Выбор места и подготовка почвы
Участок должен быть хорошо освещен, прогреваем и защищен от холодных ветров. К почве ежевика менее требовательна, чем малина, но максимальный урожай дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит сырых, переувлажненных почв, на которых образование побегов затягивается до поздней осени, из-за чего резко снижается зимостойкость растения. Реакция грунта должна быть от слабокислой до нейтральной. Ежевику, как и малину, нельзя высаживать на карбонатных (известняковых) почвах, поскольку растение из-за недостатка железа и магния заболевают хлорозом.
Корневая система ежевики менее мочковатая, чем у малины, и более мощная, проникающая на большую глубину.
Сорта ежевики делятся на прямостоячие (куманика) и стелющиеся (росяника). Большинство известных сортов ежевики малозимостойки, поэтому их следует укрывать на зиму, пригибая стебли в 30 см от земли. Сорта прямостоячей ежевики считаются более зимостойкими, чем сорта стелющейся ежевики. Благодаря позднему цветению ежевики её цветки не страдают от весенних заморозков.
Сажают ежевику в плодородную, хорошо заправленную почву. Учитывая, что корни у ежевики растут глубже, чем у малины, посадочную яму выкапывают глубиной 40-50 см. В каждую добавляют 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений. Предварительно удобрение хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью яму на 2/3 объема. Затем делают небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя. На нем размещают корни саженца. Этой же почвой яму засыпают окончательно.
При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральными удобрениями. Соответственно, не происходит угнетения растений в первый год.
Кусты пряморослой ежевики размещают на расстоянии 80-100 см друг от друга с шириной междурядий не менее 1,8-2м. Схема посадки стелющихся видов другая: слаборастущие сорта при веерной формировке размещают в ряду через 2-2,5 м, сформированные по системе двухстороннего и одностороннего плетения — через 2,2-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м.
Удобряем и поливаем
При хорошей подготовке почвы под ежевикой удобряют не раньше, чем через 2-3 года. В дальнейшем ежегодно под кусты подсыпают перегной или компост. Урожайность ежевики существенно повышается при подкормке в июне разбавленным водой коровяком (1:4-6) или птичьим помётом (1:10-12).
Ежевика очень требовательна к влажности почвы в период активного роста побегов и завязей, иначе качество ягод резко снижается (они становятся сухими, мельчают, опадают до созревания).
Формирование кустов
При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет особенности: растущий побег обрезают по достижении им 60-90 см (с удалением верхушки длиной 5 см). Весной боковые разветвления ежевичного куста укорачивают до 20-40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8-12 почек) — в зависимости от сорта, продолжительности вегетационного периода, срока созревания ягод.
Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и закрепляют на противоположной стороне от растущих молодых; в этом случае расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров. Осенью удаляют старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»), а молодые укрывают на зиму.
Чаще всего у куста прямостоячей ежевики оставляют 4-5 плодоносящих ветвей. В мае-июне проводят обрезку, оставляя около главного куста 6-8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая чуть ниже поверхности почвы.
Нужно помнить, что бесшипные сорта ежевики нельзя размножать корневыми черенками, так как у развивающихся их них молодых растений появляются шипы.