Подготовка участка к строительству дома
Весна. Время начала строительного сезона. Пора взглянуть на свою землю и подготовить её к тому, чтобы на ней можно было выстроить дом вашей мечты с минимальными затратами и максимальным качеством.
И так, у Вас есть участок.
Теперь, прежде чем приступать к строительству, надо создать для строителей необходимые условия — такие условия, чтобы работа шла без задержек, все необходимое было под рукой, материалы не портились при хранении, а строители, как минимум, имели возможность укрыться от непогоды, отогреться, поесть, отдохнуть.
Для этого потребуются:
• Туалет.
• Место для мусора (строительного и бытового).
• Подъездные пути.
• Ограда.
• Бытовки.
• Умывальник (а хорошо бы и душ).
• Склады.
• Вода, электроэнергия, отопление.
И все это надо сделать рационально. Так, чтобы в процессе строительства не требовались переделки, чтобы временные постройки (с некоторыми доработками) можно было впоследствии использовать для хозяйственных нужд либо их можно было разобрать на материалы. И конечно, чтобы подготовка потребовала минимум времени и расходов.
Начнем с туалета и места для мусора
Если этого не сделать в первую очередь, за время строительства участок будет загажен в прямом и переносном смысле. Нужно внимательно подойти к размещению на участке мест для мусора и особенно туалета. Туалет не должен находиться ближе 15 метров от колодца или скважины и ближе 8 метров от жилья. Полезно также заранее согласовать его расположение с соседями.
Туалет. Если Вы планируете в будущем пользоваться уличным туалетом с выгребной ямой, можно сразу его и построить. Если же планируется та или иная канализационная система, можно до окончания её строительства арендовать (или купить, а по окончании строительства продать) торфяной или жидкостный биотуалет. Это самое быстрое и простое решение. Преимущество таких туалетов в том, что отходы компостируются, следовательно, не нужна ассенизационная машина, вызов которой дорог и проблематичен. Несколько дешевле такой туалет обойдется, если будку для него соорудить самостоятельно из брусков и досок. Размер будки в плане должен быть не менее 1×1,4 метра, а высота не менее 2,2 метра. Наконец, можно самостоятельно построить туалет, скопировав принцип торфяного биотуалета. Глубина ямы при этом может быть небольшой.
Места для хранения мусора лучше сразу сделать раздельно — для строительного мусора и компостные кучи. Размещение последних лучше тоже согласовать с соседями. Если бюджет позволяет, для строительного мусора лучше использовать готовые контейнеры, которые можно просто периодически вывозить. В противном случае подготовьте для хранения строительного мусора ровную площадку, очистите её от растительности и оградите с трех сторон досками. Площадка должна быть по возможности близко от стройки, не мешать проезду транспорта и механизмов и позволять погрузку мусора для вывоза. Поддающиеся гниению отходы лучше всего компостировать.
Совет.
Лучше всего использовать две компостных кучи. Место для будущей кучи очищается от растительности и выравнивается. Размер зависит от предполагаемого количества мусора, обычно 1×1,5 метра. Вокруг устанавливается прямоугольное обрамление из соединенных паз в паз (типа сруба) досок (горбыля, половинок подтоварника). Для начала высота обрамления делается 50-60 см. По мере заполнения обрамление наращивается. На дно насыпается слой торфа 10 см, затем насыпается мусор — сорняки, пищевые отходы, опилки, мелкие ветки, другие гниющие материалы. Когда толщина слоя мусора достигает 20-30 см, его засыпают слоем торфа 10 см, и так далее. Компост регулярно поливают. В первый летний сезон для сбора мусора используется первая куча. Весной эта куча накрывается слоем торфа 10-15 см, добавляются суперфосфат и зола, а сверху высаживаются кабачки, тыквы, декоративные тыквы. Плети и плоды свешиваются по сторонам кучи, создавая хороший декоративный эффект, компост благополучно дозревает, а мусор тем временем собирается во вторую кучу.
Доступ к будущей строительной площадке
Для подъезда техники и доставки стройматериалов вам понадобиться подъездной путь или проезд. Если ваш участок находится в оборудованном поселке, это не составит труда, так как подъездные пути уже сформированы и благоустроены. Но если вы планируете строить дом на не освоенной территории, вам потребуется полноценная дорога. Подъездной путь к строительной площадке должен быть проходимым в любую погоду и обеспечивать движение любого транспорта, от легковых машин до грузовиков с прицепом, перевозящих крупногабаритные грузы. Не забудьте о ширине и длине используемого автотранспорта. Длина тягача с прицепом может составлять до 13 метров, а ширина — до трех. Вес грузовика МАЗ с грузом — 26 тонн. Радиус поворота крупногабаритных транспортных средств — до 10 метров.
МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ: в поселке участок и дорога, как правило, разделены дренажной канавой (кюветом). Для проезда через канаву нужен мост или засыпанная сверху гравием труба для въезда на участок. Можно воспользоваться этим местом, чтобы увеличить размер своей будущей стоянки. Не забудьте, что трубу надо укладывать с таким расчетом, чтобы её было можно чистить.
Ограничение доступа
Решив проблему доступа, надо решить и проблему ограничения доступа. И нужно это не только для того, чтобы обеспечить сохранность материалов, но и для того, чтобы соседский пес или не дай Бог, ребенок не упали в котлован, не наступили на гвоздь или не попали под колеса на вашем участке. Поэтому забор необходим. Другое дело — какой. Строить сразу постоянный забор рискованно (могут повредить в процессе строительства), долго, а главное, накладно. На этом этапе лучше зарезервировать средства на непредвиденные расходы. С другой стороны, времянка (например, из горбыля на деревянных столбах) — тоже не лучший вариант. Использованный материал потом будет годен разве что на дрова. Существует промежуточный вариант: постоянные опоры с закрепленным на них временным ограждением. Такой временный забор можно потом переделать в постоянный без особых потерь стройматериалов. Пример такого «промежуточного» забора — тонкие винтовые сваи (в качестве столбов) с натянутой между ними металлической сеткой рабицей. Впоследствии на эти столбы может быть навешен красивый качественный забор, например из древесно-полимерного композита (ДПК) или ажурной металлической решетки. Кстати, такой забор при необходимости легко перенести: сваи просто вывинчиваются и ввинчиваются на новом месте.
СОВЕТ: на время строительства не обязательно ограждать весь участок — достаточно огородить стройплощадку. Длина забора (и его стоимость) существенно сократится. А после окончания строительства часть свай можно просто перенести на постоянное место, докупив недостающие.
Забор на винтовых сваях состоит из винтовых свай (опор) и секций. Сваи закручиваются на глубину 1,5 м — глубину промерзания грунта, в результате обеспечивается высокая поперечная устойчивость и не происходит выпирание свай под действием сил морозного пучения. Расстояние между сваями составляет от 2,5 до 3,5 м. Для заполнения секций используется сетка рабица или профлист.
Бытовка
Бытовка при загородном строительстве необходима. Причем зачастую не только для того, чтобы строители имели возможность при необходимости укрыться от непогоды, отогреться, поесть, отдохнуть в рабочее время, но и для их проживания. Поэтому бытовка должна быть достаточно просторна и нормально оснащена.
С другой стороны, продолжительность использования бытовки относительно невелика. Сразу после устройства перекрытия над первым этажом будущего дома одно из помещений может быть оснащено окнами и дверьми, отделано «от пыли» и использовано в качестве бытовки до окончания строительства.
Поэтому возможны варианты: подрядчик привозит свою бытовку (что для вас проще всего), вы покупаете бытовку на время строительства, а затем продаете (но тем самым «замораживаете» деньги), вы арендуете бытовку.
Классическая строительная бытовка имеет размеры в плане 6×2,3 метра. Её установка проста. Фундамент не нужен. Достаточно подготовить ровную площадку и подложить несколько бетонных блоков или кирпичей.
Самый недорогой вариант бытовки — деревянная.
Конструкция деревянной бытовки проста: каркас из деревянного бруса обшивают досками или вагонкой. Для изоляции помещения от влаги и ветра применяют особый материал, которым обшивают стены бытовки. Дерево и само по себе хорошо держит тепло, такую бытовку легко отапливать зимой. Бытовку можно собирать прямо на месте либо перевозить на грузовой машине.
Внутри любая бытовка выглядит почти всегда одинаково. Она разделена на два помещения — маленькое и большое. Вход в бытовку проходит через тамбур. Наличие тамбура позволяет экономить на обогреве. Уровень комфорта внутри бытовки может различаться. Внутри бытовки можно смонтировать водопровод. Источником воды могут служить накопительные емкости, установленные на бытовке сверху. Можно даже установить душевую комнату. Так же обстоят дела с канализацией и установкой раковин и унитазов. Что касается обеспечения бытовок электроэнергией, то здесь возможны два варианта: автономный (от генератора) или подключение к электросети. Для отопления применяют автономные системы — котлы или печи. Бытовка оснащается необходимыми спальными местами. Окна обычно защищаются ставнями.
Склады
Строительные материалы, не требующие хранения в сухих помещениях, следует размещать как можно ближе к месту их последующего использования, но так, чтобы они не мешали работе строительных механизмов. Площадки для их хранения надо очистить от растительности и мусора и выровнять.
Для складирования, хранения и приготовления материалов, боящихся влаги и/или холода (таких как алебастр, цемент, гвозди, некоторые кровельные и лакокрасочные материалы) сооружается временный склад в виде недорогого сарайчика. Впрочем, сарай может быть построен постоянный (на предусмотренном для него месте). Тогда во время строительства он используется как склад, а после окончания — для хозяйственных целей. При планировке участка место для такого типа построек отводят чаще всего у границы с соседней усадьбой. В таком случае необходимо отступить от нее на 0,5—0,6 м, чтобы стекающая с крыши вода не лилась на соседний участок. Для постройки временного склада используют по возможности дешевые материалы: низкосортные доски, подтоварник (тонкие бревна, не годные для распила). В любом случае в конце строительства временную постройку разбирают, а материал используют для сооружения хозяйственных построек. Размер склада определяется в зависимости от количества материалов, необходимых для строительства.
Временный склад (сарай с односкатной крышей и дверью) можно соорудить в течение одного дня.
Для постройки потребуются:
• брус 100×100мм либо подтоварник;
• доска толщиной 25 мм (можно применять необрезную доску, второго сорта);
• доска обрезная, сечением 150×50 мм (для пола);
• рубероид;
• шифер;
• гвозди (70, 100, 150, 200 мм);
• скобы.
Расчищаем и выравниваем площадку соответствующих размеров, вбиваем 4 колышка, обозначая длину и ширину сарая. Убеждаемся в прямоугольности разметки, добиваясь одинаковой длины диагональных промеров. По периметру с шагом 1,5 метра ставим «стульчики» из кирпича. Они необходимы для защиты нижней обвязки от сырости. На стульчики укладываем гидроизоляцию. Потом укладываем брус (подтоварник). Угловое соединение делаем «вполдерева». В местах креплений прибиваем гвозди (100 мм).
В зависимости от размеров постройки, устанавливаем необходимое число стоек с шагом 1,5 метра. Высота стоек с фронтальной стороны 2,5 метра, с тыльной — 2 метра. Выверяем вертикальность стоек и закрепляем их гвоздями и временными подкосами длиной 150 мм под углом 45 градусов. На стойки устанавливаем верхнюю обвязку. Угловое соединение производим так же, «вполдерева». В местах соединения обвязки со стойками забиваем гвозди (L=200 мм). С фронтальной и тыльной стороны сарая финиши верхней обвязки выпускаем на 200—300 мм.
На верхнюю обвязку настилаем обрешетку (параллельно фронтальной стороне). Поверх нее расстилаем рубероид и прибиваем шифер. Устанавливаем постоянные подкосы из бруса 50×50 мм. Ставим их на угловых стойках, по диагонали. В том месте, где планируется дверь, устанавливаем дополнительную стойку, к которой фиксируется ригель. В получившийся проем вставляем дверную коробку. На стойки сарая прибиваем доски. Если используется обрезная доска, её прибиваем вплотную друг к другу. В случае если используется необрезная, её накладываем чередованием: сперва обзолом (скошенный край доски) к себе, потом — обзолом от себя. Получается своеобразный замок, где один край доски заходит за второй. Готовые стенки обшиваем с наружной стороны рубероидом. Это необходимо для защиты от осадков. Материал монтируем снизу вверх так, чтобы нижний край верхнего слоя частично перекрывал верх нижнего. Половые доски настилаем на бруски (подтоварник) нижней обвязки. И наконец, навешиваем дверь и устанавливаем замок. Все, сарай готов!
Вода, электроснабжение, отопление
Если ваш участок расположен в оборудованном поселке — проблем нет, вы просто подключаетесь к соответствующим инженерным сетям.
Если таких сетей нет или на текущем этапе нет возможности (или желания) к ним подключиться, возникают определенные проблемы.
Проблемы с электроснабжением и отоплением в современных условиях решаются относительно просто за счет использования автономных отопительных котлов и печей (отопление) и автономных генераторов (электроэнергия). Надо только правильно выбрать необходимую мощность агрегата и вид топлива.
С водой ситуация сложнее. Она нужна не только для питья и приготовления пищи. Многие строительные работы требуют воды. И требуют её относительно много, десятки и даже сотни литров в сутки.
Есть несколько вариантов решения проблемы.
Можно пробурить артезианскую скважину — вариант лучший по качеству (определенность результата бурения, высокая производительность скважины, постоянство уровня воды, долговечность), но и самый дорогой.
Можно пробурить «песочную» скважину. Это существенно дешевле, но нет гарантии успеха, производительность таких скважины ниже и зависит от уровня воды в водоносном горизонте, к тому же такая скважина требует ремонта каждые 3—5 лет.
Можно построить колодец, но есть высокая степень риска загрязнения воды.
В крайнем случае, можно установить на участке накопительный бак большой емкости и запастись канистрами, топливом и терпением, чтобы возить воду от ближайшего её источника.