Растение земляника исторически формировалось в лиственных лесах, на опушках и полянах. То есть в таких местах, в которых происходит естественное обогащение почвы органическим веществом (гумусом) за счет ежегодного листопада. Кроме того, корни земляники залегают неглубоко, и за счет этого она способна, что называется, «снимать сливки» с самых плодородных слоев грунта, так что тощие, пересушенные почвы — это не для нее. Самыми подходящими для этого растения считаются плодородные суглинистые почвы с хорошим перегнойным горизонтом — на них она способна давать хорошие урожаи из года в год, оставаясь при этом устойчивой к различным заболеваниям. Впрочем, при необходимости земляника может расселяться и за пределами своего оптимального ареала, и единственным исключением из этого правила становятся лишь болота и заболоченные луга. В России оптимальными признаны легкие и среднесуглинистые дерново-подзолистые почвы. Их кислотность (рН) должна быть не ниже 5,2, т.е. слабокислой.
А как быть садоводу, чей участок расположен на неудобьях? Например, на песчаной пустоши или вблизи заболоченной местности? В этих случаях почву надо улучшить. Если она песчаная, привезите глины и внесите на каждый квадратный метр будущих земляничных грядок полведра или ведро, а то и побольше сухой глины и 2-3 ведра перегноя. Это увеличит водоудерживающую способность почвы. Если же почва глинистая, тяжелая, то необходимо сделать дренажный колодец или канаву, а то и проложить дренажные трубы. Кроме того, внесите на 1 кв. м грядки 1-2 ведра торфа. Это позволит сделать почву более рыхлой, богатой кислородом, что особенно любят полезные почвенные микроорганизмы, а кроме того, создаст наилучшие условия для роста, развития и активной работы земляничных корней. На тяжелых, заплывающих болотных почвах можно сделать насыпные гряды и с минимумом трудозатрат сформировать в них необходимые для земляники условия.
По осени внесите на участок полуперепревший навоз, перегной или компост (расчет таков: 8-10 кг того, другого или третьего на каждый кв. м), 200 г древесной золы и 20 г калийных удобрений. Хлорсодержащие удобрения под землянику нежелательны, и если уж вам пришлось к ним прибегнуть, то вносите их только осенью, чтобы осенними дождями и весенней талой водой хлор оказался вымыт как можно глубже в почву. Удобрения, которые вы внесете осенью, надо тщательно распределить по всей площади участка, отведенного под землянику, и заделать их в почву — обычной перекопкой, на глубину штыка лопаты. По ходу действия выберите с грядок все корни и корешки сорняков, разбейте крупные комья земли и разровняйте поверхность граблями так, чтобы земля была мягкая и рыхлая. В этом виде участок оставляют под зиму, а весной его перекапывают, снова обрабатывают граблями, и если земля получилась слишком рыхлой, то и слегка притаптывают или прикатывают. Уплотнять почву перед самой посадкой надо для того, чтобы она потом, оседая, не разрывала тонкие корешки, которые первыми начнут всасывать питательные вещества, не оголяла их, а при поливе не заиливала «сердечко» (точку роста) у кустиков.
Весной перед посадкой земляники на заранее подготовленный вами участок надо внести минеральные удобрения из расчета 25 г двойного суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 1 кв. м. Можно заменить фосфорное и калийное удобрения удобрением комбинированным. Например, нитрофоской — 30-35 г на 1 кв. м, или же нитроаммофоской — по 20-25 г на 1 кв. м. Удобрения рассыпайте равномерно рукой, защищенной резиновой перчаткой. Затем садовыми вилами заделайте эти удобрения в почву, а потом выровняйте её поверхность граблями, чтобы не допустить появления корки и сохранить влагу. Благодаря такому уходу ваш участок будет снабжен таким запасом питательных веществ, которого садовой землянике хватает на 3 года. Если учесть, что основное количество сортов этого растения культивируют не более 4-5 лет кряду, а потом его посадки надо обновлять, то подобная схема разовой подкормки избавит вас от хлопот почти на весь период, в течение которого земляника способна радовать полноценными урожаями.