Почему сгорел предохранитель в индукционной плите?

Ремонт портативной индукционной плиты своими руками

Индукционные плиты можно считать одним из самых эффективных приборов для приготовления пищи. Их высокий КПД обусловлен тем, что при воздействии электромагнитного поля, нагревается только посуда, а не воздух и плита под ней. Также, эти печи компактны и имеют небольшой вес. Преимущества таких приборов неоспоримы, но есть у них и слабые места. О них и пойдет речь в этой статье.

Основа печи – электронная начинка, представляющая собой генератор высокой частоты с мощным выходным транзистором, нагрузкой которого является индуктивная катушка. Для работы генератора и выходного транзистора необходимо постоянное напряжение, которое обеспечивает мощный диодный мост в виде модуля с четырьмя выводами.

Диодный мост и выходной транзистор работают в экстремальном тепловом режиме, а если добавить сюда неправильную эксплуатацию, получаем нерабочую печь. Итак, что же делать, если печь все же перестала работать. Можно не «заморачиваться» и купить новый прибор, а можно не спешить и попробовать сделать ремонт портативной индукционной плиты своими руками.

Портативная индукционная плита

На фото индукционная плита, которая не подает признаков жизни. Манипуляции ее кнопками управления ни к чему не привели. Экран не светиться, звуковые сигналы не слышны.

Не включается кнопка индукционной плиты

При этом напряжение сети на нее подано. Сразу хочется отметить, что название модели особенной роли не играет.

По конструкции плиты такого формата практически идентичны. Поэтому метод поиска неисправности и ремонта, подойдет и для других моделей. Попробуем выяснить, что с ней не так. Для этого нужно ее разобрать.

Разделяем ее корпус на двое, перевернув печь плитой в низ, и откручиваем все винты по периметру днища.

Откручиваем винты

После чего поставив печь, снимаем ее верхнюю часть.

Снимаем верхнюю часть индукционной плиты

Первое, что бросается в глаза – это катушка индуктивности. Она изготавливается из алюминиевой проволоки, покрашенной в медный цвет.
В более дорогих и качественных моделях эта проволока по-настоящему медная.

Также, можно заметить вентилятор обдува теплоотвода. Вообще, этот вентилятор охлаждает не только элементы на радиаторе, но и саму катушку и все, что есть внутри корпуса.

Вентилятор обдува теплоотвода

Поэтому, охлаждение должно в любом случае работать, иначе перегрев и выход из строя силовых элементов неизбежен. Ещё внутри находится основная плата и плата управления, которая крепится к верхней части корпуса.

Все платы между собой соединяются гибкими шлейфами на разъемах.

На катушке в центре установлен терморезистор. Он покрыт термопастой, которая улучшает его контакт с керамической плитой.

Терморезистор

Сопротивление этого прибора в холодном состоянии должно быть около 50 кОм. Но иногда, в разных моделях этот показатель может отличаться. В любом случае он не должен быть в «обрыве».

Также следует обратить внимание на провода питания катушки. На них может быть надета термотрубка, внутри которой может скрываться предохранитель.

В этой модели его не было, но чаще предохранитель есть и его не сразу можно увидеть. Если он оказался, его нужно «прозвонить», и если он неисправен – заменить на новый. Иначе печь работать не будет. Все данные предохранителя изображены на его корпусе. Это напряжение, ток, и температура, при которой он срабатывает.

Для дальнейшего ремонта, снимаем катушку индуктивности. Она держится на трех винтах под крестовую отвертку. Аккуратно приподняв ее можно увидеть основную плату и элементы на ней.

Приподнимаем катушку индуктивности

На плате установлен сетевой предохранитель. Обычно он в стеклянной корпусе, но при этом сам корпус может быть закрыт хлорвиниловой трубкой, как на фото.

Предохранитель на плате

С помощью любого прибора, способного показать цепь, «прозваниваем» его. Как и следовало ожидать, цепи нет, а значит предохранитель перегорел.

Прозваниваем предохранитель

Снимаем плату для более детального осмотра.

Снимаем плату

Откручиваем все винты по периметру, включая тот, что держит радиатор.

Откручиваем винты радиатора

Чтобы удобно было работать с платой, отсоединяем от нее шлейфы.

Отсоединяем шлейфы от платы

Осматриваем детали платы на потемнения и разрушения корпуса. Также можно поискать вздутые электролитические конденсаторы.

Осматриваем качество платы и компонентов на ней

Если ничего не вызывает подозрений, отсоединяем радиатор от диодного моста и выходного транзистора, открутив винты.

Отсоединяем радиатор от диодного моста и транзистора

На них может быть термопаста, которую нужно удалить ватой смоченной в спирт.

Иногда после удаления пасты, на корпусе этих приборов можно увидеть трещины и разломы от короткого замыкания. Если их нет, это не гарантирует полную исправность приборов.

В случае, когда катушка индуктивности цела и «звонится», то 95% вероятности, что проблема в диодном мосте или в выходном транзисторе. А чаще всего в них обоих. Это выходные силовые элементы, которые испытывают на себе огромные нагрузки. Поэтому выход их из строя, частая причина поломок. Вышедший из строя транзистор, тянет за собой диодный мост. Поэтому менять следует эти два элемента сразу.

Их цена не высока, поэтому замена не будет большой потерей. Тем более, можно поставить мост с более высоким током пропускания, и транзистор понадежнее. Купить их можно без проблем на радио рынке или радиомагазине.

Аккуратно выпаиваем детали, желательно используя отсос. При его отсутствии, поможет медная оплетка, например, с куска теле кабеля.

Выпаиваем детали с платы

Как оказалось, диодный мост вообще не имел маркировку, кроме знаков полярности.

Диодный мост без маркировки

Элемент H25R1203 — IGBT транзистор.

IGBT транзистор (H25R1203)

Их, как и диодных мостов для таких печей, огромное множество. С данными по току можно ознакомится в таблице, на интернет ресурсах по радио.

На замену был выбран мост GBU3510 рассчитанный на больший ток и напряжение чем оригинальный, а транзистор H25R1203, такой же, как и был. Хотя были более достойные аналоги.

Диодный мост GBU3510

Подготовив выводы этих элементов и отверстия на плате, прикручиваем их к радиатору, промазав соединение термопастой. Закрепляем радиатор, предварительно вставив выводы в отверстия на плате.

Подсоединяем радиатор к плате

После того, как теплоотвод будет надежно закреплен, запаиваем выводы.

Запаенные выводы

Проверяем, нет ли между местами пайки и дорожками соединений. Для этого можно провести чем-то острым между ними. Впаиваем новый предохранитель. Здесь стоял на 10 ампер.

Новый предохранитель на 10 А

Если жалко палить предохранители при испытании, вместо них временно можно впаять лампу накаливания с выводами. Лампа должна быть на 220 вольт 60 ампер.

При коротком замыкании где-то в плате, лампа зажжется во весь накал, и ничто не пострадает. Но сейчас обойдемся без лампы.

Включаем печь в сеть. То, что индикатор светится – уже хорошо.

Включаем портативную индукционную печь в сеть

Далее, ставим на центр печи чайник с водой и выбираем режим «кипячение», с временем в 20 мин.

Нажимаем кнопку «пуск» и начинается работа. Слышно как гудит катушка. Индикатор, то показывает мощность, то время.

Прошло около 6 минут, и вода в чайнике закипела.

Вода закипела — индукционная плита работает

Выключаем печь, и снимаем чайник.

Очень важно сначала выключить работу катушки, а уже после снимать посуду с печи. Если этого не сделать, при работающей печи, в момент снятия произойдёт скачек тока, что и выведет из строя выходной транзистор или диодный мост.

Будьте внимательны при ремонте. Параллельно катушке стоит конденсатор. И даже в выключенном состоянии он может ощутимо ударить током. Поэтому разряжайте его, если катушка была снята.

Иногда выходит из строя этот конденсатор. Но такое бывает очень редко. Убедиться в его работоспособности можно выпаяв один его конец из платы и проверив сопротивление между выводами. Конденсатор не должен «звонится» накоротко или иметь очень маленькое сопротивление.

Ремонтируем индукционную плиту своими руками

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
- в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
- конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
- возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Полезный совет: если подходящей посуды нет, а у вас только индукционная плита, воспользуйтесь подходящим по диаметру ферромагнитным диском. Они есть в продаже, или его можно изготовить из толстой стальной сковороды.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Важно! Наличие в немагнитной посуде жидкости (даже воды) не заставит работать индукционную конфорку. Это не микроволновка.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Совет: процесс ремонта сильно упростится, если в вашем распоряжении окажется принципиальная схема электрической части. Ее можно скачать на профильных ремонтных сайтах или на портале производителя.

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Где купить новую плиту

Максимально быстро закрыть вопрос можно, посетив ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Частые причины поломок индукционных плит и ремонт устройства своими руками

Индукционные электроприборы достаточно долго использовались в металлургии и сварочных работах. Кажущиеся сложными конструкции не высокотехнологичны, поэтому их много лет используют в быту. Иногда даже сложный ремонт индукционных плит можно выполнить дома самостоятельно, не прибегая к посторонним услугам. В крайних случаях нельзя обойтись без помощи мастера.

Конструкция

Работа такой плиты осуществляется за счёт электромагнитной индукции воздействием вихревых токов, которые разогревают металл. Наверху панели расположен стеклокерамический лист, а внутри — замкнутая обмотка. Обмотка проводит высокочастотный ток. Его показатели – 20–60 кГц. Индуктивный ток запускается ко дну кастрюли и представляет собой вторичную обмотку.

Специально установленный в конструкцию датчик следит за температурой прогрева устройства. При любых неполадках он отключает питание и прекращает подачу энергии к плите. Первичная обмотка в виде катушки представляет собой проводник из меди, который уложен в конструкцию в форме спирали. В корпусе также размещены ферриты, вместе с ними катушка образует ферромагнитный комплекс. Печатная плата генератора снабжена вентилятором и теплоотводом. В корпусе генератора происходит обдув.

Частые проблемы и поломки

Не включаются варочные панели

В случае отказа в работе варочных панелей при их включении сначала нужно проверить предохранитель. Не работать деталь может по следующим причинам:

предохранитель не может справиться с повышенной нагрузкой;
закоротили транзисторы.

Чтобы проверить транзисторы на замыкание, необходимо выполнить следующие шаги:

Разобрать индукционную плиту, отсоединить плату.
Сделать прозвон транзисторов и диодного мостика мультиметром.
Замену элементов необходимо провести в случае появления даже незначительного сопротивления на участках цепи.
При сборе системы действия с прозвоном нужно повторить и убедиться в исправности техники.

Плитка полностью вышла из строя

Варочная индукционная панель может быть неисправной в 70% случаев из-за поломки термического предохранителя или трансформатора. Для диагностики и точной установки неисправности прибегают к такой схеме действий:

Проверяют напряжение в источнике электропитания.
Убеждаются, что силовой кабель и вилка — в работоспособном состоянии.
Выполнить демонтаж индукционной плиты путём отключения электропровода и открутив панели от всех креплений.
Чтобы проверить трансформатор и предохранитель, используют мультиметр, которым легко сделать замеры удельного сопротивления в необходимых для изучения участков цепи.
Если на определённом участке цепи обнаружится сопротивление, но там его по инструкции быть не должно, элемент меняют на рабочий.

Перед установкой индукционной плиты на прежнее исходное место проверяют отсутствие повреждений в соединительных деталях и конструкциях. Важно протестировать блок управления, терморегулятор, переключатели мощности.

Сломались конфорки

Конфорки во многих случаях выходят из строя из-за обрыва проводов, которые играют роль соединения катушки с электросетью. При наличии навыков пайки возможен самостоятельный ремонт. Если же таких навыков нет, лучше обратиться к мастеру. В редких случаях может перегореть индукционная катушка. Это происходит при неправильной эксплуатации всей плиты. Ремонт в данном случае возможен только в профессиональной мастерской. Но бывают случаи частичного выхода из строя этих элементов. Замена перегоревшей катушки — единственный выход. При разборе плиты необходимо отключать электроэнергию. При этом под рукой должны находиться необходимые для разборки/сборки конструкции инструменты. Следовать при починке деталей плиты нужно строго по инструкции, даже если вы выполняете работы уже не первый раз. В зависимости от марки и модели процесс ремонта иногда отличается. Многие детали расположены не по стандартной схеме, а немного в другом порядке. Всегда нужно придерживаться инструкции.

Недостаток мощности для запуска

Мощности может не хватать при повреждении кабеля питания. Технику нужно отключить от питания, проверить запчасти на наличие дефектов. В случае обнаружения трещин, перегибов и иных поломок кабель нужно заменить на исправный. Скорость нагрева также может быть неудовлетворительной в случае несоответствия поставленной на конфорку посуды. Её диаметр не всегда совпадает с заданной окружностью нагревательного элемента.

Если посуда новая, без изъянов, то проблема может крыться в разбалтывании прижимающих пружин. В данном случае нужно подтянуть их до уровня, который указан в инструкции.

Коды ошибок

Индукционные плиты выдают ошибки, которые можно распознать по специальным кодам. Но разные производители зашифровали различные коды, характерные для каждой модели. Рассмотрим общеизвестные — Электролюкс, Горение, Бош и Китфорт. Индукционная плита производства Электролюкс имеет следующие коды с расшифровкой:

L – включена «защита от детей»;
F – конфорка без посуды подходящего типа (обычно этот значок мигает);
Е1 – вблизи электроники превышена максимально допустимая температура;
У3 – нет связи с инвертором;
Е4 – превышена максимально допустимая температура конфорок;
Е5 – ошибка сети;
Е6 – не установлена связь с силовым блоком.

Ошибки у производителей Горение следующие:

EF35 – повреждена силовая плата индукции;
U – конфорки включены с ошибкой (аббревиатура должна в данном случае мигать);
Е – конфорка перегрелась;
Е (ER) – неполадки в электронике.

Индукционная плита Бош выдаёт следующие коды ошибок:

Е22 – на поверхности плиты есть инородные предметы и она неисправна (грязь, нагар, остатки пищи, влага);
Е25 – неисправности силовой платы;
ER – высокое напряжение, которое недопустимо в данном случае.

Плата для техники марки Горение выдаёт следующие коды:

F1 – короткое замыкание;
F2 – повреждена измерительная цепь;
F6 – нет связи с силовой платой;
F15 – температурный датчик неисправен;
F16 – выход из строя источника питания;
F18 – датчик управления сломался;
F85 – электронный модуль перегрелся.

Ошибки у плиты производителя Китфорт следующие:

Е0 – на плите нет посуды подходящего типа;
Е3 – напряжение слишком большое, превышены все допустимые нормы;
Е4 – не хватает напряжения;
Е5 – поверхность перегревается или на плите пустая посуда.

Как отремонтировать?

Выполняют внешний осмотр деталей. Любые дефекты могут говорить о причинах неисправности и указывать на методы ремонта — копоть, цветовые различия на идентичных деталях (как сделать ремонт варочной панели своими руками?).

Чтобы не допустить ошибок при сборке, нужно тщательно запоминать каждый шаг при разборке. Для этого нужно фиксировать действия или вести фотоотчёт. Последовательность действий по разборке плиты:

Сначала нужно проверить группу питания. К ней относится кабель, контакты и блок предохранителей. Проверку выполняют мультиметром.
Спирали индукционных катушек визуально оцениваются на наличие трещин, касаний между витками и посторонних токопроводящих предметов.
Осмотр датчиков температуры, заодно проверяются на исправность катушки. На катушках не должно быть никаких дефектов. Датчики температуры проверяются по электросхемам, которые работают по принципу терморезисторов.
Проводится тест на исправность соединительных проводов, которые идут от индукционной катушки до генератора. Для этого удобно также пользоваться мультиметром.
Плата управления визуально оценивается на наличие трещин. Нужны яркая лампа и увеличительное стекло. Проверяют на просвет. Только так можно обнаружить микроскопические дефекты.
Неисправная конфорка вынимается из корпуса вместе с платой генератора. Проводится осмотр элементной базы. Радиодетали, которые перегорели, визуально сразу бросаются в глаза, поэтому проблем с обнаружением неисправности в этой части работы нет.

Читайте также Сажаем землянику

Больше о том, как починить электроплиты разных моделей своими руками, читайте тут.

Правила

Чтобы ремонт прошёл с соблюдением всех норм и правил, необходимо тщательно к нему подготовиться. Электроплиту отсоединяют от электросети. Обесточивание индукционной техники необходимо для безопасности работ. При осмотре и последующем ремонте может потребоваться множество инструментов. Подготовить их нужно заранее. Потребуются:

набор отвёрток разного диаметра с необходимыми насадками;
изоляционная лента;
мультиметр для проверки отдельных элементов плиты;
индикаторная отвёртка, которая необходима для проверки напряжения.

Советы специалистов

Мастера советуют придерживаться следующих рекомендаций:

Если печь полностью не работает и не реагирует на перепады напряжения, то это ещё не говорит о серьёзной поломке, устраняя которую придётся изрядно потратиться финансово. Часто проблема — в механических повреждениях, которые легко устраняются: разрывы, перегибы, перетертости проводов. Реже встречаются случаи поломки кабеля. Этот вариант подразумевает единственный возможный выход – замену неисправного провода на рабочий.
Если проверка кабеля не выявила неисправностей, необходимо демонтировать варочную панель с поверхности столешницы. Для этого откручивают монтажные планки, аккуратно приподнимают панель, отсоединяют все провода. Это действие поможет аккуратно снять плиту, а потом деликатно её установить на место.
Если индукционная плита щёлкает во время готовки, то сначала стоит изучить инструкцию. Для некоторых моделей такое «звуковое сопровождение» — норма, а его отсутствие, наоборот, говорит о возможной неисправности. Не стоит также переживать, если устройство гудит, трещит или пищит. При сильном нагреве поверхности стоит проверить отсутствие на плите посторонних предметов, например, ложки для помешивания блюда.
Контакты, кабель и предохранители оцениваются мультиметром. Выявление сопротивления на отрезке провода говорит о его 100% неисправности. В этом случае нужно заменить спирали индукционных катушек. Инструментом проверяется допустимая температура. Важно также осуществить тестирование проводков, идущих от индукционной катушки к генератору. Проверяют обычной мощной лампочкой и лупой. Эти инструменты покажут, не появились ли трещины на плате управления. Последние провоцируют разрыв дорожек, проводящих ток.
Чтобы провести ремонт индукционной плиты, необходимо подготовить инструменты для диагностики, паяльник и устройства для пайки. Причиной становится либо неправильная эксплуатация, либо заводской брак, либо попадание жидкости внутрь корпуса.

Своими руками отремонтировать индукционную плиту может каждый. Но любой ремонт начинается с изучения инструкции. Следуя строго по заданному плану, можно обнаружить причину неисправности и заменить испортившиеся детали на рабочие.

Почему сгорел предохранитель в индукционной плите?

Усилители мощности
Светодиоды
Блоки питания
Начинающим
Радиопередатчики
Разное
Ремонт
Шокеры
Компьютер
Микроконтроллеры
Разработки
Обзоры и тесты
Обратная связь

Форум

Усилители мощности
Шокеры
Качеры, катушки Тэсла
Блоки питания
Светодиоды
Начинающим
Жучки
Микроконтроллеры
Устройства на ARDUINO
Программирование
Радиоприемники
Датчики и ИМ
Вопросы и ответы

Online расчёты

Умный дом

Видео

RSS

Приём статей

Усилители мощности
Светодиоды
Блоки питания
Начинающим
Радиопередатчики
Разное
Ремонт
Шокеры
Компьютер
Микроконтроллеры
Разработки
Обзоры и тесты
Обратная связь

Форум

Усилители мощности
Шокеры
Качеры, катушки Тэсла
Блоки питания
Светодиоды
Начинающим
Жучки
Микроконтроллеры
Устройства на ARDUINO
Программирование
Радиоприемники
Датчики и ИМ
Вопросы и ответы

Online расчёты

Умный дом

Видео

RSS

Приём статей

Ремонт индукционной плиты своими руками

На днях принесли на ремонт однокомфорочную индукционную плиту китайского производства. По рассказу хозяина плиты стало ясно, что плита во время приготовления пищи просто отключилась и не подавала признаков жизни.

На плате я сразу разглядел сгоревший предохранитель. Открутил плату от корпуса и снял с неё радиатор

Нашёл силовую часть

Сразу же на плате мультиметром проверил силовой транзистор и диодный мост. Мост оказался исправным, а вот у транзистора был пробит переход коллектор-эмиттер. Выпаял транзистор из платы и с трудом на нём разглядел маркировку H15R1202

Проверил в цепи затвора силового транзистора эмиттерный повторитель, всё в порядке, транзисторы целые.

В магазине приобрёл транзистор, правда родного не было, поэтому взял какой был, а именно H20R1202. Транзистор из той же серии, но чуть мощнее, обошёлся чуть менее 3$.

Запаял новый транзистор и предохранитель на 15А. И начал сборку плиты.

После сборки плиты, я установил на неё кастрюлю с водой и включил в розетку. После некоторых манипуляций с сенсорными кнопками плита включилась и тихонько загудела. Включился вентилятор обдува индуктора и радиатора силовой части.

Минут через пять вода в кастрюле закипела. Отключил плиту, снял крышку плиты и пощупал радиатор, он еле тёплый, всё в порядке. На этом ремонт закончен.

Основная причина выхода из строя индукционной плиты — это установка на плиту посуды, диаметр которой ниже диаметра индуктора. При этом, не вся энергия расходуется на нагрев посуды, и чем меньше диаметр посуды, тем сильнее греется выходной транзистор, пока не произойдёт его тепловой пробой. Обратите внимание, на каждой плите нарисованы круги, которые обозначают минимальный диаметр используемой посуды. Эти круги не для красоты!

Не работает индукционная плита — причины и ремонт своими руками

Способность металлических деталей нагреваться в переменном магнитном поле применяется в быту уже более 40 лет. Приборы, устанавливаемые на кухне для приготовления пищи, имеют современный дизайн, высококачественное керамическое покрытие и высокий КПД за счет непосредственного нагрева металлической посуды.

Индукционная одноконфорочная плита

Несмотря на значительные преимущества индукционных нагревательных устройств перед обычными электрическими плитами, ремонт таких изделий не всегда можно осуществить собственными силами.

Сложное микропроцессорное управление индукцией , устанавливаемое в таких устройствах, требует достаточное высокой квалификации мастера, осуществляющего ремонт данного бытового прибора. Отсутствие непосредственного нагрева излучающего магнитное поле элемента практически полностью исключает возможность появления неисправностей типа «отгорел проводник». Поэтому, если в работе данного устройства наблюдаются какие-либо серьезные отклонения, либо прибор не включается совсем, то при наличии желания самостоятельно отремонтировать данное устройство понадобятся:

минимальные знания в области электроники;
диагностические устройства, паяльник и материалы для пайки;
наличие большого количества свободного времени;
моральная готовность к тому, что после попытки самостоятельного ремонта такого сложного устройства, как индукционная плита, прибор может быть полностью испорчен.

При наличии всего необходимого первое, что следует сделать, — это выявить основные причины неисправности современных индукционных плит.

Не работает индукционная плита — причины и ремонт своими руками

В отличие от обычной электрической плитки внутри индукционного прибора имеется блок управления, который часто выходит из строя по причине попадания жидкости внутрь корпуса.

Конечно, причиной поломки устройства не всегда является короткое замыкание, но прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо не только произвести определенные диагностические действия, но и иметь подробный «анамнез».

Если индукционная плита отказалась работать без каких-либо видимых причин, то следует знать о наиболее часто возникающих поломках этого вида техники. Неработоспособность индукционной плиты может быть вызвана:

неправильным использованием бытового прибора;
заводским браком;
коротким замыканием в результате попадания жидкости в корпус устройства.

Если индукционная плита эксплуатировалась правильно и неисправность возникла во время гарантийного срока, то самым правильным решением в этом случае будет обращение в сервисный центр для осуществления ремонта по гарантии. Во всех других ситуациях можно попробовать свои силы в ремонте сложной бытовой техники. Далее будут разобраны наиболее часто встречающиеся поломки бытовых индукционных плит.

Недостаточная мощность

Если индукционная плита при работе не выдает номинальную мощность, то причиной этому не всегда является сам прибор. Очень часто снижение мощности данного электрического устройства может быть обусловлено:

несоответствием величины напряжения подаваемого в домашней электрической сети;
использованием неправильной посуды;
включением электронной защиты в результате перегрева обмотки.

При значительных отклонений напряжения в сети 220 В индукционная плита не только может работать нестабильно, но и совсем выйти из строя. Если известно, что величина напряжения часто бывает непостоянной в данной местности, рекомендуется для индукционных варочных панелей установить стабилизатор. При установке стабилизатора напряжения следует выбирать модель, мощность которого должна превышать номинальную мощность плиты не менее чем на 10%.

Использование посуды, диаметр дна которой значительно превышает рекомендуемые производителем значения, также может привести к нестабильной работе бытового прибора. Слишком маленькая кастрюля или сковорода также может стать причиной снижения мощности устройства.

Во время приготовления пищи необходимо следить за расположением посуды точно по центру варочной поверхности. Если посуда будет смещена относительно центра индукционного поля, то это приведет не только к заметному снижению мощности, но и к увеличению негативного воздействия магнитного излучения на организм человека.

В плите также имеется встроенная защита от перегрева обмотки, но снижение мощности устройства в результате срабатывания такой функции очень редки. Все индукционные плиты оборудованы системой принудительной вентиляции, которая отлично справляется со своей задачей. Перегрев обмотки может возникнуть, когда плита устанавливается не на твердую поверхность. В этом случае возможно проседание плиты под тяжестью посуды и собственного веса, что обязательно приведет к перекрытию воздухозаборных отверстий в корпусе устройства.

Также к срабатыванию защиты может привести снижение частоты вращения вентилятора в результате наматывания на вал электродвигателя волос, ниток или капроновой лески. Если снижение мощности индукционной плиты образовалось по этой причине, то достаточно разобрать прибор и очистить лопасти и вал вентилятора от загрязнения.

Плита не включается

Если снижение мощности данного прибора можно не всегда определить в момент образования неисправности, то в том случае, когда электроплита не включается, устройство явно нуждается в немедленном осмотре на предмет выявления критических нарушений.

К счастью, ситуации, когда электрика не запускает основной, излучающий магнитное поле, элемент, не всегда связаны с неисправностью самого бытового прибора.

Если посуда изготовлена не из ферромагнитного сплава, то приготовить еду в такой кухонной утвари не получится. При использовании посуды, диаметр дна которой значительно меньше рекомендованного значения, также не удастся включить устройство. Если для приготовления пищи используется посуда, которая полностью соответствует требованиям предъявляемым производителем бытового прибора, то потребуется провести сложную диагностику устройства.

Причины неработоспособности индукционной плиты:

Не исправлен шнур питания.
Перегорел предохранитель.
Не исправлен модуль управления катушкой.

Когда неисправен шнур питания, то полностью отсутствует свечение индикатора и какие-либо проявления жизни бытового прибора. В этом случае необходимо разобрать устройство и мультиметром прозвонить кабель от штепсельной вилки до клемм на плате фильтра питания.

Если по какому-либо из проводников будет получено сопротивление равное нулю, то прежде всего следует осмотреть провод в месте входа его в корпус устройства. Особенно часто внутренний обрыв токоведущей жилы кабеля может наблюдаться в этом месте у портативных одноконфорочных моделей. Такие бытовые приборы значительно чаще перемещают с места на место, что может привести к механическому разрушению медного проводника.

Вторым по популярности местом разрушения питающего электрическим током устройства является штепсельная вилка. Данная неисправность особенно часто проявляется у недорогих плит, в которых ради экономии используется проводник меньшего диаметра, чем это необходимо.

Устраняются обе проблемы, связанные с нарушением целостности проводника, довольно просто. В первом случае для устранения поломки необходимо:

Разобрать бытовой прибор.

Если причина неработоспособности прибора была вызвана неисправностью шнура питания, то после сборки устройство можно сразу использовать по назначению.

В случае, когда неисправность вызвана отгоранием провода в штепсельной вилке, ее также необходимо обрезать и заменить на разборное трехконтактное изделие.

Индукционная плита может совсем не включаться и по причине выхода из строя предохранителя. Чтобы заменить плавкий предохранитель, также потребуется разобрать бытовой прибор, но сам процесс ремонта не займет много времени, а для диагностики такой поломки достаточно прозвонить деталь мультиметром или тестером.

Если при осуществлении диагностических действий будет выявлен обрыв цепи с предохранителем, то достаточно произвести замену данного элемента, затем собрать бытовой прибор, после чего можно будет использовать плиту в стандартном режиме.

Плита включается, но не запускается рабочий режим

Силовой модуль (вид с обратной стороны)

Если неисправен модуль управления или сенсорной панели, то наиболее часто устранение такой поломки выполняется заменой на заведомо исправную плату. В недорогих моделях может выходить из строя транзистор IGBT, который принимает участие в преобразовании постоянного электричества в переменный электрический ток.

Чтобы проверить транзистор, достаточно отсоединить силовую плату, на которой данный элемент установлен, перевернуть ее и мультиметром прозвонить деталь.

Перед тем как приступить к диагностическим действиям, необходимо разрядить высоковольтные конденсаторы, установленные в силовой плате устройства.

Чтобы не повредить внутренние контакты устройства рекомендуется выполнять данную операцию с использованием высокоомного сопротивления. После удаления остаточного электричества, если транзистор окажется пробитым, достаточно приобрести новый электронный элемент и установить его вместо сгоревшей детали.

После демонтажа платы кроме силового транзистора обязательно следует прозвонить диодный мост, который выполнен в виде четырехконтактной микросхемы. При неисправности данной детали ее также следует заменить. После выполнения ремонтных операций плата ставится на место, и ранее отключенные провода устанавливаются в соответствующие разъемы.

Заключение

Ремонт современной индукционной плиты своими руками вполне может быть произведет в домашних условиях с использованием обычных материалов для пайки, паяльника и мультиметра. Перед тем как приступить к сложному ремонту, обязательно следует проверить наиболее простые неполадки, которые могут случиться с данным бытовым прибором. Если потребуется выполнять пайку деталей, то осуществлять данную операцию следует очень тщательно. Плохо припаянные детали также могут стать причиной отключения прибора, но диагностировать данную неисправность будет намного сложнее. В общем, если правильно сделать диагностику, то 90% случаев поломки устройства могут быть полностью устранены собственными силами.

Arduino.ru

Индукционные плиты горит постоянно горит транзистор.

Починил индукционных 10 настольных плит. Испытывал на полной мощности «2000» (испытано 2 плиты по 8 часов) все нормально, транзисторы горят только при малых мощностях ниже «800» ( транзисторы летят через 30-120 минут работы), транзисторы на 5 ампер мощнее горят тоже, это не перегрев т.к. ставил мощный радиатор с ним больше 40 градусов не поднималось( все как положено с термо-пастой). ставил дополнительно паралельно транзистору диод by 459-f что бы разгрузить диод каторый внутри транзистора, ( вдруг он первым уходит в КЗ), не помогло!

Сейчас думаю поставить стабилитрон на Базе транзистора, но почитал в интернете что не помогает.

До этого чинил 2-х конфорочные встраиваемые таже беда асцылографом смотрел на базе 18 воль, транзисторы стояли теже, что и на настольных одна конфорочных H20R1353

Все на плате управления проверял.

Как можно довести схему индуктора до ума?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Интересно, а как там мощность регулируется? — если через ШИМ, то можно предположить, что на малых значениях транзистор не успевает переключаться.

Тогда как метод лечения — либо менять парметры ШИМ, либо искать более быстрые транзисторы (время переключения указывается в даташите в разделе «Динамические характеристики»

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Мощность регулируется частотой, меньше частота меньше мощность

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Мне достаточно много приходилось ремонтировать промышленные плиты (кафе). У них мощность регулируется временем работы/перекура. При 100% мощности работает непрерывно, при 50% в зависимости от температуры панели отключается на время от 1 до 10 сек. Неисправности в основном от перегрева (забиваются радиаторы и останавливаются кулеры).

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

svm , пральна говорит, на малых мощностях регулировка идет пропуском полупериодов сети, т.е. вч то есть, то нет.

Возможно дело в том, что такой режим вызывает механические вибрации, получается что-то вроде соленоида на переменке, а кратковременная потеря контакта в резонансном контуре — привет транзистору.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Индукционная плита сама по себе это не соленоид на переменке теперь, очевидно. Сейчас, как всегда, экстрасенсы насоветуют.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Я бы не сказал что на переменке, а на импульсах, потому что катушка работает от 15-20 Амперного диодного моста в котором последовательно катушке этот транзистор включает и разрывает цепь

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну вот и нашли проблему.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Есть еще индукционные плиты в которых есть режим включения индуктора при достижении максимальной температуры, этот дачик температуры стоит по центру катушки под стеклом на термо пасте, а также в паре с термо предохранителем, но они обычно на плате закорочены перемычкой потому что одноразовые.

А так я ват метром измерял мощность есть и с паузами когда индуктор отключается на несколько секунд, но есть и без пауз, когда работает постоянно но мощность на разных режимах разная.

Думаю попробовать на атмеге собрать свою плату и понять почему горят транзисторы, а пока припаял стабилитрон на 12 вольт на базу транзюка и на минут диодного моста.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ну вот и нашли проблему.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

не тому нику ответил

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

поставил сетевой фильтр

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

По моей памяти как в микроволновке — ну ооооочень мееееееедленный ШИМ

Хотя я бы начал ремонт с замены варистора.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

транзисторы там сгорают по двум причинам:1) на затвор поступает больше ±20V (измерить конкретно затвор-исток) 2) на стоке появляется больше нормы напряжение (возможно транзисторы реально не держат заявленное напряжение сток-исток, по причине их непонятного происхождения).

Принцип работы наиболее понятно и с кусками вариантов схем описан здесь: https://zepete.livejournal.com/111728.html

Как то я с ними заморачивался, собирало утилизатор пластика

Теперь можете сами собрать свою печку на ардуино.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Теперь можете сами собрать свою печку на ардуино.

еще прикрутить к контроллеру металодетектор (типо датчик наличия посуды), дисплей, емкостные кнопки, датчик температуры и вольтметр для вывода кода ошибки «Е3» что в сети низкое или высокое напряжение,

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

По моей памяти как в микроволновке — ну ооооочень мееееееедленный ШИМ

Хотя я бы начал ремонт с замены варистора.

Микроволновка не то, Там первичка МОТа питается уже от 220в, а включается через реле контроллером, На вторичке стоит только высоковольтный кандер с диодом и сам магнетрон, а варистор там на сетевом фильтре стоял и то для защиты от обрыва нуля в подъезде что бы 380 вольт в хату не залетело, вызвав тем самым КЗ и отключило автомат.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

может транзисторы из поднебесной?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Ремонтировал свой китфорт 104. Заменил мост, снял игбт. Проверил, что вся остальная часть зарустилась. Поставил игбт. Все заработало.
для плавной регулировки при перегонке по рекомендованным в инете схемам замене внутренний подстроечник на внешний. Оччч удобно.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Как можно довести схему индуктора до ума?

1. Чтобы получить ответ на вопрос как довести схему индуктора до ума — нужно для начала эту схему показать, хотя бы силовую часть и драйвера транзисторов.

2. По поводу разгрузки диода — идея неплохая, антипараллельные диоды обычно очень медленно закрываются, что может послужить причиной выхода транзистора из строя. Но только последовательно со стоком включают диод шотки и уже параллельно этой конструкции ставят антипараллельный диод, так как без диода последовательно подключенного к стоку нет гарантии что ваш внешний диод и внутренний диод транзистора не откроются одновременно.

3. Возможны выбросы с катушки, в этом случае очень эффективна топология «косой мост», где все выбросы рекуперируются в конденсатор питания.

4. Было бы неплохо посмотреть схему драйвера транзистора, очень часто неправильно организуют питание, забывают ставить электролит, а также керамику в параллель около драйвера, не ставят запирающий диод, защищающий драйвер от просидания напряжения в цепи питания.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Может там короткий виток в индукторе ?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Починил индукционных 10 настольных плит. Испытывал на полной мощности «2000» (испытано 2 плиты по 8 часов) все нормально, транзисторы горят только при малых мощностях ниже «800» ( транзисторы летят через 30-120 минут работы)
.
До этого чинил 2-х конфорочные встраиваемые таже беда асцылографом смотрел на базе 18 воль, транзисторы стояли теже, что и на настольных одна конфорочных H20R1353

Все на плате управления проверял.

Как можно довести схему индуктора до ума?

И причём тут ардуино ? Должны же уже быть профильные форумы по ремонту индукционок. Там явно какая-то типовуха , что померло 10 плит , и замена транзистора ничего не дает. М.б. всё что угодно , от всяких кондёров, оптимальной высоты катушек, до программы в контроллере. При малых мощностях от 800 , индукционки работают иначе , они тупо периодически включаются/выключаются на нормальную мощность.

Встречал , что чел перебирал индукционки KIT FORT KT-107 на свой PIC18F258 контроллер , для того чтобы управлять одновременно 2мя катушками. (т.е. из двух покупных плит , собрать одну большую для большого бака, и управлять атмегой сразу двумя .). Применялось всё родное , транзисторы в том числе ( IHW20N120R3 маркировка » H20R1203 » ) , кроме уже ненужного родного контроллера и платы управления , т.к. управление уже шло по uart через опторазвязку adum1201arz ( т.к. обычные 817 оптопары не вывозят большой скорости uart )
Но не получилось разобраться в его калибровках и в программе , собранная схема не заработала , поэтому вспехе, как прототип , собирал просто ардуинкой про мини, через опторазвязку TLP281-4 , управлял известной микросхемой из индикаторной платы . Через неё естественно и отслеживал режимы , состояния плит.

// по середине её родная микросхема индикации/управления CMS1628 ( TM1628 , HT1628 , SM1628 ) , знакомая ардуинщикам , на светодиодных модулях ставится.

//// ставить на всяк случай более мощные транзисторы иногда чревато , у них более тяжёлый затвор , из-за этого родная схема их медленней открывает/закрывает и они перегреваются, да и катушки они греют. (встречал в синусном инверторе)

Источник: gk-rosenergo.ru