсутствие мерцания, яркость та же.

Темное пятно с одной стороны после 2 часов работы составляет 4-5 сантиметров и не увеличивается. Думаю надо менять полярность раз в сутки.,дабы не допустить его расползания.

Теперь думаю над переключателем. Помогите схемкой. Просто поставить П2к не хочу . Хочу тумблер.
На сколько положений брать ?
В идеале,конечно,хочу схемку с реле. Чтобы полярность меняло автоматически (при выключении )
Что касается срока службы ,то он в данном случае не особо волнует. При работе на переменном токе эта лампа отработала бы 5000 часов, на постоянном отработает 3000 .
При цене на лампу 40 рублей особо заботиться о ее сроке службы не вижу смысла.
Зрение-дороже.

Приобрел сегодня так же ДРВ. 160 ватт увы не нашел, дали 250 ватт (увы E40, пришлось и патрон купить-керамический на 10 ампер)

Запускал для пробы—светит так,что ох. ть можно. Теперь надо срочно приобретать светильник «Шар молочный» . Такая лампа должна эксплуатироваться только в полностью закрытом светильнике.

Патрон придется заменить, за нагрев опасаться думаю не надо—-«ШАР» имеет модификацию для ламп накаливания 300 ватт. А ДРВ 250 грееется во всяком случае не больше ЛН 300.

Как сделать так, чтобы умные лампочки не глупели при перебоях питания

Если вы когда-либо обзаведётесь технологиями умного дома, то скорее всего, в числе первых купленных устройств у вас окажутся именно умные лампочки. Они действительно удобны. Включение-выключение света при движении. По таймеру. Плавное нарастание яркости для более комфортного пробуждения. Разные цветовые температуры. И так далее.

Вот они умные технологии. Однако… Не обходится без ложки дёгтя. Есть у умных лампочек, как минимум, одна особенность поведения, которую обычно не афишируют в рекламных буклетах и не упоминают в описании товара. Если задуматься, то это поведение можно даже назвать очевидным и логичным, но всё же оно может стать очень неприятным сюрпризом, особенно если дело будет происходить посреди ночи.

Я говорю о том, как умные лампочки реагируют на кратковременный перебой в подаче электроэнергии.

Глупые умные лампочки

Для начала позвольте вопрос: как думаете, что произойдёт с погашенной умной лампочкой, если в квартире вдруг мигнёт электричество? Она включится. Если это произойдёт ночью, а лампочка установлена неподалёку от кровати, то… сами понимаете, ощущения будут не из приятных. Спросонок даже не сразу сообразишь, что произошло и почему вокруг так светло.

Почему при скачке напряжения они включаются? Есть мнение, что это сделано для обратной совместимости с обычными “” лампочками. Если вы вкрутите умную лампочку в патрон, управляемый обычным выключателем, она должна работать. “Появляется питание -> лампочка включается”. Именно это и приводит нас к неприятному побочному эффекту при нештатном исчезновении и повторной подаче питания. К сожалению, умные лампочки недостаточно умные, чтобы такое поведение было настраиваемо. Есть, впрочем, исключения, о которых ниже.

Когда я впервые столкнулся с этим, то был удивлён. Вернее я сначала был разбужен светом в глаза, а удивление пришло секундой позже. Заглянув за решением в Интернет я нашёл много товарищей по несчастью, задающих извечный вопрос “что делать”. А вот с ответами было негусто. Они варьировались от замены умных лампочек умными же розетками до примеров скриптов в логику умного дома, которые при обнаружении горящей посреди ночи лампочки посылали бы команду на выключение.

Первый вариант хорош. Надёжен. Но мы теряем в функциональности (нельзя сделать плавное включение, к примеру). Да и область применения уже — можно использовать только в осветительных приборах, подключаемых через розетку (все люстры — мимо). А второй требует некоторых навыков, да и решение предлагает не совсем окончательное, ведь лампочка всё равно вспыхивает посреди ночи, просто сама гаснет через какое-то время. Если интересно, пример такого решения есть в комментариях.

Умные технологии, ага.

Решение…

Идеальный конечный результат, в моём понимании, был бы таким — . А именно: при подаче питания вместо включения на максимальную яркость, лампочку можно заставить оставаться выключенной или, скажем, восстанавливать предыдущее состояние (к примеру, если в момент перебоя с электричеством лампочка была включена на 30% яркости, то восстанавливается тот же самый режим).

Год назад, когда я пытался решить эту проблему, готовых решений, вроде как, не просматривалось. На форумах удовлетворительных решений не было, и я махнул рукой.

И вот однажды я натыкаюсь на такую запись на странице замечательного проекта zigbee2MQTT

Копнул глубже, оказывается, ещё в далёком декабре 2018 года Филипс добавил соответствующую настройку в свои лампочки. Вот только афишировать это они, похоже, не хотят. Ради интереса я даже прицельно погуглил по их сайту, и нашёл лишь несколько скупых упоминаний.

Описания обновлений прошивок ( ссылка ) и приложения iOS ( ссылка ). Упоминание функции power-on behavior.

Уж не знаю, чем вызвана такая застенчивость по отношению к функциональности, которую они сами описывают как (вольный перевод фразы “long awaited”). Что же касается других производителей, то я не смог найти аналогичную настройку. Возможно, они стесняются ещё сильнее (хотя казалось бы, куда сильнее-то). Если вам такие известны, пожалуйста, напишите в комментарии.

…решение доступное всем, но неполное…

Итак, лампочки с нужной заявленной функцией есть, остаётся только купить и спать спокойно. Но где там. Самое интересное всегда начинается, как только дело доходит до реального использования. А практика показала, что через официальное приложение лампочки можно настроить только следующим образом.

Интерфейс приложения Philips Hue Bluetooth. Я привожу настройки на русском и английском, т.к. перевод с английского хромает и вводит в заблуждение.

Нас интересует настройка со значком молнии. Именно она оставит лампу в выключенном состоянии если она была выключена и произошёл перебой в подаче питания. Вот оно решение! Однако, тут как в том анекдоте, есть нюанс. Если свет дважды в течение 15 секунд, то лампочка включится принудительно причём на максимальную яркость и мы снова проснёмся посреди ночи в поисках выключателя. Об этом даже написано в приложении. Интервал в 15 секунд проверен мной на лампочке с артикулом 9290023349 и прошивкой 1.65.11_hB798F2BF от 11 мая 2020.

Конечно, шанс получить двойной перебой питания питания с интервалом в 15 секунд ниже чем получить одиночный. Но он всё-таки есть.

Если бы я не увлекался умными устройствами с интерфейсом ZigBee и не наткнулся на эту функциональность именно на сайте проекта zigbee2MQTT, я бы тут же бросил эту затею. Да и статью на Хабр писать не стоило бы…

… и решение полное, но не для всех

Оказывается, что по протоколу ZigBee доступна ещё одна возможность настройки, до которой не добраться из приложения. Она позволяет настроить умную лампочку на режим всегда выключена. То есть как бы быстро напряжение ни мигало, или как бы яростно вы ни щёлкали выключателем, лампочка не включится. Включить её можно только через сопряжённые устройства умного дома (ZigBee-координатор или всё ту же Bluetooth-приложеньку от производителя).

В чём минус — это решение доступно не для всех пользователей, а только для обладателей ZigBee-сетей с возможностью послать вручную сконструированное сообщение на устройство. Быть может фирменный хаб от того же производителя также позволяет получить доступ к такой настройке, но у меня нет возможности проверить ввиду отсутствия упомянутого хаба.

В моём случае (у меня есть ZigBee-координатор CC26X2R1 и zigbee2mqtt) окончательное решение выглядит так:

лампочку нужно сопрячь с координатором

в логах найти её уникальный номер (к примеру 0x0017880108fe7a41 )

и послать через zigbee2mqtt MQTT-сообщение.
Topic: zigbee2mqtt/[FRIENDLYNAME]/set/hue_poweron_behavior
Data: off

Только после этого мы получим по-настоящему умную лампочку, которая горит, когда нужно и не горит, когда не нужно.

Хотел бы я, чтоб такая статейка попалась мне на глаза эдак годик назад. Я бы не задавался вопросом “”, придя с работы домой, или выспался на пару раз больше. Надеюсь, мой опыт поможет другим. Если у кого-то есть примеры реализации умного света в спальне с надёжным выключением, устойчивым к перебоям электропитания и плавным включением по утрам без привязки к конкретному производителю, я был бы рад почитать в комментариях.

Почему гаснет одна лампа, когда включаешь вторую?

Да самый обычный — Этюд
http://www.el-holding.ru/products_and_serv. /good-1805.aspx

Ёптель. а че это?? почему их 2?

Я просто снял 3-х клавишный и поставил 2-х клавишный (убрав провод который шел к вентилятору)

Я не понимаю почему при включении света в туалете диод гаснет, а при включании в ванной — нет.. Какая разница то?? в обоих случаях замыкается же.

Это гуд, но хочется довести до ума.. и вообще интересно в чем проблема

ПОЧЕМУ. В комнате то от обоих работает! В чем может быт принципиальная разница в комнате и в ванной?

Как вообще может выпускаться выключатель, работающий только от одной? Я как считал что все они от обоих должны работать.

Я уж подумал — может он тупо бракованный? )

то есть ты хочешь сказать что так все работают. ерунда какая то..

По идее все должно быть просто: как тока замыкается фаза — должен погаснуть диод. Это что — сложно реализовать?
Нада запарить какого нbть электрика В комнате то все работает так как и должно по логике.

Ибо вообще не вижу никакой логики в том что по одной клавише гаснет, а по другой нет. тогда бы лучше вообще бы не гас, чтобы с толку не сбивать )

хотя в комнате другая проблема с люстрой, там что-то глючно подсоединено, все нет времени заняться.
Может из-за этого «глюка» диод и гаснет по любой клавише

тоже пишут что будет от одной всегда гореть..
Встает вопрос — а че ж тогда у меня в комнате то накручено?? Ж)

насколько я понимаю, отключение светодиода от второй клавиши сильно зависит от сопротивления цепи потребителей м/у этой самой второй клавишей и второго контакта первой. чем оно ниже — тем сильнее погаснет светодиод.

грубо — будет работать отключение на лампах накаливания на обеих цепях, и не будет — на люминесцентных. ну и длина проводов немного сказывается.

Цитата(ALX @ 5.10.2009, 3:38) *
тока я не видел в продажи таких.

то есть ты хочешь сказать что так все работают. ерунда какая то..

тоже пишут что будет от одной всегда гореть..
Встает вопрос — а че ж тогда у меня в комнате то накручено?? Ж)

1. На той кнопке, где диод не гаснет включена ванная комната? Какая там лампочка? если люминисццентная, то попробуйте ради интереса поменять её на обычную.
2. В комнате у вас веьма вероятно кнопки включены в параллеь — бред не спорю, но вариант), или все нагрузки висят на той кнопке, где светодиод.
3. Если хотите чтобы диод не гас вообще, подключите его параллельно сети 220в которая наверняка у вас в выключателе есть, (правда не факт).
4. Схема всей этой приблуды простейшая. Поищите когонить владеющего паяльником и он вам сбацает второй диод))
Удачи

1. На той кнопке, где диод не гаснет включена ванная комната? Какая там лампочка? если люминисццентная, то попробуйте ради интереса поменять её на обычную.

наоборот. на той, где гаснет.

1. лампа обычная, энергосберегающие не использую.
2. хз как там подключено, но криво точно. не думаю что паралельно, тогда любая клавиша включала бы свет во всей люстре. А там на одной висит 4 рожка, на втором остальные 2. Но вот они не работают, вернее при включении второй клавиши 2 рожка горят в пол силы и еще еле-еле горят все остальные, которые вообще не должны гореть.. при включении обоих клавиш горят только первые 4 рожка
3. наоборот, я хочу чтобы гасло по любой клавиши. Но вроде как это невозможно в обычных выключателях

Значит Ваша люстра включина чисто по пацански))) Надо бы переделать.)))
Насколько я понимаю у первых 4-х рожков лампочки стоят в параллель, у остальных рожков ( которых меньше) тоже в параллель.
Описанная Вами ситуация возможна при условии если:
1. Первый выключатель подключает последовательно первые 4 рожка к остальным и подключает их к сети)) Тогда будет как у Вас гореть.
2. Второй выключатель подключает 4 первые рожка к сети.

Надо сделать чтобы первый выключатель включал все рожки, кроме первых 4-х к сети, а второй выключатель оставьте — он нормально включен.

Спасибо, сегодня посмотрю! ПОдключал люстру уже не электрик, а родственник-отделочник, он не силен в электрике
4 и 2 подключены думаю в параллель, потому как тестировали провдом от розетки перед тем как повесить — все загоралось верно.
дело в выключателе

разобрал выключатель, нифига не понял.
Может подскажите в чем проблема, постараюсь объяснить все что смогу.

По проводам, которые подключены в выключателю:
L — бело-голубой (БГ)
1 — желто-зеленый (ЖЗ)
2 — бело-черный (БЧ)

на первой клавише висят 4 лампы, на второй — 2.

Когда я включаю только вторую клавишу (которая подключена к (1)), отвертка-индикатор горит только на (1) (не считая есно (L)).
при этом 2 лампы горяд в пол-накала

А вот когда я включаю ТОЛЬКО первую клавишу (подключена (2)), то индикатор горит на всех контактах. То есть первая клавиша выключена, а индикатор на ней горит. при этом горят только 4 лампы.

Когда ключены обе клавишы — горят только 4 лампочки.

Я нифига не понимаю в электрике, но что-то странное.. Это что, какой то обратный ток из люстры возвращается? )
То есть там что-то «закорочено», закольцовано или что-то подобное?

Постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. В чем дело, и как быть?

О случаях, когда постоянно сгорает лампа в одном и том же светильнике. О больших токах пуска в лампах накаливания, о переходных процессах и вкратце о способах решения проблемы.

Щелчок выключателя: в туалете вспыхивает лампочка, на мгновение озарив скромный интерьер уборной, и все. Светила ярко, но недолго. Разобравшись в полумраке со своими естественными потребностями, вволакиваем табуретку, выкручиваем пострадавшую лампу. Ей, разумеется, уже никак не помочь.

Вкручиваем новую лампу, выбрасываем происшествие из головы. А на следующий день внезапно все повторяется: щелчок, вспышка и внезапная смерть лампы. Да что за беда-то такая! Может лампы неудачные, бракованные? Никак нет – в коридоре горит в точности такая же и безо всяких эксцессов.

Поминая всуе и Ильича, и Эдисона, запасаемся лампочками и скрепя сердце изводим весь свой запас на один-единственный светильник – все в том же туалете. А лампы все сгорают и сгорают. Причем именно в момент включения, то есть коммутации. Ну почему же, в конце-то концов?

Вообще-то, при коммутации страдает любое электрооборудование, а не только лампочки накаливания. Просто последним везет меньше всех. Электрическое сопротивление их нити накала очень зависит от температуры, а во время работы они прогреваются до двух с лишним тысяч градусов по Цельсию. При этом номинальный режим работы лампы соответствует прогретой нити, которая имеет большое сопротивление. При включении же холодной спирали электрический ток может в десять раз превышать номинальный из-за пониженного сопротивления. Выражаясь фигурально, после включения лампа получает настоящий электрический удар повышенной мощности.

Такие удары сами по себе неприятны и не способствуют длительной службе лампы и ее нити накаливания. Но ситуация может быть отягощена и еще одним фактором, из-за которого и получается, что именно в каком-то определенном светильнике лампы перегорают с завидным постоянством. Этот фактор – переходные процессы при коммутации.

Ведь ток через лампочку начинает идти сразу после подачи напряжения. И если лампа, к примеру, имеет мощность 60 ватт, то, считая нагрузку чисто активной, делаем вывод о том, что электрический ток должен составить примерно 0,27 ампера. Это в номинальном режиме. При включении холодной нити получаются уже все 2,7 ампера. Но как же величина тока изменится от нуля до 2,7 ампера? Скачком, сразу после включения выключателя, или плавно, через некоторое время?

Так вот, согласно теории переходных процессов, переход от полного отсутствия тока к 2,7 ампера никак не может быть мгновенным. В этом, пожалуй, и нет ничего удивительного – ведь в жизни практически нет мгновенных процессов, есть только процессы, занимающие очень малые промежутки времени с нашей, человеческой точки зрения. Вот и процесс изменения электрического тока в лампочке уборной комнаты занимает тысячные, может быть, сотые доли секунды.

Здесь уже, конечно, наши рассуждения немного отдают философией, но электрическому току тоже требуется некоторое время для того, чтобы разогнаться до скорости света. Это во-первых. А во-вторых, на длительность переходных процессов в любой цепи влияет наличие/отсутствие реактивной нагрузки. Так согласно одному из законов коммутации, ток на катушке индуктивности физически не может измениться мгновенно. Поле, создаваемое индуктивностью, будет препятствовать изменению тока. И чем больше индуктивность, тем медленнее ток будет достигать своего установившегося, окончательного значения.

По второму закону коммутации, напряжение на емкостном элементе, то есть конденсаторе, не может резко упасть или возрасти. Конденсатору требуется время, чтобы отдать или накопить свой заряд. И чем больше его электроемкость, тем больше времени потребуется на изменения.

Эти законы действуют и в цепях переменного, и в цепях постоянного тока. Но кто-то скажет: «Какие еще катушки индуктивности и конденсаторы? Речь-то шла об обыкновенной лампочке – она-то тут при чем?» И действительно, можно было бы и согласиться: ведь реактивное сопротивление нити накаливания лампы составляет лишь доли процента от ее же активного сопротивления. Именно поэтому реактивным сопротивлением лампы накаливания пренебрегают при расчетах.

Но то, что им пренебрегают, не означает, что оно отсутствует. И вдобавок, параметры всей цепи, то есть всей домашней сети, нам досконально не могут быть известны. Лишь одно можно сказать точно: цепь замещения лампы накаливания будет содержать не только резистор, но и реактивный элемент – конденсатор или катушку индуктивности, а скорее всего – и то, и другое сразу.

Когда же в цепи есть реактивные элементы, величина электрического тока в переходных процессах определяется как сумма устоявшегося тока и некоей свободной составляющей. Свободная составляющая очень быстро уменьшается после коммутации, и максимальное ее значение приходится на первый момент после включения выключателя.

Величина и длительность воздействия тока свободной составляющей даже в цепях постоянного тока определяется методом решения сложных дифференциальных уравнений, которые учитывают соотношения всех параметров цепи замещения – активного сопротивления, индуктивности и емкости. На практике такие расчеты производят очень редко – настолько сложно определить все параметры с достаточной точностью.

А лампочка в туалете включена в цепь переменного тока, для которой немаловажную роль играют не только параметры цепи замещения, но и начальная фаза включения выключателя. Если выключатель был включен в момент, когда напряжение было на нулевой отметке, переходный процесс, возможно, никак не будет заметен, и лампа войдет в работу при самых благоприятных условиях.

Но если коммутация произойдет тогда, когда напряжение находится на пике своего значения (а для бытовой сети это примерно 310 вольт, между прочим), то лампочка может подвергнуться токовой нагрузке, превышающей установившееся значение в два раза! Конечно, с учетом того, что индуктивность и емкость схемы замещения будут малы, продолжительность такой перегрузки будет очень малой. Но ведь лампа итак подвергается токовому удару из-за того, что нить не прогрета.

Итак, с одной стороны, у нас есть холодная нить накала, сопротивление которой мало, а с другой стороны мы имеем цепь с неизвестными параметрами замещения. И включаем эту цепь неизвестно в какой момент времени по фазе тока. И если величина реактивных параметров цепи имеет сколько-нибудь существенное значение, а напряжение сети не ниже номинальных 220 вольт, то лампочке не поздоровится.

Пытаться найти настоящую причину, по которой в данном конкретном светильнике постоянно перегорают лампы, — дело малоперспективное. Ведь мы не можем определить все факторы и параметры цепи и внести нужные исправления. Поэтому проблему лучше решать радикально.

Первое возможное решение – это поменять тип светильника, или хотя бы лампы. Например, те же компактные люминесцентные лампы, известные как энергосберегающие, гораздо в меньшей степени подвержены вредному воздействию переходных процессов. И нити накаливания у них нет никакой – ни холодной, ни горячей. То же самое можно сказать и о светодиодных лампах.

Но если лампы накаливания вам дороги и без их желто-красного света вам «свет не мил», можно сделать следующее:

— установить электронный блок защиты ламп накаливания. Такой блок не только обеспечивает плавную подачу напряжения на лампу без бросков тока, но и стабилизирует напряжение, обеспечивая оптимальный режим работы.

— установить в цепь лампы дроссель или активное сопротивление, понизив тем самым напряжение и обеспечив лампе более мягкий режим работы;

— установить в цепь лампы обыкновенный диод, соответствующий по номинальному току. Диод «срежет» одну половину периода напряжения, и лампа будет гореть вдвое слабее. Для многих мест, например, для чулана, или для подъезда большего, бывает, и не надо.

Последние два способа решения проблемы сопряжены не только со снижением яркости лампы, но и с тем, что она будет работать с меньшим КПД. Но поскольку уж мы отдаем предпочтение лампам накаливания, этот факт не должен нас особо расстраивать.

Светодиодные лампы светятся после выключения?

На данный момент светодиодные лампы заняли доминирующее положение, вытеснив другие менее эффективные источники освещения. Такие, как лампы накаливания, галогеновые и эконом лампы. Это объясняться большей световой отдачей на единицу потребленной энергии, для LED светильников. Дополнительным фактором их популярности является большая пожаробезопасность и комфортный естественный свет. Однако при эксплуатации светодиодных ламп есть свои подводные камни. Многие из нас с этими нюансами сталкивались воочию: слабое мерцание или горение при выключенном выключателе. Причины свечения светодиодных ламп в выключенном состоянии, а также способы устранения данной проблемы мы рассмотрели в пределах этой статьи. Итак, приступим.

Особенности светодиодной лампы

Конструкция светодиодной лампы сложнее, чем ее аналога с нитью накаливания. Чтобы разобраться, почему при выключенном свете горят светодиодные лампы, заглянем в ее структуру.

В основе схемы (драйвера) лежит диодный мост, который выпрямляет сетевое напряжение и через модулятор-стабилизатор (контроллер) подает его на светодиоды, соединенные последовательно:

В более простых (и дешевых) светодиодных лампочках роль токоограничивающего элемента выполнят простой конденсатор:

Это позволяет светодиодной лампочке подсвечиваться даже при минимальном токе (например токе утечки).

На что влияет подсвечивание лампочки после выключения

Для тех, у кого легкое ночное свечение не вызывает дискомфорта встает другой вопрос, а безопасно ли это? и как это влияет на расход электроэнергии? Опасности в тлеющем свете нет, лампа не лопнет посреди ночи, не треснет. Перегорание возможно, но это крайне редкий случай.

Главный недостаток того, что светодиодные лампочки светятся при выключенном выключателе — это быстрая истощаемость осветителя. Дело в том, что схема рассчитана на определенное число запусков (циклов включения-выключения) и времени горения. Поэтому после нескольких месяцев непрерывного свечения в нестандартном режиме лампочка приходит в негодность.

Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.

Почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе

Чудес не бывает и я, как электрик, ответственно заявляю — если светодиодная лампочка подсвечивается после выключения на это может быть всего 2 причины:

выключатель разрывает не фазу, а ноль и в проводке есть участок с некачественной изоляцией;
применен выключатель с с подсветкой.

Рассмотрим оба случая подробнее.

Выключатель с подсветкой

Наиболее частой причиной свечения светодиодной лампы после выключения является применение выключателя с подсветкой.

Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить ток.

Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

Как это выглядит? Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает.

Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Как исправить? Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Или сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки.

Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клеммнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

Неправильное подключение светильника

Причина непрекращающегося горения лампы может скрываться в ошибках подключения. Если при монтаже выключателя вместо фазы был подсоединен ноль, он будет отключаться при размыкании цепи. В то же время, из-за сохранившейся фазы, проводка (и соответственно лампочка) постоянно будет находиться под напряжением. Светодиодная лампочка при этом будет подсвечиваться при выключенном выключателе, благодаря току утечки через изношенную изоляцию или плохо изолированные соединения.

Нарушение полярности (фаза и ноль) при прокладке вызывает постоянную подачу тока, что приводит к свечению LED-приборов даже при выключенном выключателе. Подобная ситуация достаточно опасна для обитателей квартиры: поскольку устройство находится под напряжением, даже если оно выключено. И можно случайно получить удар электрическим током (например при замене лампочки).

Как исправить? Необходимо отключить подачу электроэнергии, отсоединить провода, после чего смонтировать их правильным образом (фазу на выключатель).

Источник: gk-rosenergo.ru