Почему пошёл дым из электродвигателя?

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

• Справочник по транзисторам
• ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
• Справочники по микросхемам
• . и другие .

Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Асинхронник, 1,1 кВт сгорел (пошёл дым) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Почему «дымит» дизельный мотор?

Автомобили с дизельными силовыми установками только кажутся простыми в обслуживании. На самом деле такие агрегаты требуют повышенного внимания и более частого сервиса. Данное явление, в первую очередь, объясняется качеством топлива, которое реализуется в России. Нельзя говорить, что на всех АЗС предлагается низкосортный продукт, но на большинстве можно столкнуться именно с таким явлением.

Если такое явление появляется у непрогретого двигателя в теплое время года, это может говорить о том, что в цилиндры попала охлаждающая жидкость

Самая распространенная проблема, с которой может столкнуться владелец автомобиля с дизельным мотором, — появление дыма. Это явный признак неисправности силовой установки. Большинство водителей в таких случаях принимают меры по установлению причины дыма и проводят необходимый для устранения ремонт.

Самый важный диагностический параметр — оттенок дыма, который идет из выхлопной трубы. Именно по нему можно предварительно установить, в каком узле двигателя внутреннего сгорания наблюдаются проблемы. Как правило, плотный дым из выхлопной трубы указывает на неполадки в работе:

1) систем подачи топлива и управления;
2) поршней и распределительного механизма;
3) охлаждающей системы.

Определять неполадку только по цвету дыма не стоит, так как один и тот же цвет может быть характерным признаком различных неисправностей. Поэтому следует сопоставлять все факты, чтобы установить причину дымности дизельного мотора.

Самое частое явление — дым белого цвета. Если такое явление появляется у непрогретого двигателя в теплое время года, это может говорить о том, что в цилиндры попала охлаждающая жидкость. Как можно понять, ее в данном резервуаре быть не должно. Некоторые могут перепутать дым белого цвета со стандартным паром — это не одно и то же. Пар будет быстро рассеиваться, а после дыма сможет сохраниться синеватый туман, он еще долгое время будет оставаться в воздухе.

Если дизельный мотор начал дымить белым дымом, нужно провести несколько проверок на установление исправности. К примеру, можно осмотреть цилиндры и прокладки, на которых не должно быть трещин и прочих повреждений. Кроме того, можно осмотреть жидкость для охлаждения в расширительном бачке. Если на поверхности выступает масляная пленка, значит емкость не герметична.

Если же белый дым появляется на холодную, причин для паники нет. Такое явление можно расценивать как нормальное, так как дизель не дымит, а выпускает пар. Если же речь идет о дыме белого цвета, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. Если проигнорировать данное правило, уже через 100 — 200 км двигателю потребуется капитальный ремонт топливной системы.

Еще одна частая проблема — появление черного дыма. В таком случае речь идет о проблемах с топливоотдачей. Если образуется повышенная дымность дизельного мотора, это говорит о том, что в топливо подается переобогащенная смесь. Чаще всего проблема заключается в том, что жиклеры полностью закоксованы, а ТНВД функционирует нестабильно. Эксплуатировать транспортное средство даже с подозрениями на такие неисправности опасно. Поэтому нужно отправиться в автосервис, где есть дымомер для дизельных моторов.

Современные дымомеры представлены в формате высокоэффективных компьютерных устройств, которые дополняются температурным зондом и приспособлениями для диагностики двигателя внутреннего сгорания. Кроме того, именно так специалисты могут оценить эффективность работы отдельных узлов. С помощью такого оборудования можно всегда определить неисправность и провести оперативное вмешательство.

Итог. Дизельный агрегат требует к себе особого внимания. Если при эксплуатации появляется плотный дым из выхлопной трубы, причина может крыться в наличии серьезных неполадок, которые требуют своевременного вмешательства.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, двигателю, а также о , как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Сгорел электродвигатель

В эти выходные подключал в 3-х фазную сеть двигатель. Где-то с пол минуты, без нагрузки он работал нормально. Когда же дал нагрузку на вал- задымился. После чего проверил- обмотки бьют на корпус. Не пойму, может неправильно подключил?Двигатель, хоть и сделан давно, почти не использовался. Лежал «Про запас»

Повреждение изоляции обмотки.
Вариант: прогреть при температуре 150 градусов и пропитать обмотку каким-нибудь лаком, можно битумным, с последующей сушкой при той же температуре. Вот только в домашних условиях это неосуществимо.

Когда-то давно я проходил практику на обмоточном участке. При таком он сразу пошёл бы в перемотку.

Как вариант-движок был некачественно перемотан-сопля на корпусе.

П А Ю написал :
Двигатель, хоть и сделан давно, почти не использовался.

двигатель видно что не перематывался, проверить изоляцию мегометром, если ниже нормы сушить, и не перегружать а то дыметь будет все равно(если уже не подгорел )

Переделка зарядных устройств и не только

2П А Ю
Такой двигатель обсуждался. Как бы не 220В с конденсатором подключать.

Всем спасибо за советы. В следующий выходной (дача) буду разбирать. Вот бы еще почитать где он обсуждался?

П А Ю написал :
Не пойму, может неправильно подключил?

Правильно, на клемнике звезда собрана.

П А Ю написал :
Двигатель, хоть и сделан давно, почти не использовался.

Отсырел. На перемотку, «припарки» вряд ли ему помогут.

П А Ю написал :
Вот бы еще почитать где он обсуждался?

Там был однофазный конденсаторный двигатель. А этот — обычный трёхфазный 4А100S4.

ПPOPAБ написал :
«припарки» вряд ли ему помогут.

А где можно посмотреть как перемотать самому?
Просто получается проще купить новый чем за деньги перематывать. Вот хочется самому попробовать.

starlei написал :
А где можно посмотреть как перемотать самому?

Гы!

PS: Перемотать «у дяди» будет быстрее и, в конечном счёте, дешевле.

Wazawai написал :
в конечном счёте, дешевле

Да, дешевле новый. И гарантия.

starlei написал :
Вот хочется самому попробовать.

Ууу.
Даже я, в прошлом обмотчик, не возьмусь мотать в бытовых условиях. Никакой гарантии. Да и нормальные материалы для «стрелочек» и «коробочек» где возьмёте? А изоляцию при закладке в пазы уверены, что не повредите? И лобовые части обмоток сумеете правильно раскрепить? Нужного сечения качественный провод имеется? Чуть тоньше — сгорит за неделю, чуть толще — тупо не влезет в пазы. Кстати, а нужное число витков обмотки — не ошибётесь? И счётчик намотки есть (самому считать витки — ЗАБЫТЬ. )? И без цикла сушки — пропитки-сушки — это игрушка ненадолго.
Не расхотелось

starlei написал :
Просто получается проще купить новый чем за деньги перематывать.

Странно. 50-30% от стоимости нового — перемотка. Через «дядю» и того меньше (два «гнома» ценой 25-30 тыр. перемотали за 6 тыр.). Правда не все двигатели можно перемотать в одном и том-же месте.

starlei написал :
А где можно посмотреть как перемотать самому?

Вам учебник электрослесаря по ремонту. Но все это прочесть и выучить, затем создать мастерскую «в сарае», это непростая задача и для профессионала.

starlei написал :
как перемотать самому?

Самостоятельная перемотка имеет смысл, только для эксклюзивных движков, труднодоступных территорий, ну, ещё, из чувства технического мазохизма или на СЛАБО.

вот вам смешно, а между прочим в 50хх годах обмоточный провод шел в шелковой тряпичной изоляции.Сгоревшая обмотка аккуратно вымималась из пазов, разматывалась, протягивалась через специальную ровнялку, оплеталась новым шелком, и укладывалась обратно.. А вы говорите..
у тех моторов конечно и коефф. заполнения паза был ниже 50%..

П А Ю написал :
В эти выходные подключал в 3-х фазную сеть двигатель. Где-то с пол минуты, без нагрузки он работал нормально. Когда же дал нагрузку на вал- задымился. После чего проверил- обмотки бьют на корпус. Не пойму, может неправильно подключил?Двигатель, хоть и сделан давно, почти не использовался. Лежал «Про запас»

двигатель, по всей вероятности вы угробили сами.. если две минуты он у вас работал на холостых, не греясь при этом как утюг, а под нагрузкой сгорел,- то либо вы на него всего две фазы подали ( коцнутый кабель мог быть, автомат с двумя рабчими контактами вместо трех,плохой контакт в трехфазной розетке.. итд ), либо фазный провод с нулевым перепутали в кабеле..

Можно мощность и вес уточнить?
З0 кВт и 34 кг, или 3,0 кВт и 34 кг?

Нашел, 3 кВт, 34,6 кг.

Кириллёнок написал :
Самостоятельная перемотка имеет смысл, только для эксклюзивных движков, труднодоступных территорий, ну, ещё, из чувства технического мазохизма или на СЛАБО.

Скорее всего «из чувства технического мазохизма или на СЛАБО. «, потому что ЭД уже угроблен и придется покупать (находить) новый, а так для самоудовлетворения. С первого раза наверно не получится, но с 3-4го надеюсь смогу.

4eh написал :
двигатель, по всей вероятности вы угробили сами.. если две минуты он у вас работал на холостых, не греясь при этом как утюг, а под нагрузкой сгорел,- то либо вы на него всего две фазы подали ( коцнутый кабель мог быть, автомат с двумя рабчими контактами вместо трех,плохой контакт в трехфазной розетке.. итд ), либо фазный провод с нулевым перепутали в кабеле..

Двигатель соединен правильно, фаза с «0» не перепутана («0» отдельный провод, а фазы в 3х жильном кабеле), и проработал не 2 мин, около 30 сек, скорей всего он просто отсырел (не включали еще с времен союза) вот и сгорел т.к. был включен без просушки и проверки.

9 основных неисправностей электродвигателя

В этом обзоре мы рассмотрим типичные неисправности трехфазных асинхронных электродвигателей и способы их предупреждения и устранения.

Электрические неисправности электродвигателя

Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.

1. Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
2. Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
3. Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
4. Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.

Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.

Механические неисправности электродвигателя

Механические неисправности электродвигателя связаны с его конструкцией.

1. Износ и трение в подшипниках. Проявляется в повышении механической вибрации и шума при работе. В этом случае требуется замена подшипников, иначе неисправность приведет к перегреву и падению производительности двигателя.
2. Проворачивание ротора на валу. Ротор может вращаться в магнитном поле статора, а вал будет неподвижен. Требуется механическая фиксация ротора на валу.
3. Зацепление ротора за статор. Эта проблема связана с механической поломкой подшипников, их посадочных мест или корпуса двигателя. Кроме того, подобная неисправность приводит к повреждению обмотки статора. Практически не подлежит ремонту.
4. Повреждение корпуса двигателя. Может происходить из-за ударов, повышенных нагрузок, неправильного крепления или низкого качества двигателя. Ремонт является трудоемким из-за трудностей соосной установки переднего и заднего подшипников.
5. Проворачивание или повреждение крыльчатки обдува. Несмотря на то, что двигатель продолжит работать, он будет перегреваться, что существенно сократит срок его службы. Крыльчатку необходимо закрепить (для этого используется шпонка или стопорное кольцо) или заменить.

Аварийные ситуации при работе электродвигателя

Существуют неисправности, не связанные непосредственно с двигателем, но влияющие на его работу, характеристики и срок службы. Большинство этих неисправностей вызваны механической перегрузкой, увеличением тока, и, как следствие, перегревом обмоток и корпуса.

1. Увеличение нагрузки на валу вследствие заклинивания привода либо приводимых механизмов.
2. Перекос напряжения питания, который может быть вызван проблемами питающей сети либо внутренними проблемами привода.
3. Пропадание фазы, которое может произойти на любом участке питания двигателя – от питающей трансформаторной подстанции до обмотки двигателя.
4. Проблема с обдувом (охлаждением). Может возникнуть из-за повреждения крыльчатки двигателя при собственном охлаждении, из-за останова вентилятора внешнего принудительного охлаждения или вследствие значительного повышения температуры окружающей среды.

Способы защиты электродвигателя

Для защиты электродвигателя от внутренних и внешних неисправностей, а также для минимизации дальнейших трудозатрат по его ремонту применяют различные устройства.

1. Мотор-автоматы и тепловые реле

Мотор-автоматы (автоматы защиты двигателя) и тепловые реле используют для обнаружения превышения тока по одной или всем фазам двигателя. В случае превышения через некоторое время происходит отключение привода.

В отличие от мотор-автомата, у теплового реле нет силовой коммутации. Оно имеет только управляющий контакт, который размыкает питание силовой цепи. Мотор-автомат является самостоятельным коммутационным устройством, способным выключать двигатель.

Минус теплового реле заключается в отсутствии защиты от короткого замыкания. Мотор-автомат имеет защиту от перегрузки и электромагнитную защиту от короткого замыкания, которая мгновенно срабатывает и выключает двигатель при превышении тока уставки в 10-20 раз.

Данные устройства используются наиболее широко и при правильной установке и настройке способны с большой долей вероятности защитить электродвигатель и оборудование от поломки и других негативных последствий.

2. Электронные реле защиты двигателей

Данный вид защиты обеспечивает большой выбор различных защит. Основным элементом таких реле является микропроцессор, который анализирует мгновенные значения напряжения и тока и принимает решения на основе заданных настроек. Это может быть выдача сигнала на индикацию либо на отключение двигателя.

3. Термисторы и термореле

Когда по какой-то причине не сработала тепловая защита по перегрузке, последний рубеж обороны — термозащита. Внутрь обмотки устанавливается термочувствительный элемент (как правило, термистор или позистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При пересечении порога срабатывает соответствующая защита, и двигатель отключается.

Возможно применение более простых дискретных термореле (термоконтактов), которые размыкают контрольную или тепловую цепь, что приводит к аварийной остановке электродвигателя.

4. Преобразователи частоты

Обычно преобразователи частоты располагают несколькими видами защиты – по превышению момента и тока, по превышению напряжения, обрыву фазы и проч. Кроме того, возможно ограничение момента и тока. В этом случае на двигатель будет подаваться напряжение с меньшим уровнем и частотой, если будет обнаружена перегрузка. При этом будет выдано соответствующее сообщение оператору, а двигатель может продолжать работать.

Также производители частотных преобразователей рекомендуют устанавливать защитный автомат на входе ПЧ, тепловое реле на выходе и термисторную защиту.

Что делать, если шуруповерт задымился?

Шуруповёрт дымит. Как это исправить?

Прежде всего когда задымился шуруповерт или запахло горелым нужно его выключить. Причина этого работа шуруповерта с большой перегрузкой. Если быстро отключили возможно он не окончательно сгорел и его можно восстановить. Шуруповерт надо разобрать, вынуть электродвигатель и внимательно его осмотреть. В случае резкого запаха гари, то скорее всего шуруповерт сгорел окончательно. Если запах ощущается чуть чуть, обмотки электродвигателя нужно внимательно осмотреть. Осмотреть нужно и коллектор двигателя. Если изоляция обмотки только потемнела или нарушение изоляции точечное, то электродвигатель еще можно спасти. Для этого можно пропитать точечное нарушение изоляции лаком для ногтей. При потемнении обмотки, но нарушение изоляции нет, можно включить шуруповерт на короткое время без нагрузки. Вполне возможно он будет работать дальше, но обращаться с ним надо осторожней. Лучше проверить обмотку мультиметром. Мне не раз приходилось таким образом реанимировать электродвигатели.![]­ 1

Если задымился ваш шуруповёрт и появился характерный запах, то:

• Отключите инструмент. Он не должен в этот момент работать и не должен быть подключен к сети.
• Убедитесь в том, что дым исходил не от заготовки, которую вы с помощью шуруповёрта обрабатываете. Например, если вы использовати функцию дрели и работали при высокой скорости, то могла нагреться и подгореть древесина.
• По возможности, разберите отключенный шуруповёрт, добираясь до его электрических элементов (до двигателя, в частности).
• Внимательно осмотрите всё, что касается обмотки. При локальном её обгорании, если оно едва заметно и имеет мизерную площадь, попробуйте восстановить лакированный слой, пропитав проблемное место лаком. Проще, если это на статоре. Но сгорание лака грозит пробоем.
• Аккуратно уберите пыль и опилки.
• Если поломка будет таким образом устранена и запаха обгорания при очередном включении не будет, то продолжайте использовать шуруповёрт со сниженной нагрузкой, смазав его. Нагрузка подпаливает лак. Низковольтность может дать ему поработать.
• В случае других нарушений (якорь, щётки, подшипники, провод или невозможность диагностики) необходим соответствующий ремонт, который сможет произвести если не квалифицированный, то опытный человек. Если ремонт невозможен, подбирайте шуруповёрт помощнее.

Ну что делать — будем ремонтировать, коли вы не пошли в сервис а пришли к нам за советом. Понятное дело, что для этого требуется знать хотя бы азы электротехники (термины и понятия)

Аккумуляторные шурики (шуруповерты) вообще достаточно редко могут задымить, по сравнению с сетевым инструментом питаемым от сети 230 Вольт. Это благодаря как низкому напряжению так и меньшей мощности (оборотистости) Но и у тех и у других, основными источниками дыма, сужу по своему опыту, могут быть —

1 — съеденные щетки (видно очень много искр в вентиляционных отверстиях);

2 — межвитковое замыкание обмотки статора (дым идет так же из вентотерстий, но коллектор сильно не искрит);

3 — неисправность кнопки включения/переключен­ ия (кнопка греется, пахнет, слышен треск при включении);

4 — крайне неблагоприятные условия эксплуатации — грязь, пыль, инородные частицы в двигателе (дым, шум, вентотверстия засорены. Такое часто бывает во время масштабного ремонту — штробление и т.п.)

Выявите источник дыма и запаха и приступайте к ремонту.

1. Самое просто это если сгорели щетки. Просто меняем их на новые, лучше оригинальные. Бывает что щетки изнашиваются до того что по коллектору начинает шоркать медная контактная проволока впресованная в графит — искры как от бенгальского огня, запах гари и дым. Новые щетки сначала будут искрить несколько больше обычного, пока не наработают выработку радиуса равного диаметру коллектора.
2. Если обмотка пробита, то тут мало что поможет кроме перемотки, даже заливка лаком. Лучше сразу менять. Да и телодвижения по возможной реанимации замкнувшего двигателя не стоят того, новый двигун даже на Макиту и Бош стоит не дороже 1000 рублей. А Интерсколовские или Прорабовские по 300-400 рублей.
3. Очень часто нагрев, неприятный запах и даже дым идет от пластика кнопки включения. В ней контакты, а от частого вкл/выкл. они разумеется искрят и нагреваются, тепло передается и пластиковому корпусу которые и пахнет и дымит. Мой совет в этом случае — менять кнопку целиком (подчищать и подгибать контакты — что мертвому припарки)
4. Придется чистить и промывать. Только не следуйте советам умников, которые говорят что можно аккумуляторный шуруповерт промыть опустив коллекторным узлом в уайт-спирит и поработать им несколько минут — это бред. Для чистки нужно будет разобрать шурик. Обычно это 6-8 болтов с одной из сторон корпуса. Некоторые болты могут быть под заглушками, внимательнее. Отпаяйте и выньте двигатель. Вот его в отдельности и надо будет промыть. Прочистить борозды между ламелями коллектора. Тщательно просушить! После сушки проверьте его на межвитковое КЗ (короткое замыкание), пока он не подсоединен к выключателю (если делать это прямо в шурике, можно легко спалить рабочий транзистор выключателя. Хотя бы один провод от двигателя нужно отпаивать!). Проверяется двигатель простым подсоединением на родной аккумулятор шуруповерта. Если движок работает и не дымит, значит с ним все в порядке. Если дымит или хотя бы даже пахнет сильнее обычного — меняйте движок, он уже если не замкнувший то подпаленный. А «поджаренный» двигатель очень быстро убивает аккумулятор, который стоит как правило раз в пять дороже этого же двигателя.

После чистки корпуса смажьте подшипники и соберите шуруповерт.

Источник: gk-rosenergo.ru