У меня и раньше была мысль сделать вентиляцию теплицы через конек. Но как это трудно — поступиться традицией! В первое же лето после перестройки убедился, что поступил правильно.
Два года назад я разобрал милую старенькую теплицу, прослужившую мне ровно четверть века. Построена она была традиционно, впрочем, так многие строят и сейчас — с «системой» проветривания через дверь и боковые форточки. А если в теплицу попала, скажем, тля, она там и «пропишется» на весь сезон.
Наблюдая за жизнью насекомых в теплице, я заметил: утром, когда чуть просохнут стекла, вверху теплицы уже «тусуется» всякая летающая мелочь. Я пытался бороться с нею, опрыскивая стекла мыльной водой, да все без толку, пока не дошло, что выход — в строительстве теплицы с вытяжкой по всему коньку.
При разборке теплицы выявилось, что больше всего сгнили бруски, образующие скаты, и верхние — на стенах. Если первые были открыты дождю и снегу, то почему продольные бруски так пострадали? Ведь они были под стеклом, дождь на них не попадал. Причиной порчи, как я понял, был конденсат. Влага, скатываясь по стеклу, задерживалась на брусках, практически не испаряясь.
Новую теплицу я сместил к северной стороне участка. По углам будущего фундамента забил десять однометровых труб диаметром 3/4 дюйма. Вокруг них выбрал почву до твердого грунта и, установив опалубку, залил бетонные столбики.
Под ленту фундамента почву выбирал неглубоко и, соединяя по два столбика, заливал цементно-песчаным раствором. Наполнителем служил материал от старого фундамента.
Бруски для основания и стен прострогал и пропитал отработанным машинным маслом. Бруски под стекла покрыл несколько раз олифой и покрасил масляной краской.
Итак, фундамент готов, выполнен по уровню. На него положил слой толя. Брус в основании (сечение 100×100 мм) крепить к фундаменту не стал, а от случайного смещения залил отрезки шести трубок, выступающие примерно на 3-4 см.
Северную (длинную) и западную (торцовую) стены теплицы собрал из старых отремонтированных рам. Южную и восточную — из брусков 50х50х 1530 мм. Их прикрепил к основанию и к верхнему продольному бруску (50х 70×6000 мм) металлическими уголками. Чтобы уменьшить нагрузку, на равном расстоянии от угловых брусков установил три трубы диаметром 3/4 дюйма такой же длины, как и бруски. На рамы с северной стороны положил брус 50×70 мм.
На продольных стенах закрепил три поперечные балки сечением 50×100 мм на ребро, на них на равном расстоянии друг от друга установил стойки для конька (подвижного бруса) и по одной — на торцовых сторонах теплицы, всего 5 стоек.
Коньковую часть теплицы я немного усложнил. Основу конька составляет продольный брус с жестяным кожухом сверху. Неподвижные брусья, образующие скаты теплицы, опираются на стойки, которые в свою очередь жестко крепятся к поперечным балкам. Средний брус сечением 50×70 мм потому и подвижный, что его можно поднять (вместе с закрепленным на нем металлическим кожухом), если необходимо проветрить теплицу.
Подниматься он может вручную и автоматически, например, вкупе с масляным цилиндром, имеющимся в продаже. Таким образом, я улучшил вентиляцию теплицы. Вентиляционное окно находится в самой верхней части теплицы, откуда теплый воздух выходит быстрее всего, а вместе с ним вылетают, как в трубу, и насекомые.
Учтя минусы прежней теплицы, я сделал достаточно надежную защиту верхних продольных брусков от конденсата. Влага, стекая по большому стеклу, попадает в щель и вытекает за пределы теплицы, а с нижнего — по гофрированной фольге.
Источник: