Помогите подобрать реле для управления магнитным клапаном в стиральной машине

Подключение стиральной машины без водопровода

Заглянувший

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 14.9.2013
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514

Попробуйте померить ток, потребляемый катушкой водяного клапана отдельно и с подсоединённым реле. Можно и нужно это сделать без включения Малыша. Имхо, клапан потребляет намного больше. А так будет работать. А нафига Вам ДВА реле для включения одного Малыша? Одного хватит, нет разве (через диодные мосты)? И скорее всего одной катушки&электроклапана хватит задействовать для подачи воды от Малыша — холодная ведь? Наверное Малыш даёт намного большее давление, чем рассчитан вход машинки — нужно смотреть конкретную марку. Не рассчитаны могут быть соединения шлангов после клапанов — простые проволочные защёлки. А Вы с двух стволов давите. В стиралках стандартизованная схема и второй клапан может применяться для подключения горячей воды. Даже если Малыш не сработает, стиралка сама отключится с ошибкой — отсутствие воды. Если боитесь за дорожки на плате управления — на какой ток они рассчитаны Вы вряд ли найдёте — то попробуйте таки использовать только одно реле для включения Малыша (это точно) и задействовать только один электроклапан как эксперимент (скорость заполнения). Второй оставьте резервом обесточенным, даже если он подаёт воду в отдельную ёмкость для забора порошка для второй стирки или чего то там пахучего при полоскании, а не для горячей воды предназначен. А так машинки без водопровода подключают и просто к ёмкостям, поднятым выше машинки стиральной. И ничего, работают.

Возможно управлять включением Малыша, используя герконы, примотав их изолентой к катушкам электроклапанов. Отдельный блок питания на 12 с реле на 12 полностью избавят Вас от опасений. 12 вольт Вы прямо к Малышу можете протянуть без опасности.

Сообщение отредактировал C0BA — 9.1.2014, 22:26

=VIP=

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661

Честно говоря, мне лично сложно рассуждать о мощности ЭМК. С одной стороны, 8 Вт — это более 1/100 л.с. С другой стороны — хватит ли этих Ватт, чтобы запереть давление водопровода?

Но, если мощность ЭМК действительно 8 Ватт, а Вы ещё 5,5 набросили сверху — это на 70% увеличивает ток через цепи управления. Плата скорее всего сначала начнёт глючить, потом сгорит вовсе.

Электромагнитный клапан для стиральной машины как один из главных элементов

Электромагнитные клапана для подключения различных устройств к системам водоснабжения используются довольно часто. Такие устройства имеют электромеханический принцип действия и представляют собой вид запорной аппаратуры. Специалисты называют их соленоидными (соленоид — магнит).

Соленоидные запорные элементы часто встречаются в различных отраслях промышленности, в системах обеспечения водой и газом. В соответствии со своими функциями, в стиральных машинах это устройство, называют заливным или впускным клапаном.

Назначение впускного клапана
Устройство клапана подачи воды
Принцип работы клапана подачи воды
Виды впускных клапанов
Неисправности впускных клапанов и их замена
Заключение

Назначение впускного клапана

Все стиральные машины такие как Indesit, Samsung, Ariston, Zanuzzi и другие модели, в обязательном порядке оснащаются электромагнитным клапаном.

Это устройство имеет два рабочего состояния: открытого и закрытого. Как только будет выбрана программа стирки, механизм электромагнитного устройства сработает и откроется, после чего начнет поступать вода. Объем воды контролируется за счет электронного модуля, который в свою очередь управляет работой прессостата и впускного электроклапана. Срабатывание заливного устройства происходит за счет подачи питания от блока управления на катушку данного устройства.

Клапан подачи воды для стиральной машины, выполняет роль запорной арматуры, по сути крана, открывающего и перекрывающего поступление воды в стиральный бак, через контейнер с моющими средствами в нужное время, согласно режиму стирки.

Устройство клапана подачи воды

Впускной электроклапан бытового стирального агрегата является небольшим устройством состоящим из:

корпуса;
электромагнитной катушки с сердечником;
пружины;
диска, установленного на сердечнике, перекрывающего поток воды, поступающей из водопровода.

Материалом корпуса в большинстве случаев являются различные виды термостойких полимерных материалов, реже латунь или нержавеющая сталь. Для изготовления мембран, прокладок и уплотнений применяют термостойкую резину, каучук, фторопласт или силикон. Во втягивающей катушке устанавливаются электрические магниты с жестко закрепленными частями (соленоиды). По количеству соленоидов могут быть одно, двух, или трех-катушечными. Число катушек соответствует количеству секций устройства, по которым в дозатор поступает водопроводная вода. Электромагнитные клапана стиральных машин разных фирм могут отличаться по материалам изготовления, внешнему виду или количеству катушек, однако принцип работы всех подобных элементов одинаков.

Принцип работы клапана подачи воды

Впускной клапан стиральной машины контролируется модулем управления. В неподвижном положении, когда на катушку не подается напряжение, клапан закрыт, а его мембрана за счет пружины находится в герметическом контакте с седлом устройства, надежно перекрывая находящуюся под давлением воду в водопроводе. При подаче процессором электрического сигнала на катушку, шток под действием электрического поля втягивается в нее, увлекая за собой поршень. Устройство из статического положения «закрыт» переходит в положение «открыт». При прерывании подачи электрического тока, шток возвращается в прежнюю позицию и подача воды прерывается. Все катушки бытовых стиральных агрегатов рассчитаны на обычное напряжение 220 В и тактовой частотой 50 Гц.

Устаревшие в техническом плане образцы оснащались однокатушечным электроклапаном, в котором поступление воды в различные секции пластикового дозатора осуществлялось посредством рычага механического командоаппарата. В современных машинах оснащенных двух- или трехкатушечными видами, под управлением процессора происходит включение одной из катушек, обеспечивающих подачу воды в необходимую секцию дозатора. В двухкатушечных вариантах для подачи воды в третью секцию дозатора одновременно включаются обе катушки.

При поступлении в бак стирального агрегата необходимого количества воды, специальное устройство называемое прессостатом, посылает электрический сигнал на управляющий модуль. Получив сигнал, модуль отключает напряжение от катушки или катушек устройства. Клапан закрывается, перекрывая поступление воды. На всех режимах стирки процесс повторяется.

Виды впускных клапанов

Клапана подачи воды для стиральных машин LG, Samsung или Indesit могут иметь различные технические отличия. Практически все производители устанавливают на свои агрегаты нормально закрытые клапана. К нормально закрытым относятся клапана, открытие которых происходит при подаче напряжения на электромагнитную катушку.

Заливные электроклапана стиральных машин можно разделить:

По количеству электромагнитных катушек

однокатушечные (устаревшие стиральные агрегаты);

двухкатушечные (большинство бюджетных моделей);

трехкатушечные;

четырех и пятикатушечные (некоторые модели);

2. По материалам изготовления корпуса

пластиковые;
металлические.

3. По размерам водоподводящих штуцеров

1/2дюйма;
3/4 дюйма;

В продаже также имеется универсальный заливной клапан для стиральных машин имеющий маркировку 1/90, что означает наличие одного выхода, расположенного под углом 90 градусов по отношению к входящему штуцеру. Металлическая пластина крепления такого клапана съемная и может переставляться под разным углом. Диаметр соска электроклапана составляет 10,5 мм, а входящего штуцера ¾ дюйма. Такой универсальный электроклапан подходит к стиральным агрегатам большинства производителей, на которых установлен однокатушечный вариант устройства.

Неисправности впускных клапанов и их замена

Если стиральный агрегат продолжительное время простоял без работы, а в стиральном барабане скопилась водопроводная вода, скорее всего требуется замена впускного клапана. Если стиральный агрегат, по какой-то причине простоял в помещении с минусовой температурой, то из-за замерзания скопившейся в нем воды может треснуть корпус устройства. В этом случае его также меняют целиком.

При плохом поступлении воды, иногда для восстановления работы достаточно очистить фильтрационную сетку. Для этого необходимо перекрыть воду и снять водоподводящий шланг и устранить загрязнение, вытащив сетку плоскогубцами и поставив затем на место.

Основной неисправностью электромагнитных клапанов является нарушение работы электромагнитной катушки. Если катушка перегорела и не втягивает шток, вода в стиральный бак не набирается вовсе. Большая часть современных агрегатов комплектуются электроклапанами, имеющими неразборную конструкцию, поэтому ремонту они не подлежат. Замену лучше производить с привлечением мастера. Можно осуществить ремонт и своими руками, приобретя новый наливной электроклапан, аналогичный вышедшему из строя. Для этого необходимо:

обесточить стиральный агрегат;
перекрыть подачу воды и отсоединить водоподводящий шланг;
снять крышку или боковую стенку (для машин с вертикальной загрузкой) стиральной машины;
отсоединить электропроводку и шланг (или шланги) связанные с отделом дозатора;
открутить болты фиксирующей пластины;
снять устройство;
проверить работоспособность при помощи мультимметра. Обмотка однокатушечного клапана должна «звониться» на 3,8 кОм (на старых моделях Samsung 4,5 кОм), для двойных и тройных катушек этот показатель составляет от 2-х до 4-х кОм;
заменить электроклапан на новый, осуществив сборку в обратном порядке.

Заключение

Произведя ремонт и заменив водяной клапан стиральной машины на новый, следует подключить подвод воды и протестировать машинку в одном из режимов стирки. Также следует посмотреть, нет ли следов протечек в нижней части корпуса стирального агрегата. Если различные режимы стирки производятся корректно, а после простоя в баке не собирается вода, ремонт можно считать успешным.

Помогите отремонтировать стиральную машину

Здравствуйте всем! Какие- то странности начали твориться с моей стиральной машиной LG F1068SD
Сначала вылезла ошибка «неисправность датчика температуры» (причём до сих пор осталась), потом прогремел хлопок, выбило счётчик, потом это повторилось, потом это повторилось при мне и машинка перестала включаться.Тут начались танцы вокруг машинки .Прозвонка тэна — тэн в норме, На фильтре есть напряжение, и почему- то 244 вольт …многовато, ну да ладно, идём дальше. А дальше блок управления, снял его, начал искать следы взрыва и ничего не нашёл, все чисто . Нашёл плавкий предохранитель, ага, есть обрыв! Припаял туда кусок провода, подключил и машинка заработала! Вот только сразу вылезла ошибка насчёт датчика температуры, сразу после включения. По поводу датчика температуры, сопротивление при комнатной температуре составляет 58,7 килоом, при нагревании уменьшается . Тэн имеет сопротивление 33,5 ом, чуть выше нормы, проверил на пробой в воде- не пробивает.

Как не пытался найти даташит для ebr612824 и ebr66240401, так и не смог.

Метки: стиралка, ремонт, тэн, датчик температуры, блок управления, f1068

Комментарии 65

Так как эта ветка в топе Яндекса по соответствующему запросу и мне лично существенно помогла, внесу свою лепту.

Та же машинка — LG F1068SD, изначально стала биться током потом перестала греть почти сразу.

Замена ТЭНа — 600р сам тэн с датчиком установленным, нормальной фирмы. Минут 20 с матюками вытаскивание старого. Обнаружено что старый просто пополам перегорел. Новый установил — ВНИМАНИЕ, устанавливая надо вводить его без перекоса вверх, там в баке направляющая, в нее ТЭН входит с натягом. Если вошел легко но чуть наклонен вверх, то вытаскивайте и попадайте чтобы площадка уперлась в посадочное место ровно. Ничего страшного, но барабан будет чиркать об ТЭН.

После замены — не греет, напряжения на ТЭНе нет. Внешний осмотр блока управления — все в идеале, ни почеррнений, ни перегоревших предохранителей, но трещин на дорожках. Принято решение на всякий случай пропаять. Нужных реле ДВЕ ШТУКИ и это не то, черное фто на фото, а те, что рядом с трансформатором с двумя контактами вверх. Оба одинаково действуют — вход 220 и выход на ТЭН. Каждое на свою ногу ТЭНа.

Примерно напротив этих реле, с вылетом в 1 см, процарапываем пластик, закрывающий обратную сторону платы. Я царапал обломком крупного лобзика, как крючком, потом дорезал бумажным ножом. В принципе тяжело но не убийственно. Снимаем этот «люк» и отверткой сковыриваем желе. У крайнего реле аккуратно — там похоже монтаж на плате пары элементов. Ничего сложного — просто внимательно.

Пайка, судя по всему, тугоплавким припоем (с низким содержанием свинца). Я ставил паяльник на 300 градусов, и все 4 вывода реле (они несимметрично расположены, но на просвет ясно) пропаивал, набрав хорошую каплю нового припоя и не жалея канифоли.

Залил дырки санитарным герметиком, сверху закрыл «люком», дал подсохнуть сутки, собрал — все пашет.

Рад, что запись помогла, санитарный герметик наверное не совсем то, в составе может быть уксус и другие агрессивные вещества, которые для радиокомпонентов могут быть нежелательны, а может и прокатит.

Я опасался другого — что незастывший герметик токопроводящий. Тыкнул омметром — вроде нет.
А уксус… Ну он же не вечно там будет, это раз. Дорожки медь — это два, компонентов открытых нет это три, так что даже если и уксус. Медь не вступает в реакцию с уксусом — только ее оксид. Олово тоже не реагирует, только свинец.

Всем здравствуйте и спасибо за советы ! Заработала стиралка, пропаял контакты реле, побрызгал клеммы смазкой, припаял новый предохранитель (правда на 20А, а не 25 и… автомобильный ) Снял и посмотрел двигатель, проверил тэн, вобщем кроме предохранителя на вид все в норме . Но не мог этот плавкий предохранитель бабахнуть, причём три раза. Остаётся надеяться, что машина прослужит ещё.

Видишь реле фиолетового цвета.Вот оно выносит мозг на етих машинах.Реле на включение тена через датчик температуры соответственно через весь мозг.Недели две назад такую же беду исправили на 2х машинках.

Добавил фотки, Это видимо конденсаторы, реле я здесь только одно нашёл, оно чёрное. На реле подключил 12в, оно щелкает, может нужно его под нагрузкой проверить?

как проверял тэн на пробой?

Сегодня проверил так: приделал провода к тэну, кинул его в ведро с водой, вскипятил, выключил из сети и сразу проверил на пробой тестером в режиме 2М, результат отрицательный .

тогда смотри ветку от датчика температуры до проца. найдешь на какую ногу проца приходит, меряй в режиме диода порт на пробой.

Хм, это уже другой уровень, но попробую. Тут подсказали, что кондеры могут влиять на датчик, попробую перепаять некоторые.

это мало вероятно, я так понял ты уже вытащил плату в силиконе из пластика. если так то дальше все просто, ищи разъем на плате от датчика и дальше с тестером по дорожкам иди. тебе надо найти порт проца который отвечает за датчик, часто он пробит, и тогда плата на выброс.

На третьей фотографии под символом LG что за потемнения на плате?
Цепи от разъема датчика до процессора на плате проверяли?

Впускной клапан стиральной машины

Принцип работы
Виды
Где находится?
Как проверить исправность?
Можно ли отремонтировать?
Ремонт
Замена

Стиральные машины, как и любые другие бытовые приборы, время от времени ломаются, несмотря на то, к какой ценовой категории относится аппарат. И будь то машинка Bosch, Candy, LG или какая-либо другая, поломки могут возникать в модели любого производителя. Чтобы иметь представление, что сломалось, и можно ли починить аппарат своими силами, следует разобраться в устройстве стиральных машин.

Одной из важных деталей в стиральной машинке бренда Indesit, Samsung, Ariston, Zanussi или какого-либо другого, является впускной клапан. Он отвечает за наполнение машинки водой, поэтому его также называют заливным клапаном.

Принцип работы

У впускного клапана бывает два функциональных состояния – закрытое (оно бывает чаще) и открытое. В клапане имеется катушка, на которую подается ток с образованием электромагнитного поля, в результате чего клапан открывается, впуская воду внутрь машинки. Такой принцип включения обуславливает еще одно название детали — электромагнитный клапан.

Как только вода заполняет бак до нужного уровня, управляющий модуль передает команду прекратить подачу электроэнергии на клапан. Результатом будет закрытие клапана и прекращение подачи воды.

О том, как выглядит одинарный электромагнитный заливной (впускной) клапан для стиральных машин, смотрите в следующем видеообзоре.

Впускные клапаны машинок разных моделей и производителей отличаются количеством катушек. В одних моделях клапанов присутствует только одна катушка, в других имеется две катушки. Также распространены клапаны с тремя катушками. Количество катушек соответствует количеству секций в клапане, через которые обеспечивается поступление воды в дозатор.

Модели с единственной катушкой встречаются в старых стиральных машинках, в которых работа управляется командоаппаратом (струя воды направляется в дозатор механическим путем). В современных машинках установлены клапаны с двумя и тремя катушками.

Чтобы направить воду в определенный отсек дозатора моющего средства, включается нужная катушка, и вода течет в требуемом направлении. В клапанах с двумя катушками для направления воды в третью секцию дозатора должны включиться сразу две катушки.

Где находится?

Чаще всего впускной клапан располагается в верхней части машинки ближе к задней стенке, поэтому для его проверки и извлечения требуется отсоединить заднюю крышку аппарата. Обычно крышка удерживается двумя саморезами, после откручивания которых ее подталкивают с лицевой стороны и легко снимают.

В моделях, в которых белье загружают вертикально, заливной клапан находится тоже в задней части аппарата, но внизу. Чтобы получить доступ к клапану, у машинки отсоединяют часть боковой стенки.

Как проверить исправность?

Для проверки исправности заливного клапана деталь нужно снять, после чего подсоединить к клапану шланг, а также подать напряжение на каждую его секцию. Если клапан работает, он будет открываться для впускания воды. После прекращения подачи 220 В клапан должен закрыться и не пропускать воду. Выполнять такую проверку следует очень осторожно, так как деталь будет находиться под током и при попадании воды возможно возникновение короткого замыкания.

Проверка работы впускного клапана будет также включать такие этапы:

Осмотр сетки клапана с целью выявить засор. Если сетка оказалась загрязненной, ее следует достать и прочистить, а затем вернуть на место.
Дополнительная проверка с помощью тестера. Она понадобится, если при подаче электричества клапан не открылся. Мультиметр измерит сопротивление и покажет, не перегорела ли катушка. В рабочей катушке сопротивление будет составлять от 2 до 4 кОм.
Проверка наличия пластиковых вставок в штуцерах. Такие ставки призваны препятствовать поступлению внутрь машинки воды с излишне высоким напором. Если вставки выпали, клапан подлежит замене.

Можно ли отремонтировать?

Заливные клапаны по своему строению относят к неразборным деталям, поэтому их ремонт зачастую невозможен. Можно попробовать выполнить замену перегоревшей катушки, сняв работоспособную катушку с аналогичного клапана. Однако в большинстве случае такие действия не приносят результата. Лучшим выходом будет покупка нового клапана и полная его замена.

Ремонт

Чаще всего мысль о том, что не работает именно впускной клапан, появляется в ситуации, когда вода в стиральную машинку вообще не набирается. Для ремонта такой детали можно вызвать мастера либо попробовать заменить клапан своими силами.

Чтобы подобрать подходящий для вашей стиральной машинки электромагнитный клапан, лучше всего снять с аппарата неисправную деталь и приобрести в магазине точно такой же новый клапан. При этом уделите внимание количеству катушек, чтобы новый клапан подошел к вашей технике.

Замена

Обесточив технику, перекрыв подачу воды в машинку и сняв нужную стенку аппарата, от клапана нужно отсоединить шланги и клеммы.
Обязательно запомните, как они располагались, а еще лучше – сфотографируйте.
Далее требуется раскрутить болты, удерживающие деталь либо снять защелки (в некоторых моделях они фиксируют клапан).
Повернув клапан, его вынимают, после чего на его место вставляют новый впускной клапан.
Зафиксировать новую деталь следует в обратной последовательности.
Когда впускной клапан будет на своем месте, машинку нужно включить и проверить, начала ли она набирать воду.

Процесс замены впускного клапана подачи воды на стиральной машине LG вы можете увидеть в следующем видео.

Гидравлический электроклапан своими руками

Переделка клапана от стиральной машины на питание напряжением 12 вольт постоянного тока

Для автоматического управления различными гидравлическими системами необходимы электрические клапаны. Готовые изделия достаточно дороги. Поищем решение подешевле.

Наиболее доступны клапаны от вышедших из строя стиральных машин.

Катушки таких устройств рассчитаны на напряжение 220 вольт переменного тока, что ограничивает их возможности. Иногда удобнее управлять клапаном низковольтным напряжением 12 вольт.

Мне такой прибор понадобился для регулирования режима отопителя салона автомобиля ВАЗ. Подходящие клапана от иномарок стоят возмутительно дорого, а с повышение курса валюты и вовсе становятся предметом роскоши. Попробуем переделать электроклапан от стиральной машины под бортовое напряжение автомобиля.

Сначала посмотрим, как всё устроено.

Далее, если есть выбор, выбираем из нескольких клапан с минимальным сопротивлением продувки. Движение воздуха – от входа с резьбой. Открываем клапан с помощью магнита, например от динамика.

Отобранный клапан разбираем дальше – вынимаем плоскогубцами сетку фильтр, отвёрткой резиновую шайбу – прокладку (регулятор расхода жидкости) и проволочным крючком вставку регулятора.

Для работы при напряжении 12 вольт необходимо заменить соленоид (катушку) клапана.

Наиболее подходящий соленоид был найден в воздушном клапане ЭППХХ ВАЗ 2105.

Поскольку в интернете не было найдено изображений внутренностей, приведу их для любознательных.

Приступим к разборке

Самое простое — срезать завальцовку на наждаке или спилить напильником по внешнему краю.
Крышка клапана (вид с внутренней стороны):

Шток, он же пробка. Запирание потока воздуха производится резиновой вставкой на торце. На противоположном торце – углубление под пружину:

Стальная шайба для замыкания магнитного потока и немагнитная направляющая, в которой шток перемещается:

Катушка:
1. В корпусе.

Овальные уплотнительные колечки герметизируют вывода изнутри корпуса. Одно из них нам понадобится в дальнейшем, поэтому сохраните их.

И наконец, корпус с внутренней стороны. Виден торец неподвижного магнитопровода с выступом под пружину:

Далее — дорабатываем корпус. На наждаке стачиваем трубочку с расклёпкой с тыльной стороны, и положив корпус донышком вверх, бородком аккуратно выбиваем остатки внутреннего магнитопровода. Если корпус промялся вовнутрь, устраняем деформацию. Далее центральное рассверливаем отверстие до диаметра 9мм.

Для создания магнитной системы, аналогичной системе клапана от стиральной машины, необходимо из жести от консервной банки отрезать две полоски – одну шириной 15 мм, другую – 10 мм. Длина полосок должна быть такой, чтобы на корпусе штока клапана от стиральной машины наматывалось колечко примерно 1,5 витка.

Приступаем к сборке

На корпус штока одеваем стальную шайбу от клапана ЭПХХ, затем колечко из жести 15мм (оно должно свободно пройти и сквозь шайбу), затем одно из овальных колечек с выводов, затем катушку(одевается с небольшим трением), затем стальной корпус от клапана ЭПХХ.

После этого в зазор между корпусом штока и корпусом клапана равномерно осаживаем второе колечко из жести, шириной 10мм. Если операция затруднительна, можно укоротить длину полоски настолько, чтобы наматывалось чуть более 1 витка, с перехлёстом 2-3 мм.

Когда оставшаяся часть составит 0,5 — 1 мм, края жестяного кольца с помощью тонкой отвёртки или ножа отгибают наружу.

В лобовой части соленоида края также немного подвальцовывают.

Собранный клапан срабатывает в положении выводами вниз при напряжении 10-11 вольт.

Таймер для стиральной машины АССОЛЬ

В описании под видео будет ссылка на архив с схемой, платой и описанием.

При настройке и подключении не забывайте о технике безопасности, некоторые элементы не имеют гальванической развязки и находятся под напряжением сети!

В итоге получился таймер с интервалом работы двигателя 25 сек вращается в право, затем 7 сек пауза, затем 25 сек вращается в лево, опять пауза, и повторяется это цикл в течении 15 минут.
Работает достаточно не плохо.
Недостатки: отсутствие визуального контроля оставшегося времени работы стиральной машины. И отсутствие звуковой сигнализации об окончании стирки.

Принцип работы примерно такой:
При подключении к сети 220 В, выпрямленное и стабилизированное напряжение 12 В (в моём случае я снизил это напряжение до 10,5 Вольт, потому что китайцы явно пожалели меди в обмотках реле К1 и К2. И они сильно разогревались при напряжении 12 Вольт), подаётся на схему реле времени собранную на таймере IC1 NE555. В моём случае время работы 15 минут и оно зависит от время-задающей цепи R5 и С3.Чем больше номинал этих элементов, тем большее время будет стирать машинка.

На второй ноге IC1 присутствует положительное напряжение, которое подаётся через резистор R2. В результате чего таймер находится в выключенном состоянии и на его 3 выводе отсутствует напряжение (логический 0). Транзистор VT1 закрыт и остальная часть схемы обесточена, мотор стиральной машины обесточен через разомкнутые контакты реле К1,1.

При нажатии кнопки S1 (старт), вывод 2 таймера IC1 соединяется с минусом, в результате чего таймер переключается во включенное состояние и на его 3 выводе появляется положительное напряжение (логическая 1). Транзистор VT1 открывается и подаст питание (в моём случае по минусу) на схему переодического включения мотора на таймере IC2 с его реверсом на таймере IC3. Реле К1 включит мотор стиралки. Так же начинает заряжаться конденсатор С3 через резистор R5, подключенный ко 2 ноге IC1. Как только напряжение на 2 ноге IC1 достигнет 23 от напряжения питания (в моём случае через 15 минут), таймер IC1 выключится. На его 3 ноге пропадёт положительное напряжение (появится логический 0). Транзистор VT1 закроется и обесточит остальную схему. Мотор стиральной машины обесточиться разомкнутыми контактами К1,1.

После нажатия кнопки S1 (старт), подаётся питание на IC2 которое управляет реле К1. Переодически включает его на 25 сек с паузой 7 сек. Это нужно для того, что бы мотор полностью успел остановиться перед включением в противоположную сторону, реверсом. А контакты этого реле включают и выключают мотор стиралки. После подачи питания начинает заряжаться конденсатор С5 через цепь R7, R8, R9 (от их номиналов зависит время и пауза работы мотора стиралки). При этом на 3 ноге будет положительное напряжение (логическая 1), транзистор VT2 откроется и включит реле К1. При достижении напряжения 23 от напряжения питания на 2 ноге IC2, таймер переключиться в выключенное состояние, на его 3 ноге пропадёт напряжение (появится логичский 0), транзистор VT2 закроется и реле К1 отключится выключив своими контактами К1,1 мотор стиралки. Вывод 7 таймера будет соединён с минусом, тем самым начнётся разряд конденсатора С5 через резистор R8, нижний по схеме и средний вывод R9 и вывод 7 таймера IC2. При снижении напряжения на конденсаторе С5 до 13 напряжения питания, таймер снова переключиться во включенное состояние, на его 3 ноге появится логическая 1 и реле К1 включится и конденсатор С5 начнёт заряжаться и цикл повториться заново.

Одновременно с включением реле К1 через резистор R11 подаётся положительное напряжение (логическая 1) на схему реверса, на базу транзистора VT3 и открывает его. Триггер на таймере IC3 включается, на 3 выводе появляется логическая 1, транзистор VT4 открывается и включает реле К2. Которое своими контактами К2,1 и К2,2 подключает мотор стиралки, например на правое вращение.

Поскольку реле К1 тоже включено, то мотор стиральной машины подключен к сети и работает примерно в течении 25 секунд. Затем таймер IC2 отключает реле К1 на 7 сек. Мотор за это время успевает полностью остановиться. Так же закрывается VT3 схемы реверса на IC3. После паузы 7 сек. реле К1 снова включается на 25 сек и открывшийся транзистор VT3 переключает триггер в выключенное состояние, на 3 ноге IC3 появляется логический 0, транзистор VT4 закрывается и реле К2 выключается, переключая мотор стиралки своими контактами К2,1 и К2,2 на левое вращение, реверс.

Через 25 сек цикл повторяется, пока реле времени на IC1 будет включено и транзистор VT1 будет в открытом состоянии. Через 15 минут реле времени IC1 отключится, VT1 закроется отключив питание на остальную схему и машинка выключиться. При следующем нажатии S1 весь описанный цикл повторятся.

Если нужно выключить машинку раньше, то нажмите кнопку S2 на 4 вывод (сброс) Таймера подастся минус и IC1 выключиться, закроется VT1 и машинка сразу же выключиться.

Как то так выглядит работа этой схемы.
В описании под видео будет ссылка на архив со схемой, платой и описанием этой схемы

Детали:
Блок питания — любой маломощный на пару Вт, желательно стабилизированный на 12 В с номинальным током 0,5 А. В качестве стабилизатора я использовал готовый модуль DC-DC преобразователь на LM2596.
Резисторы — любые маломощные соответствующих номиналов согласно схемы, например МЛТ-0,125.
R8 любой подстроечный малогабаритный, например СП3-38а. Я знаю что на схеме я нарисовал его как переменный резистор, ошибся, бывает.

Светодиоды:
HL1, HL2 любые яркие. Возможно придётся подобрать для них токоограничевающие резисторы R1 и R6.

Диоды:
VD1, VD2 любые с обратным напряжением не ниже 300 В и током от 0,5 А. Например IN4004-IN4007.

Транзисторы:
VT1 любой средней мощности с током коллектора 1 Ампер n-p-n структуры, например КТ817 (с запасом. )
VT2, VT4 любые средней мощности n-p-n структуры, с током коллектора от 0,5 А. Например КТ815 (с запасом. )
VT3 любой маломощный p-n-p структуры с током коллектора 0,1 А. Например КТ502.

Конденсаторы:
С1, С4 электролитические соответствующей ёмкости на напряжение не ниже 16 В. Например К50-35.
С3, С5 электролитические, желательно с низким коэфициэнтом потерь. Например от видеокарты с красной полосой на крышке. Но вполне подойдут и К50-35.
С2, С6, С8-С10 любые малогабаритные керамические.
С7 можно плёночный, низковольтный. Например К73-17.

Микросхемы:
IC1-IC3 широко доступные интегральные таймеры NE555. У меня их жменька в SMD корпусе, вот я и пихаю их во все свои релюшки, пищалки, моргалки, сигналки.

Кнопки:
S1, S2 любые малогабаритные обязательно влагозащищённые кнопки с светодиодом внутри.

Реле:
К1, К2 С рабочим напряжением катушки 12 В и током не более 0,25 А с двумя независимыми переключающимися группами контактов, расщитанных на напряжение не ниже 220 В и ток от 5 А.

Источник: gk-rosenergo.ru