Виноград — многолетнее растение с длинными вьющимися стеблями до 3 м, цветет в мае-июне, а плоды созревают в августе-сентябре. Эта культура имеет историю возделывания в несколько тысячелетий. И понятно: виноград хорош и в свежем виде, и в сушеном (изюм), а вино какое замечательное из него получается. Кроме того, это растение используется и в лечебных целях. Виноградный сок улучшает кровоснабжение и нормализует кровяное давление, листья винограда применяют в качестве антисептического и ранозаживляющего средства. Виноград — мощный антиоксидант и природный источник калия. И даже пепел сожженной лозы имеет целебные свойства: смешанный с оливковым маслом используется в качестве растирания при заболевании суставов и растяжении связок…
Селекционеры активно работают с этой культурой, и теперь есть районированные сорта винограда и для Северо-запада России: Зелга (Зилга), Краса Севера, Муромец, Северный ранний и многие другие.
Виноград достаточно легко размножается (отводками и черенками), поэтому завести у себя в саду его проще простого. Сначала надо выбрать сорт, который хотелось бы иметь, естественно, подходящий для ваших климатических условий, или присмотреть виноградную лозу у соседей или знакомых, а потом уже покупать или просить, чтобы подарили черенки или специально прирощенный отводок.
Размножение горизонтальными отводками
Отводками можно размножить даже плохо укореняемые сорта. Чтобы получить новый саженец от куста со вкусными ягодами, надо выбрать и оставить (не обрезать) на нем хорошо развитый однолетний побег. Ранней весной делают канавку в земле под кустом (технология аналогична размножению черной смородины горизонтальными отводками), достаточно глубокую (сантиметров 20), в нее укладывают оставленный для размножения побег, пришпиливают в нескольких местах и засыпают плодородным грунтом, поливают. Для ускорения корнеобразования отводок бороздуют — проводят надрезы ножом вдоль каждого междоузлия, при этом нельзя затрагивать почки.
Потом, в течение лета, по мере необходимости, почву увлажняют и отрастающие отводки окучивают. От каждого междоузлия могут отходить по несколько побегов — лучше их столько не оставлять, чтобы не ослабляли растение, поэтому вырезайте все лишнее, пусть будет один сильный побег, также убирайте все цветочные кисти. Землю, где укореняются отводки, регулярно пропалывают и контролируют необходимую влажность. Чтобы побеги не заваливались от дождя и ветра, их подвязывают к колышкам. Примерно в конце августа, когда интенсивный вегетационный период уже закончился, над 8-10-м листом каждый побег обрезают — делают чеканку. При этом удаляются зеленые, неодревесневевшие верхушки, соответственно, приостанавливается рост лозы, а сэкономленные питательные вещества перераспределяются на образование более мощной корневой системы и вызревание побегов, что очень важно в преддверии зимы.
Осенью укоренившиеся отводки отделяют от маточного растения, разрезают на отдельные саженцы и хранят до весны, а потом высаживают на постоянное место. Но это можно сделать лишь в том случае, когда есть место для хранения — подвал или погреб, где температура не опускается ниже нуля. Я все-таки предпочитаю более надежную в нашем регионе весеннюю посадку. Поэтому на зиму отводки пригибаю к земле, укрываю, а весной откапываю и высаживаю на постоянное место.
Отводок зеленым побегом
Ещё одна техника укоренения отводка — зеленым побегом. Такую отводку делают в первой половине лета, когда побеги текущего года уже достаточно отросли и частично одревесневели у своего основания. Листья обрывают, оставив лишь «букетик» на макушке. Побег укладывают в подготовленную в земле канавку, засыпают плодородным грунтом, к верхушке стебля ставят колышек, к которому его и привязывают. Уход обычный: полив, окучивание, прополка. Следующей весной саженец уже можно отделить от материнского растения и высадить на подготовленное место.
Зеленые отростки очень хорошо укореняются, и можно даже попробовать такую технологию: обернуть побег в его основании полиэтиленовой пленкой, завязать возле стебля, внутрь засыпать влажный торф или перегной, сверху тоже завязать. Таким образом, часть стебля будет находиться во влажной среде, благоприятной для образования корней. Через месяц уже должны будут появиться корешки. После чего побег ниже обвязки пленкой отрезают и переносят в то место, где продолжится процесс доращивания саженца. Для этого готовят посадочную яму с плодородным грунтом, в середину ставят укоренившийся черенок, пленку осторожно надрезают с двух сторон и снимают. Надо стараться, чтобы земля, находившаяся под пленкой, не осыпалась с черенка и не повредились молодые корешки. Потом под саженец подсыпают землю, аккуратно её обминая вокруг, и поливают. В дальнейшем — обычный уход.
Размножение черенками
Виноград размножают одревесневшими или зелеными черенками. Это один из самых распространенных методов. Одревесневшие черенки заготавливают во время осенней обрезки лозы. Выбирают однолетние, хорошо сформировавшиеся и вызревшие побеги не тоньше карандаша от здоровых урожайных сортов. Не годятся для размножения искривленные, деформированные или очень жирные лозы. На срезе диаметр сердцевины должен быть не больше 1/3 диаметра самой срезанной лозы.
После срезки побег очищают от всего лишнего: листьев, усов, пасынков, отрезают верхушку (примерно 30 см). Верхний срез делают как обычно, над почкой, а нижний — под почкой. Оставлять срезанные лозы под кустом нельзя даже на несколько часов. Их следует сразу же связать в пучок и отправить на вымачивание. При потере всего 15% от первоначальной влажности черенки плохо укореняются, а при уменьшении влаги на 25% и вовсе утрачивают способность к укоренению.
Срезанные черенки в период хранения теряют достаточно много влаги, поэтому осенью, при заготовке посадочного материала, лучше лозу не делить на части, а сделать это весной, чтобы уменьшить процесс испарения. Если черенки все-таки нарезали с осени, то перед отправкой на хранение их вымачивают в воде: связывают в пучок и опускают в емкость с чистой водой. Когда они утонут (примерно через 2 суток), значит, набрали достаточно влаги, примерно 20-25%, их вытаскивают, дают немного обсохнуть и дезинфицируют.
Дезинфекция перед хранением
Чтобы при зимнем хранении черенки не заплесневели и не погибли, их обрабатывают 5-процентным раствором железного купороса (погружают в раствор на 2-3 ч.) или фундазолом (10 г на 10 л воды), иногда для этих целей используют и обычную марганцовку (темный раствор). Затем черенки заворачивают во влажную натуральную ткань и в полиэтилен (можно просто в полиэтилен и завязать). Хранят либо в подвале, либо в холодильнике на нижней полке.
Периодически (хотя бы несколько раз за зиму) черенки осматривают. Если ткань подсохла, увлажняют, если появилась плесень, то протирают ватным диском или салфеткой, смоченными в слабом растворе марганцовки.
Нарезанные осенью черенки можно просто прикопать на огороде, только в этом случае надо выбрать достаточно сухое место, где не скапливаются паводковые воды, и глубина заделки должна быть не менее 25-30 см.
Но какой бы вид хранения вы ни выбрали, черенки все равно теряют достаточно много влаги, поэтому весной их снова вымачивают от 1 до 4 суток, если очень подсохли. После чего проверяют жизнеспособность на срезе: если цвет обновленного среза зеленый, все отлично, а если он коричневый или, не дай бог, черный, то такие черенки сразу выбрасывают — они не пригодны для размножения.
Сажаем на укоренение
Хорошо перезимовавшие черенки готовят к посадке: снизу обновляют срез острым ножом или бритвой, но главное, чтобы не повредить узел. Почки между двумя нижними междоузлиями срезают и проводят бороздование: наносят вертикальные порезы ножом, чтобы быстрее образовывались корни. Затем черенки опускают в раствор стимулятора корнеобразования или водно-медовый раствор (1 ч. л. на 1 стакан воды) и высаживают в грунт. Почва должна быть подготовлена с осени: глубоко перекопана, с компостом или навозом. Для посадки готовят траншею шириной с лопату, а глубиной примерно 40 см. В нее насыпают плодородную землю и сажают черенки (наклонно) в 10-15 см друг от друга таким образом, чтобы над поверхностью земли оставались лишь два глазка (почки). Посадка под углом дает возможность разместить нижнюю часть черенка как можно ближе к поверхности земли. Поскольку чем глубже посадка, тем холоднее там земля, то, соответственно, черенок замирает в холоде до тех пор, пока не наступят теплые дни и почва не прогреется.
Землю между черенками утрамбовывают и поливают, сверху досыпают перегной или торф. Поливать саженцы надо теплой водой (хотя бы просто отстоявшейся), а не из шланга. Сверху череночник накрывают пленкой, чтобы и от заморозков защитила и землю от пересыхания. Когда черенки оживут и пойдут в рост, пленку периодически приоткрывают с торцов, чтобы проветрить растения, а когда минует угроза заморозков, её снимают совсем.
Для успешного укоренения черенков винограда им требуется, чтобы температура в земле — место образования корней — была выше, чем на поверхности, где расположены почки, поскольку почки гораздо быстрее просыпаются, чтобы примерно в один отрезок времени началось корнеобразование и рост побегов. Поскольку, пока нет корней, для развития побегов используются питательные вещества и влага из самих черенков, то запас быстро расходуется, и на формирование корней уже ничего не остается. В итоге корни не образуются, побеги засыхают и черенок погибает.
Саженцы поливают, почву между ними рыхлят, пропалывают. Вместе с поливом осуществляют и подкормки. С весны до середины лета эффективны подкормки разведенным коровяком, а также азотными и фосфорными минеральными удобрениями (по спичечному коробку на ведро воды) — они стимулируют активный рост побегов. С середины лета полив следует уменьшить и вносить лишь калийные и фосфорные удобрения, способствующие вызреванию лозы.
В первый год жизни саженцев винограда самое главное — обеспечить рост корневой системы, поэтому в период формирования растений на каждом оставляют только самые сильные побеги — не более одного или двух, а остальные удаляют, пасынки прищипывают.
Укоренение в домашних условиях
Виноградная лоза неплохо укореняется и в домашних условиях, но для этого осенью заготавливают укороченные черенки — 20-30 см. Точно так же, как и остальные, их закладывают на хранение. Весной, если вы запасли черенок с осени или вам его подарили, можно попробовать укоренить лозу в квартире, помня принцип: корни в тепле, а макушка — в холоде!
В качестве емкости для саженца есть смысл использовать либо обрезанную 2-литровую пластиковую бутылку (отрезаем горлышко), либо емкость из-под молока. В ней обязательно делаем дырочки для стока лишней влаги, заполняем покупной землей (вряд ли в это время у вас найдется что-то другое), втыкаем черенок так, чтобы сверху оставалось не более двух почек, хорошо поливаем и ставим на какой-нибудь поддон (хоть для рассады) на батарею.
В идеале в качестве грунта лучше использовать смесь торфа с песком, перегноя с песком или даже опилок с песком. Главное — следить за влажностью субстрата, чтобы он ни в коем случае не пересох. Укореняемый черенок располагаем таким образом, чтобы верхняя его часть (оставляем одну почку сверху) находилась в максимально холодном пространстве, например возле постоянно приоткрытого окна на кухне, аккуратно газетой отделив его от пространства комнаты так, чтобы она с двух сторон примыкала к окну (окно холодное, а теплый воздух газета будет задерживать, вот и получится искусственное охлаждение).
При укоренении саженцев в комнатных условиях есть риск того, что корни образовались, а верхние почки не тронулись в рост — засохли. Это происходит из-за сухости воздуха в квартире. Поэтому для исключения подобной неприятности черенок полностью погружают в землю. Например, в 2-литровую бутылку без труда войдет черенок длиной до 30 см. Находясь в земле, он не будет подсыхать и, как только начнется процесс корнеобразования, сквозь грунт очень быстро пробьются молодые побеги.
В конце мая укорененный в домашних условиях черенок высаживают на участок. Предварительно саженец приучают к условиям открытого грунта: закаляют на балконе или возле открытого окна. Такие саженцы обычно вступают в плодоношение на год раньше.
Размножение укороченными черенками
Вообще, размножение укороченными черенками (не только с 2-3 глазками, но и с одним глазком) достаточно часто применяется в северных регионах, где существуют определенные сложности с хорошим посадочным материалом.
Весной хорошо перезимовавшие, предварительно вымоченные в воде черенки разрезают на более мелкие части. У черенков с одной почкой нижний срез делается на 2-4 см ниже (с уклоном в её сторону), а верхний — на 1-1,5 см выше (срез или ровный, или отклоняющийся от почки). Если планируется посадка таких черенков непосредственно в грунт, а почва ещё не готова или по каким-то другим причинам происходит задержка высадки, то такой посадочный материал лучше хранить в завязанном полиэтиленовом пакете — чтобы не подсох, но недолго.
Черенок с одним глазком имеет очень малый запас питательных веществ и влаги, поэтому требует к себе больше внимания, чем его собрат более солидных размеров. Их высаживают в неглубокий ящик, заполненный питательной смесью песка и торфа, сверху накрывают пленкой. Через 2 недели появятся первые побеги, а ещё через 2 недели — корешки на саженцах. Ящик можно держать в парнике. Если парника нет или вы весной нечастый гость в своих загородных владениях, то вырастить саженцы винограда из одноглазковых черенков можно и дома. Для этих целей подойдут цветочные горшки, упаковки из-под сметаны, ящики для рассады.
Подготовленную смесь грунта насыпают в цветочный горшок (или ящик для рассады), слегка утрамбовывают и сажают черенок так, чтобы почка находилась над землей. Между черенками может быть расстояние в 2-3 см.
Укореняемые растения располагают на подоконнике. Через месяц, когда у вас зазеленеют посадки, саженцы надо рассадить в просторные емкости или — после предварительной закалки — высадить в открытый грунт.
В течение лета молодые виноградные лозы поливают, подкармливают. А осенью, после первых заморозков, выкапывают и закладывают на хранение до весны. Хранят так же как и черенки: либо в подвале, либо прикопанными в траншее на участке. В подвале (где температура воздуха не опускается ниже нуля) саженцы ставят на землю, а корневую систему присыпают влажным песком.
Зеленые черенки
Для размножения винограда используют не только вызревшие, но и зеленые черенки, которые заготавливают в мае-июне в период интенсивного роста лозы. Для укоренения пригодны нижняя и средняя части побегов (кроме верхней). Черенки нарезают таким образом, чтобы на каждом было по два листка. Нижний срез делают под нижним узлом, а верхний чуть выше расположения верхнего узла (на 1-1,5 см), чтобы остался маленький пенек. Нижний листок сразу удаляют, а верхний наполовину укорачивают. Черенки замачивают в растворе стимулятора корнеобразования, следуя инструкции применения препарата. Высаживают, как и любые другие зеленые черенки, в парник с подготовленной смесью земли (песок и торф, сверху слой песка), почву хорошо увлажняют. Сверху накрывают по дугам пленкой, чтобы обеспечить необходимую влажность. Можно сделать иную конструкцию — нечто вроде ящика. На земле, отведенной для посадки зеленых черенков, делают каркас прямоугольной формы, который обивают досками с таким расчетом, чтобы высота бортов была примерно на 30 см выше уровня земли, тогда можно будет накрыть это сооружение обычным забеленным известью или мелом стеклом либо куском поликарбоната.
Черенки высаживают достаточно близко друг к другу: 10×10 см, из пульверизатора с мелким распылом увлажняют листья и конструкцию накрывают. Опрыскивать саженцы надо не менее 4-5 раз в день теплой, хотя бы комнатной температуры водой. Примерно через 10 дней начнется образование корней, и количество опрыскиваний уменьшают. По истечении месяца саженцы постепенно приучают к естественным условиям, приоткрывая парник по вечерам или в пасмурную погоду сначала на несколько минут, потом на несколько часов, а затем укрытие снимают вовсе. Саженцы доращивают до осени на этом же месте или переносят на новую грядку, рассадив более просторно. К осени у вас уже будут хорошенькие кустики.
Зеленые черенки можно укоренять, в принципе, весь сезон, но высаженные в июле, а тем более в августе, они не смогут набрать сил (побеги не вызреют) перед зимой, и придется с ними повозиться: либо доращивать их в теплице, либо дома — на подоконнике. Чтобы не создавать себе дополнительные трудности, лучше придерживайтесь рекомендуемых сроков зеленого черенкования.
Виноград из косточки
Если у вас нет виноградной лозы, с который можно нарезать черенки и укоренить их, чтобы развести собственный виноградник, если нет соседей и знакомых, у кого растет виноград, — не отчаивайтесь. Когда очень хочется, то всегда можно найти выход! Будем выращивать виноград из косточки.
Выбираем хорошо вызревшие ягоды, отделяем косточки, промываем, кладем в мокрую тряпочку, заворачиваем в полиэтиленовый пакет (чтобы влага меньше испарялась) и отправляем в холодильник. Периодически семена проверяем, при необходимости увлажняем и промываем. Через 1-2 месяца косточки начнут растрескиваться — значит, пора сажать. Достаем семена из холодильника, полиэтилен выбрасываем, а тряпочка нам ещё пару дней послужит. Берем обычное блюдце или полиэтиленовую крышку, кладем на них семена в мокрой тряпочке и ставим как можно ближе к батарее, чтобы процесс пошел быстрее (только не пересушите — в тепле тряпка с семенами подсыхает очень быстро). Во влажности и в тепле через несколько дней появятся тоненькие белые корешки, вот тогда и высаживаем семена в грунт (в цветочный горшок, наполненный смесью песка и перегноя) на глубину 1-1,5 см.
Посадки держим на светлом подоконнике. Через неделю появится первый листочек. За растениями ухаживают как обычно: поливают, подкармливают. Потом саженцы переносят в сад на постоянное место. Выращенные из косточки виноградные кусты вступают в плодоношение на 4-5-й год своей жизни. Но виноград не только дарит нам гроздья вкусных ягод — сам куст очень декоративен и способен украсить любой садовый участок. Кроме того, вы сможете приготовить настоящую восточную долму, используя листья винограда с собственного куста.
Укрываем на зиму
Самое сложное даже не вырастить саженец из черенка, а сохранить молодое растение в первую зиму. Кусты винограда в первый год жизни обязательно следует укрывать на зиму. Занимаются этим в конце октября — начале ноября, когда начинаются регулярные заморозки. Самый легкий способ — это просто окучить уложенные на грунт лозы землей (примерно на 20 см) по всему периметру куста. Второй вариант: окучить чуть ниже, а побеги обвязать укрывным материалом. Многие предпочитают укрывать растение полностью: побеги укладывают на землю, скручивают, чтобы меньше места занимали, и закрывают лутрасилом или обычными белыми мешками из-под сахара, муки, комбикорма.
Существует ещё один интересный способ защиты виноградной лозы от негативного воздействия низких температур, особенно он хорош для тех, кто не в сезон редко бывает на своем участке. Лозу укладывают на землю, пришпиливают в нужных местах, чтобы не поднималась, и кисточкой наносят на ветви разведенную до сметанообразного состояния известь. Через полчаса засыпают землей (30 см). В таком виде лоза не преет и не повреждается грызунами. А весной, когда побеги разворачивают и поднимают, известь сама осыпается.
Если рядом с вашим участком растут сосны или ели, можно использовать и хвойные лапки для укрытия виноградника. Лапки раскладывают по периметру куста, на них кладут свернутую лозу, сверху снова слой лапок, а потом полиэтиленовую пленку для защиты от дождей и прочей сырости, её надо укрепить от ветров чем-то тяжелым (кирпичом, камнем). Несколько раз за зиму надо приоткрывать укрытие (особенно в теплые дни), чтобы дать доступ воздуха и предупредить заплесневение лозы.
Чем старше становится ваш виноградный куст, тем более низкие температуры он сможет пережить.
Марина Иванова