Дерево очень удобный и, главное, самый распространенный у нас материал. Да, срок его жизни в подпорной стенке будет невелик по сравнению с камнем, бетоном и кирпичом, зато конструкция обойдется дешевле, выглядеть будет потрясающе, особенно в саду кантри.
Из дерева можно построить очень разнообразные по внешнему виду и оригинальные подпорные стенки. Для этого не нужно обладать особым мастерством. Просто следуйте технологии, и все у вас получится!
Первое, что нужно сделать, — заготовить материал. Если планируете взять за основу обычное бревно, поставленное вертикально, то необходимо заказать доставку материала определенной длины и требуемого диаметра. И какого? Давайте здесь немного разберемся. Бревна на треть длины будут вкопаны в землю. Диаметр бревен — чем толще, тем долговечнее. Но не думаю, что удастся найти пиловочник толще 15-20 см. Это нормально. Сейчас даже дома строят из бруса диаметром 15 см.
Что касается высоты подпорной стенки, то я бы не стала строить высокую подпорную стенку из деревянных бревен. Во-первых, чем она выше, тем больше и тяжелее бревно, тем сложнее с ним работать, и тем больше людей придется привлекать к процессу, и тем дороже он обойдется в конечном итоге.
Для метровой подпорной стены понадобятся бревна длиной 150 см и диаметром 15 см (найдете толще, хуже не будет). Третья часть бревна (50 см) будет вкопана в грунт, поэтому по всему периметру стены выкапывается траншея глубиной 50-60 см (чтобы ещё дренаж сделать), в ширину — чуть шире диаметра бревна (чтобы с каждой стороны оставалось примерно по 10 см).
Части деревянных столбиков, которые предстоит вкопать в землю, необходимо защитить от гниения. Сделать это можно несколькими способами: обработать антисептиком, покрыть битумом или отработанным маслом в несколько слоев либо обуглить на костре.
Бревна выставляют в траншее (на подготовленную подушку из гравия или щебня с песком), следя за тем, чтобы положение их было строго вертикальным. Укрепить конструкцию из отдельных элементов можно проволокой или прибив гвоздями рейки — там, где одна рейка заканчивается, накладывают внахлест другую, чтобы не было разрывов. Рейки тоже имеет смысл обработать.
Потом нужно заполнить траншею, чтобы бревна стояли плотно друг к другу и не качались при нажатии на них. Многие специалисты предлагают залить траншею бетонным раствором. Безусловно, это самый надежный способ зафиксировать бревна и обеспечить их неподвижность. Но! Всегда надо думать о последствиях. Кстати, а вы знаете, что французские архитекторы проектируют все здания и сооружения с таким расчетом, чтобы их потом можно было разобрать? Ведь молодцы, умеют думать на перспективу. Вот и в нашем случае давайте подумаем, что мы будем иметь через несколько лет. Дерево не любит бетон и при соприкосновении с ним начинает набирать влагу от бетона, сыреть, покрываться плесенью, разными грибками, — и процесс гниения уже не остановить. Но допустим, что на сроке службы деревянной стены этот факт не скажется, и она отстоит положенный ей срок, и в любом случае постепенно начнет разрушаться, и самое слабое место будет у поверхности земли на стыке с забетонированной поверхностью. Бревна начнут выпадать, как гнилые зубы, установить на место «выбывших» новые бревна не удастся — внизу бетон. Единственный вариант — убрать все старые бревна и на месте оставшегося фундамента построить бетонную, кирпичную или каменную стену. И это будет не так-то просто, учитывая, что подпорная стенка функциональная и сдерживает определенную массу грунта от обрушения.
Но я советую вам отказаться от бетонирования и ограничиться укладкой в самый низ некрупных камней или крупного щебня, чтобы зафиксировать положение столбов, а сверху в траншею засыпать и утрамбовать землю либо гравий (можно обойтись только последним). В итоге вам не понадобится тратиться на покупку цемента или раствора, а по прочности и внешнему виду конструкция будет абсолютно одинаковой.
Кстати, мы забыли о том, что бревна наши будут подвергаться разрушительному воздействию окружающей среды и со стороны удерживаемого грунта. Поэтому обработку антисептиком можно провести по всей длине бревна, в принципе, как и обработку маслом. А вот обжечь бревна ровно — так, чтобы этого не видно было с фасадной стороны, — не удастся. Можно попробовать, но очень аккуратно, обработать внутреннюю поверхность деревянной стены битумом или просто проложить слой рубероида между деревом и грунтом.
Не забудьте с внутренней части подпорной стенки скрепить бревна не только внизу, о чем я уже говорила, но и сверху, чтобы «пародонтоз» не образовался. Удобнее всего это сделать с помощью гвоздей и проволоки. В каждое бревно вбиваем гвоздь со стороны, противоположной фасадной, а потом заматываем на них проволоку, с максимальным усилием притягивая бревно и фиксируя это положение заматыванием проволоки на гвоздь.
Гораздо проще в исполнении деревянная стенка из горизонтальных бревен. Технология аналогична той, что используется при установке бревен вертикально: точно так же дерево обрабатывается и защищается от гниения, готовится основание-подушка, и есть лишь одна разница: в землю вкапываются только столбы, на расстоянии 2-3 м друг от друга, а находящиеся между ними в горизонтальном положении бревна расположены только над землей.
В каждом бревне вынимают паз и делают гребень (кроме самого нижнего — там только гребень, и самого верхнего — в нем только паз) по всей его длине. Концы бревен выпилены тоже в форме гребня (шипа), чтобы он заходил в паз столба. Последовательность устройства конструкции: вкапывают и фиксируют деревянные столбы, между ними вставляют бревна в горизонтальном положении, чтобы их боковой гребень вошел в вертикальный паз столба, бревна укладываются друг на друга, и гребень нижнего бревна плотно входит в паз вышележащего.
Получается плотная и прочная конструкция. Процесс сборки напоминает детский конструктор Lego.
В такой технологии устройства стены особое внимание следует уделить столбам — лучше, если они будут толще, чем горизонтальные бревна, чтобы обеспечить надежное соединение между ними. Чем глубже паз в столбе, тем прочнее все сооружение.
Марина Иванова