Даже если вам повезло и у вас очень хорошая плодородная почва в саду, совсем без удобрений вы все равно обойтись не сможете. Кому в больших количествах, кому в меньших, кому чаще, а кому совсем редко, но каждому любящему свой сад дачнику удобрять почву надо. Для этих целей можно и даже нужно использовать органические удобрения — навоз, перегной, компосты, торфофекалии, навозную жижу, которые и пополняют запасы питательных веществ почвы и улучшают её структуру и физические свойства. Можно применять минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные, ну и, конечно же, древесно-растительную золу и известковые материалы.
Навоз под плодовые деревья вносится только в перепревшем виде осенью. Перед перекопкой его надо равномерно разбросать по всей площади плодоносящего сада, помня при этом, что от ствола дерева навоз должен находиться не ближе чем на полметра. После этого надо немедленно заделать навоз обычным порядком. Норма: 4-6 кг навоза на 1 кв. м площади. Повторное внесение навозного удобрения — через два года на третий (на песчаных почвах — через год).
В молодом саду порядок действий несколько иной. Ещё не плодоносившие деревья удобряют по приствольным кругам, раскладывая навоз в выкопанные на периферии кроны кольцевые канавки (траншеи) и закрывая его (навоз) землей.
Обратите внимание!
Под каждое 3-4-летнее дерево надо вносить 15-20 кг навоза, под дерево 5-6 лет — 25-30 кг, под 7-8-летнее дерево — 40-50 кг и под взрослые деревья старше 9-10 лет — 50-60 кг.
Навозный перегной можно использовать так же, как и навоз, только вносить его надо не перед осенней, а перед весенней перекопкой и брать перегноя надо на 10-20% меньше, чем живого навоза.
Если же, дорогие мои читатели, у вас возникает вопрос, где же взять столько навоза, потому что неоткуда его столько взять, отвечу просто: тогда готовьте компост. Ведь приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов компост является самым доступным и экономичным из органических удобрений. Вам нужно только создать оптимальные условия, и через несколько месяцев отходы и мусор волшебным образом превратятся в бесценный гумус.
Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. И фекалии из туалета на вашем участке — прекрасное сырье для закладки в компостную кучу. Если навоз слишком жидкий, подсушите его пару дней, а затем смешайте с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать его в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.
Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха — все превратится в компост за лето, если положить слоями и присыпать землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.
В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.
Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, испорченные продукты, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкие запахи, привлекая грызунов, поэтому заделывайте их поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.
Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.
Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Вносить компост в почву надо по тем же нормам, что и навоз.
Если же у вас, скажем так, случайно образовался излишек мелкой непригодной для топлива торфяной крошки, то можно приготовить и торфяной компост. Для этого выкладываете крошку слоем 30-40 см в основание будущего штабеля шириной 1 м и длиной 3-4 м. Сверху слой 1-2 см негашеной извести или печной растительной золы. Затем, не утрамбовывая, слой торфа, слой извести или золы. Опять торф и зола… Очень неплохо полить сверху готовую кучу навозной жижей. Через 3-4 месяца, как раз к осени, ваш, а точнее, торфяной компост готов. Можно употреблять его в дело, внося в почву в 1,5-2 раза больше, чем навоза.
Можно заложить компостную кучу, перекладывая слои увлажненного торфа толщиной 20 см слоями навоза в 1-2 см. Такой компост созревает гораздо скорее.
Обратите внимание!
Из всех торфяных компостов самый ценный и экономичный — торфофекальный. Его можно получить путем ежедневной пересыпки уборных торфом. И вносить торфофекалий в почву нужно в 2 раза меньше, чем навоза.
Торфофекальный компост можно приготовить и таким способом. Слой торфа толщиной 15-20 см поливают фекалиями слоем 5-10 см. Затем слой торфа — слой фекалий — слой торфа — слой фекалий… До тех пор, пока штабель не вырастет до высоты 1-1,5 м. Рекомендуется во время приготовления компоста пересыпать слои известью и суперфосфатом в количестве 3% от общей массы компоста.
Какой бы вариант приготовления торфяного компоста вы ни выбрали, использовать для этих целей нужно только так называемый низинный, или луговой торф. Верховой, или моховой, не обеспечит должного качества компоста.
Как бы ни были хороши удобрения органические, без применения удобрений минеральных никак не обойтись. Только внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений может обеспечить нормальное питание нашим деревьям и кустарникам. Сколько вносить — определяем из расчета примерно 8-10 г действующего вещества каждого вида удобрений на 1 кв. м. Не совсем понятно? Поясню на примере, допустим, сернокислого аммония, вносимого в качестве азотного удобрения. В одном грамме аммония содержится 20% действующего вещества, то есть одна пятая часть. Значит, на 1 кв. м площади надо взять в пять раз больше аммония — 40-50 г (8-10 г х 5 = 40-50 г). А вот аммиачная селитра содержит в себе 33% действующего вещества (одну треть), поэтому 8-10 г х 3 = 24-30 г, на 1 кв. м надо вносить 24-30 г селитры.
Азотные удобрения хорошо растворяются в воде. Заделывать их надо мелко, не смешивая при этом ни с известью, ни с навозом. Делать это можно перед весенней перекопкой, а можно одну треть от общей нормы внести осенью, а две трети — весной.
Суперфосфат, наоборот, заделывают глубоко, ближе к корням растений, но тоже не смешивают с известью. Вносят его осенью, перед глубокой перекопкой почвы.
Калий вносят только осенью и только в смеси с известью или золой. Под ягодники его вообще не рекомендуется вносить. На песчаных и заболоченных почвах норма внесения калийных удобрений повышается, на глинистых — понижается. Заделывать их надо глубоко.
Обратите внимание!
Чайный стакан суперфосфата или азотных солей весит примерно 150 г, сернокислого калия — 250 г, древесной золы — от 80 до 100 г, а три четверти стакана удобрительной фруктовой смеси — 150 г.
Вносить минеральные удобрения нужно ежегодно, а в тот год, когда в почву вносятся органические удобрения, норму внесения минеральных удобрений нужно сделать вдвое меньше, чем обычно.
Азотные удобрения также нужно вносить ежегодно в жидком виде в качестве подкормки.