Преобладают 2 типа культуры косточковых — привитая и корнесобственная. Привитые типы размножаются прививками (описаны выше), зелеными черенками, корнесобственные, кроме этого, — порослью и корневыми черенками.
Размножение порослью — старый и наиболее простой способ получения корнесобственных растений, которые отличаются высокой урожайностью, приспособленностью к местным условиям и выносливостью. Порослевые деревья позже вступают в плодоношение, чем привитые, но они более долговечные, так как устаревшие растения сменяются молодыми корневыми отпрысками.
Поросль для посадки заготавливают от урожайных корнесобственных деревьев ранней весной. Не следует брать поросль вблизи ствола, так как она имеет плохо развитую корневую систему. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживают в сад, остальные выбраковывают или доращивают на грядке.
Перед посадкой острым ножом подравнивают концы основного корня и срезы замазывают садовым варом. Порослью размножают корнесобственные сорта сливы (Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская черная и др.).
Размножение корневыми черенками. Корнесобственные деревья, дающие хороший урожай, обычно имеют мало корневой поросли, поэтому их можно размножать для получения корнесобственных саженцев корневыми черенками. Для этого осенью или рано весной проводят раскопку корней, отступая от штамба на 0,7-1 м у молодых и на 1-1,5 м — у более взрослых деревьев. Выбранные корни разрезают на черенки толщиной 0,5-1,5 см и длиной 10-15 см.
При осенней заготовке черенки хранят небольшими пучками в подвале при температуре 0…2 °С во влажном мхе или опилках. В начале мая черенки высаживают на грядки, лучше под пленочным покрытием, на расстояние 10-12 см. Через месяц пленку снимают. В солнечные дни грядку притеняют мешковиной. Если из одного черенка появляется несколько побегов, оставляют один самый сильный, остальные удаляют. Чтобы корневые отпрыски превратились в хорошие саженцы, они должны пройти период доращивания и формирования. Выкопанные 2-3-летние корневые отпрыски высаживают рядами с расстоянием между деревцами 25-40 см и доращивают в течение 1-2 лет в зависимости от возраста, степени окоренения и характера ветвления. Для лучшего развития растения подкармливают 2-3 раза в сезон мочевиной, цветочной смесью (20 г на ведро воды) или навозной жижей (1:10). Важно в первый месяц после посадки корневых черенков содержать почву во влажном состоянии.
В процессе доращивания формируют крону. После посадки отпрыски укорачивают до 60-80 см. При наличии сильных разветвлений, которые могут служить основой нижнего яруса, их подрезают на высоте 10 см ниже обрезанного ствола. Мелкие колючие ветки в нижней части вырезают.
В начале августа формирование кроны продолжают. У одноствольных саженцев выбирают центральный проводник и прищипывают его верхушку, вырезая конкурента. Выбирают 3-4 разветвления на его проводнике в качестве будущих скелетных ветвей, а на всех остальных сощипывают неодревесневшие части, чтобы резко ограничить размер этих веток. Полностью их удалять надо в середине сентября.
Если в течение одного года саженцы не достигли необходимого размера, их оставляют ещё на год, продолжая операции по формированию кроны. Начинают эту работу весной. Длинный центральный проводник укорачивают примерно на треть. Отклоненные ветви подтягивают шпагатом к стволу, а ветви с узкими развилками отклоняют от ствола с помощью распорок. После этого ветки выравнивают по силе, помня о том, что более толстые надо обрезать больше, а тонкие можно совсем не трогать, если они не очень длинные. Во второй половине лета прищипывают проводник ствола и основных веток, вырезают все ненужные тонкие ветки. Многоствольные саженцы формируют примерно так же, как описано выше. Следует иметь в виду, что в сумме все нулевые оси с их разветвлениями равноценны центральному проводнику и кроне одноствольного отпрыска.
Размножение зелеными черенками. Этим способом размножают почти все сорта косточковых.
Перед началом зеленого черенкования необходимо подготовить пленочный парник. После перекопки почвы на грядку насыпают смесь торфа и песка (1:1) слоем 10-12 см, разравнивают и покрывают слоем песка (2-3 см). Перед посадкой грядку увлажняют.
Черенки заготавливают 10-15 июня, когда рост побегов ещё продолжается и верхняя половина их не одревеснела. Для зеленого черенкования выбирают побеги длиной 25-40 см. Их заготавливают в пасмурную погоду или вечером и ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья. Нижнюю часть черенка подравнивают лезвием безопасной бритвы или скальпелем, первый нижний лист отрезают, верхний срез делают над вторым листом. Таким образом на зеленом черенке размещаются 2 настоящих листа. Средняя часть побега разрезается в таком же порядке. Для лучшего укоренения черенки обрабатывают гетероауксином, 250 мг которого вначале растворяют в небольшом количестве этилового спирта и добавляют на 1 л воды. Черенки связывают в пучки по 25-30 шт. и ставят на ночь в раствор гетероауксина. Утром их высаживают однострочными рядами с расстояниями 5 см в ряду, 5-10 см между рядами на глубину 2,5-3 см до черешка нижнего листа. В солнечные дни парник притеняют мешковиной и ежедневно черенки 2-3 раза увлажняют опрыскиванием. Субстрат при необходимости поливают из лейки. После образования корней снимают пленочное покрытие, удаляют сорняки и опавшие листья, проводят первую подкормку азотными удобрениями (30 г на 10 л воды). После подкормки листья промывают водой. Через 2 недели проводят вторую подкормку раствором навозной жижи (1:7).
Осенью (в конце сентября) укорененные черенки выкапывают, сортируют, связывают в пучки по 25-40 шт., корни обкладывают влажным мхом и заворачивают в пленку. Хранят растения в подвале, прикопав их в песок, при температуре около 0 °С. Весной растения высаживают в грядку и доращивают в течение 2 лет.