Схема электрического щита 2-х комнатной квартиры

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

⚡недорогая
⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена

IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Оптимальная схема квартирного электрощита

Это не новая тема, однако, хочется ее затронуть еще раз. В интернете можно найти огромное количество различных примеров выполнения квартирных щитов, особенно на ютубе. Некоторые умельцы доходят до абсурда при составлении квартирных щитов.

На мой взгляд, данная тема в первую очередь будет полезна заказчикам, т.к. заказчик, зачастую, особо не разбирается в электрике и готовы поверить всему, что предлагает электромонтажник. А нерадивые электрики только рады проложить в вашей квартире сотни метров кабелей и заработать на этом как можно больше.

Некоторые чуть ли не на каждую розетку ставят защитные аппараты, а потом хвастаются своей работой. Нужно ли это? Зачем выкидывать деньги впустую, если их можно было бы потратить на более полезные вещи.

Различают 2 основных типа квартир:

квартиры с газовыми плитами (6 кВт);
квартиры с электроплитами (10 кВт).

Квартиры повышенной комфортности встречаются достаточно редко, поэтому их нужно рассматривать индивидуально. Мне как-то присылали посмотреть проект частного дома, по-моему на 250 кВт =)

В соответствии с последними нормами, на квартиру с газовой плитой выделяется 6 кВт, на квартиру с электроплитой положено 10 кВт.

Что такое 6 или 10 кВт? Это значит, что одновременно у вас могут быть включены электроприборы общей мощностью до 6 кВт в случае, если у вас квартира с газовой плитой либо 10 кВт при наличии электроплиты.

Независимо от того, сколько у вас бытовых приборов, в общем случае больше 6/10 кВт вы не сможете использовать. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Крайне редко бывает, что вы решили заняться стиркой, разогреть еду в микроволновой печи, попить чая и т.п. Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру. На практике такого практически не бывает.

На моем канале youtube имеется рубрика: Сколько потребляют? Если интересно посмотрите, сколько реально потребляют бытовые приборы. Скоро еще добавлю видео про тостер, мультиварку, моноблок, кофемолку и др. мелкую бытовую технику, которая имеется у меня дома.

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой

На вводе в квартирный щиток я предлагаю ставить противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Не стоит экономить на этом изделии. Оно не дешевое, но подумайте, что может произойти с вашей квартирой в случае пожара? Всякое бывает и проблемы с бытовыми приборами могут быть, и проблемы с электропроводкой.

Для удешевления квартирного щитка для первых трех групп предусмотрено общее УЗО.

В эту группу входят:

духовой шкаф;
розетки кухни;
розетки комнат.

Так называемые «мокрые розетки» выделены в отдельную группу, на которой установлен свой дифавтомат. Например, мощность стиральной машины около 2 кВт, но это не значит, что она при работе потребляет такую мощность. Стиральная машина потребляет 2 кВт только в момент нагрева воды, а это примерно 10% времени от всего цикла стирки, во время стирки потребление составляет порядка 150-300 Вт. Режим работы посудомоечной машины (ПММ) схож с работой стиральной машины. Наибольшую мощность ПММ потребляет во время нагрева воды. Мощность электрического полотенцесушителя 100-300 Вт. Не нужно переживать, что дифавтомата на 16А недостаточно для розеточной группы, в которой стиральная машина, посудомоечная машина, электрический полотенцесушитешь.

Также отдельную линию с защитой дифавтоматом предусматриваем для освещения ванной либо ванной и санузла.

Для освещения кухни, коридора, комнат – отдельная группа, защищаемая автоматическим выключателем. Для освещения достаточно автоматического выключателя 6-10А.

Почему вместо двух дифавтоматов не поставить общее УЗО? Я считаю, не стоит, т.к. вероятность срабатывания данных групп выше, нежели первых трех. Если вдруг у нас возникнут проблемы со стиральной машиной, то отключится только эта группа, что позволит быстро выявить проблемное оборудование и не доставит дискомфорт тем, кто находится в ванной.

Независимо сколько комнат в квартире, достаточно 2 групп освещения и одной розеточной группы для всех комнат. Для 1-3 комнатных квартир это правило должно выполняться всегда. В жилых комнатах нет мощных потребителей, поэтому нет смысла дробить не несколько групп.

Схема электрощитка для квартиры с электроплитой будет выглядеть так:

Типовая схема электрического щитка для квартиры с электроплитой

Данная схема отличается от предыдущей, наличием отдельной группы для электроплиты, защищенная автоматическим выключателем на 32А.

Это типовые схемы квартирных щитов, которые не имеют ничего лишнего, выполнены согласно всех норм и требований, экономичны и удобны в эксплуатации. В случаях наличия кондиционеров, теплых полов и других пожеланий заказчика, данные схемы очень легко трансформировать в более сложные.

Для реализации данных схем достаточно модульного щита на 18 модулей. Когда комплектуете щит, всегда предусматривайте резервные места под установку дополнительных аппаратов. В будущем могут пригодиться.

Более подробно о схемах квартирных щитков смотрите в видео:

Также хочу отметить, что данную схему можно модифицировать, сделать чуть подороже, но об этом расскажу в отдельном видео.

Схема домашнего щита. Вопросы и ответы

Разбор схемы домашнего электрощита

Всем моим читателям – пламенный привет из Таганрога! Меня спрашивают – куда я подевался, и почему нет новых статей?

У меня всё нормально, просто сейчас много пишу статей на заказ для других сайтов. А тем, кто по мне особенно сильно скучает, скажу – заходите в мою группу ВК СамЭлектрик.ру, там я каждый день!

Итак, сегодня статья по следам моего развернутого ответа читателю Антону из г. Краснодар. Антон своими руками собирает домашний электрощиток, переделывая его из того, что было. Естественно, у него возникло несколько вопросов, и он обратился ко мне. И правильно сделал.

Думаю, что мой ответ и развернутый анализ помогут другим моим читателям в составлении схемы и сборке домашнего щита.

Ниже публикую вопрос читателя по схеме электрощитка, свои ответы буду писать в цитатах.

Схема старого электрощита (Вариант 1)

Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.

Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.

Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)

Схема старого распределительного щитка в доме:

Схема старого щита в доме

Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!

Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)

Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.

Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.

Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками

Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):

Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2

После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.

Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).

Полностью переделанная схема (Вариант 3)

Сначала была сделана схема.

Схема вводного щита, щита в доме и подвале – вариант 3

В ней учитывалось, что в основной части дома проводка (пока) будет оставаться той что есть. Имеющиеся и планируемые потребители были разнесены по фазам. В связи с ремонтом одной из комнат, было принято решение о выносе отдельного щитка для групп столовой, бойлерной, розеток для стиральной машины и электроплиты. Проведена проводка в гофре на стене к щитку, и от щитка к потребителям в стене (на потолке кабель линии освещения в гофре).

Кабель от вводного щита ВВГнг(А) 5х6 будет вводится в дом в гофре (уличной). От внутреннего щитка по стене в гофре идет кабель ВВГнг(А) 4х4 (две фазы, ноль и земля) ко второму щитку.

От него кабеля (ВВГнг-П) идут к потребителям согласно схеме. Провода заложены в штробы (без гофры), и на потолке в гофре.

В принципе, РЩ в доме остался практически без изменений в силу невозможности перебрать всю проводку и разделить ее на группы.

Расчет нагрузок на линии в принципе оказался приемлемым, за исключением того, что в старой части дома нагрузка на двух линиях выходила за 25 А. Так же ставили в тупик суммарная нагрузка на фазе (

13 кВт). Может как-то я неправильно произвёл расчёт?

В итоге на данный момент я в тупике по ряду вопросов. Не хочется сделать абы как (типа «а поставь сюда автомат на 16А, хватит»)…

Правильно ли подобраны УЗО и автоматы? Есть ли смысл ставить вместо связки УЗО автомат – дифавтомат?

Можно ли где сократить количество УЗО, для уменьшения стоимости?

Правильно ли составлена схема? (распределение нагрузки по линиям – в прикрепленном файле Excel)

Согласно проведенным расчетам номинальная полная мощность стабилизатора получилась 30 кВА. Мне кажется я опять где-то ошибся… Какой стабилизатор всё же брать?

Если не трудно помогите пожалуйста.

Прилагаю фото и картинки, файл схем для sPlan 7 .

С уважением Антон.

На этом повествование заканчивается.

Разделение PEN проводника

Согласно ПУЭ 1.7.145, не допускается коммутация PE и PEN проводников. Поэтому, PEN проводник, приходящий с улицы, до шины РЕ должен быть неразрывным. Далее он идёт на шину N через счетчик и УЗО.

Следовательно, итоговая схема будет выглядеть так:

схема 4 с правильным разделением PEN проводника

После УЗО эти две шины нигде не соединяются!

Вот что говорит по поводу ввода в дом PEN провода наш коллега с канала Заметки электрика:

Замечания по генератору

По генератору – идея хорошая, но однофазного генератора на мощность более 45 кВт найти не получится, поэтому нагрузку при питании от генератора придётся ограничить, а генератор покупать на 10-15 кВт. Правильно, что не стали использовать АВР, а переключаете вручную – так надёжнее.

Опасность обрыва нуля

По трехфазному вводу. Очень важно контролировать места, которые я отметил в схеме. Там возможен обрыв «трехфазного» нуля, эта авария приведёт к поломкам техники. Недавно был такой случай, хозяин влетел на многие тысячи.

Вот эти места, отмечены красным крестом:

Схема с указанием опасных мест, в которых возможен обрыв нуля

По обрыву нуля, если интересно, у меня несколько статей, например вот эта.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Пожарное УЗО

По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.

Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.

Скачать файлы к статье

• Расширенные библиотеки Splan / Включая элементы утолщенными линиями, модульное оборудование 2D и 3D фотокачества, обозначения по ГОСТ, и др., zip, 32.59 MB, скачан: 2886 раз./
– спасибо за присланные библиотеки Антону, благодаря вопросам которого появилась эта статья!

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Схема щитка(электросети) двухкомнатной квартиры

Пакетник лучше заменить на автомат.
Вводной кабель 3х10.
В квартирном щите на вводе, перед счетчиком, вместо автомата С40 поставить выключатель нагрузки на 50 А.
На духовку — автомат на 16 А, УЗО 25 А/30 мА, кабель 3х2,5 и обычная розетка (при мощности духовки не более 3 кВт).
Для варочной поверхности — кабель 3х6.
Автоматы групп освещения на 6 А.
Розеточные группы разбить на 3 — 4 подгруппы, каждую подгруппу включить через своё УЗО 25 А/30 мА.
Розетки кухни надо разбить, как минимум, на две подгруппы.
Автоматы АВВ лучше применить серии S200 (не SH201L)!

Можно дифавтоматы поставить вместо связки узо-автомат где одиночный потребитель.
Таймеры для кондеев не нужны, у них проц отрабатывает.
С холодильником реле напряжения и задержка минут 5, но зависит от модели, у многих есть на борту, как и в кондее

А реле напряжения на всё лишним не будет, всяко дешевле техники спалёной.

Остальное выше написано. Хотя автомат или выключатель перед счётчиком в квартирном щитке может вызвать вопросы и недоверие, лучше его не ставить, для защиты ввода в квартиру в элетрощите должен быть автомат вместо пакетника. Конфигурация не озвучена, но я бы и счётчик в квартиру не ставил, бывает что горят. Если щит закрывается и не воруют счётчики, то спокойнее счётчик там.

Если изначально счётчик стоит в этажном щите, не переносите его в квартиру — его могут отказаться пломбировать (изменение схемы электроснабжения). Плюс счётчик должен быть доступен для проверки и снятия показаний (не для Вас, а для продавца электроэнергии).

Есть ещё одно замечание. По участку схемы, фото которого я привожу отдельно. Из личного опыта, — в такой схеме крайне желательно использовать автоматические выключатели 1P+N. Иначе в аварийной ситуации невозможно пользоваться всей частью схемы:
Если появляется утечка, срабатывает УЗО, отключая всю схему.
Имея схему, как показано, невозможно изолировать дефектную группу — отключение АВ дефектной группы не отключает N проводник, поэтому УЗО будет срабатывать. Таким образом, дефект будет только в линии одного АВ, а пользоваться невозможно будет всей схемой. Также это затрудняет быструю диагностику.

Использование АВ 1P+N лишено этих недостатков.

Выключатель нагрузки, как я понимаю, это по сути простой рубильник? Спасибо) Сам бы никогда не сообразил)
Для духовки хватит такого провода? Не будет греться при длительной нагрузке? Что-то все советуют не меньше четверки к ней. Про разбивку розеточных групп тоже думал, остановился на таком варианте ибо дешевле, но скорее всего придется разбить, ибо не хотелось бы чтоб все рубилось при срабатывании УЗО.
Еще раз спасибо за советы)

mikeМожно дифавтоматы поставить вместо связки узо-автомат где одиночный потребитель.
Таймеры для кондеев не нужны, у них проц отрабатывает.
С холодильником реле напряжения и задержка минут 5, но зависит от модели, у многих есть на борту, как и в кондее

А реле напряжения на всё лишним не будет, всяко дешевле техники спалёной.

Реле напряжения тоже хотел применить. Вот думаю только к компьютеру тогда в обход его как-нибудь провод кинуть, т.к. я за ним работаю частенько и он и вся периферия под защитой стабилизатора(настоящего, не сетевого фильтра и не ИБП) и соответственно при скачке все будет ок, и не хотелось бы чтобы он вырубился со всем вместе от общего реле и похерил мне данные. Счетчик в квартире еще под вопросом. хотя если и правда горят, то наверное оставлю его в щитке. Спасибо за советы)

sudakovskyПо счётчику.

Использование АВ 1P+N лишено этих недостатков.

по поводу группы розеток я думаю разбить на подгруппы, как советовали выше, чтобы исключить вырубание всей группы. За совет спасибо. А 1P+N сколько мест занимают на рейке? Одно или два?

Вот и защитите стабилизатор. Ибо если 380 на него прилетит он сгорит. А настоящий, денег стоит.

У Legrand есть на один модуль — L407742 Авт.вкл.DX3 1п+N С16А 6kA/10кА

А у Schneider Electric в серии Домовой есть дифавтоматы 1-модульные. Делал на них квартиру.

Стандартная мощность духовки до 3,5 кВт, то есть ток, около 16 ампер, кабель 2,5 мм² рассчитан на ток не менее 25 ампер (в некоторых случаях и больше, но их касаться не будем), то есть греться не будет (до критичных температур), хоть целый день держите духовку включенной на максимум. Тем более, что максимум она потребляет только при разогреве, дальше повторно-кратковременный режим, когда она будет включаться и выключаться для поддержания заданной температуры. Соответственно, узо 25А, автомат 16А.

Ставить еще один автомат с точки зрения безопасности после счетчика смысла нет. Есть смысл подумать о плавких предохранителях (чуть большего номинала, чем автомат на случай КЗ и не срабатывания автомата)

Про таймеры соглашусь с оппонентами, бессмысленная трата денег, поскольку все это стоит в компрессорах на электронном или аналоговом уровне.

Выключатель нагрузки это не простой рубильник, это устройство, которое срабатывает, если есть превышение нагрузки в очень точных пределах (гораздо точнее, чем автомат).

На стабилизатор можно поставить отдельное реле напряжения (с параметрами подходящими для стабилизатора). То есть, линия пришла, разделилась на две, на каждую свое реле напряжения и дальше по схеме.

На ванную (на остальные, как хотите) я бы порекомендовал поставить УЗО (10мА) и на свет и на розетки (от греха подальше), в том числе предусмотреть розетку для водонагревателя и тоже через УЗО в обход общего УЗО. Все таки повышенная влажность это не шутки.

Про это подробней. И про характеристику отключения. Токо-временную.

Что касается таймеров, я не знаю зачем они Вам , но в перву голову, лично я, позаботился бы о защите и избавлении от помех.
Что касается варисторов и плавкой вставке, если штатный электрик опечатает её, то в этом случае при выгорании вставки , при превышении входящего напряжения при срабатывании варисторов, в случае возникновения проблем с оборудованием, можно будет предъявить иск поставщику электроэнергии на её ремонт, а так ищи-свищи ветра в поле!

Оптимальная электрическая схема для двухкомнатной квартиры

Одной из самых важных работ при благоустройстве или ремонте квартиры является организация удобного и безопасного электроснабжения. Переустройства особенно требуют электротехнические схемы в квартирах старого жилого фонда, не рассчитанные на современное потребление электроэнергии и требования безопасности.

В процессе замены проводки электрощиток обычно переносится в квартиру — такая установка хороша уже тем, что можно сделать все по собственному усмотрению, не ограничивая свои потребности отсутствием свободного места в подъездном щите. Тем более что наиболее мощным приборам требуются отдельные линии с защитными устройствами.

Общие правила

Какой предпочесть щиток — металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной — зависит от хозяйского выбора, а также от вида стен. Пластиковый бокс для квартиры намного более удобен и эстетичен.

Обычно стараются выбрать встраиваемый, но в бетонных стенах сложно выдолбить нишу необходимого размера, поэтому чаще используется навесной щиток. Устанавливается щиток так, чтобы к нему был свободный и удобный доступ, на высоте полутора метров от пола и не ближе 0,5 метра от инженерных коммуникаций газо-и водоснабжения.

При выборе размера бокса нужно учесть, что в нем должны остаться свободными несколько модулей, поскольку со временем в квартире появится дополнительное электрооборудование, которому потребуется отдельная линия. В нашей схеме мы используем встраиваемый бокс ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME IEK®. Это отличный вариант для квартиры: он максимально прост в сборке и монтаже, удобен в пользовании и благодаря современному дизайну украсит любой интерьер. В нашем случае нужен PRIME на 18 модулей (схема включает автоматы из 12 модулей, но мы помним о необходимости «запасных» модулей). Кстати, не забывайте об обязательном нанесении пояснительных надписей, чтобы в процессе эксплуатации в любой момент можно было разобраться, где какой автомат установлен. Удобнее всего маркировка наклейками с цифрами на аппаратах, а на внутренней стороне дверцы можно прикрепить табличку условных обозначений.

Типовая схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

Предлагаем для двухкомнатной квартиры однофазную электрическую схему с набором автоматических выключателей и УЗО, которая составлена в соответствии со строительными нормами СП 31-110-2003 и ГОСТ 32395-2015.

Этажный щит

Электросхему квартиры предваряет установка необходимых аппаратов в общем этажном щите. Сюда необходимо установить входной автомат дифференциальной защиты, который будет защищать электросистему всей квартиры, включая электросчетчик. В качестве входного автомата мы рекомендуем АВДТ32 IEK® с увеличенной способностью 6 кА и токовой уставкой 100 мА. Такой выбор обусловлен необходимостью обеспечения селективности из-за более высокой нагрузки на входе.

После входного АВДТ устанавливаем в этажный щит и счетчик электроэнергии. Современный счетчик — это электронный многотарифный, с классом точности 1, с функцией сохранения информации о потребленной электроэнергии. Для нашей однофазной электросистемы мы установили однофазный электросчетчик российского производства STAR 104 IEK®. Такой выбор обусловлен свойством STAR, отличающим его от других электросчетчиков: его повышенной надежностью. Эти электросчетчики практически невосприимчивы к перепадам напряжения и другим искажениям показателей качества электрической сети. Это свойство особенно важно в условиях традиционно нестабильной работы региональных снабжающих сетей с низкокачественным электроснабжением.

Вышеназванная проблема и наличие дорогостоящей высокочувствительной электротехники заставляет многих хозяев задуматься об установке в квартире дополнительной защиты -стабилизатора напряжения. Релейный стабилизатор самый экономичный и простой в пользовании, но и довольно шумный. Электромеханический стабилизатор имеет меньшую погрешность напряжения — всего 3%, но шумит не меньше релейного. Наиболее высокоточный, современный и бесшумный стабилизатор -симисторного типа, но и стоимость его достаточно высока. Какой тип выбрать, взвесив все «за» и «против» — решать хозяину. Мы рекомендуем симисторный однофазный стабилизатор напряжения PRIME IEK® (настенный или переносной) с повышенным классом точности, расширенным диапазоном входных напряжений, мгновенной реакцией, высокой надежностью и абсолютно бесшумной работой.

Квартирный щиток

АВДТ32, защищающие розеточные группы различного назначения, имеют разные токовые уставки и разный номинальный ток. Электробезопасность кухни, общего зала и спальни обеспечат дифавтоматы с уставкой 30 мА. На ванную ставим дифавтомат с более чувствительной уставкой 10 мА, т.к. это помещение с высокой влажностью и, следовательно, повышенной опасности. Кухонная розеточная группа защищена дифавтоматом на более высокий номинальный ток 32 А, поскольку современные кухни имеют повышенное энергообеспечение, которое включает электродуховку, СВЧ-печь, посудомойку, электрочайник и т.п.

Хотим особое внимание обратить на защиту розеточной группы комнаты, в которой установлен компьютер и другая электронная техника. В качестве УЗО здесь стоит не АВДТ, а комбинация автоматического выключателя ВА47-29 IEK® и дифференциального автомата ВД1-63 IEK®. Это сделано для более надежной защиты электронного оборудования, особенно если дом находится рядом с ЛЭП или железной дорогой — зон с высокой вероятностью возникновения электромагнитных помех. Поскольку АВДТ32 — высокочувствительный аппарат с электронным модулем дифзащиты, эти помехи могут спровоцировать его ложное срабатывание, что крайне нежелательно для компьютерной техники. Поэтому его заменяют высоконадежные и проверенные временем электромеханические аппараты с высокой помехоустойчивостью ВА47-29 IEK® и ВД1-63. Дифференциальный выключатель ВД1-63 с электромеханической схемой без электронных компонентов не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника. На его корпусе есть независимый индикатор состояния цепи, который предоставляет точную информацию о состоянии контактов.

Освещение мы разделили на две группы: коридор плюс ванная и комнаты плюс кухня. Это сделано для большего удобства: в случае срабатывания автомата в первой группе освещения вторая группа остается в рабочем состоянии. Для их защиты установлены автоматические выключатели ВА47-29 IEK®. Одно из достоинств этих аппаратов — усовершенствованная дугогасительная система с повышенной устойчивостью к токам короткого замыкания и увеличенным сроком службы, которая защищена патентом на изобретение. Выключатели также имеют на корпусе индикатор положения контактов.

Вы, наверное, обратили внимание, что в предлагаемой схеме квартирного щитка нет вводного автомата дифференциальной защиты, хотя ГОСТ приводит электрические схемы, включающие автоматы на вводе. Практика показывает, что вводной автомат с экономической и технической точки зрения — лишняя трата денег, в квартире им практически никогда не пользуются. А мы разрабатывали надежную рабочую схему, рассчитанную на рачительных пользователей.

Источник: gk-rosenergo.ru