Выбор участка. Лучшим местом для размещения перца являются хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки, защищенные от ветра, желательно со склоном на юг. При отсутствии защиты от ветра нужно заблаговременно высевать высокостебельные растения для создания кулисных полос или сооружать защитные ограждения в виде плетней из прутьев, барьеры из рубероида и других подручных материалов. На открытых местах, где требуется надежная защита со стороны господствующего ветра, кулисную полосу целесообразно создавать из 2 лент с расстоянием между ними 60-70 см. На таких участках желательно высевать кулисные полосы с разных сторон, чтобы образовать круговую защиту от ветров.
Предшественники. Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды, многолетние травы, лук, озимые зерновые. При монокультуре и после других пасленовых (томаты, баклажаны, картофель) резко возрастает заболевание перца вертициллезным увяданием, белой гнилью, черной пятнистостью плодов и снижается урожайность. Кроме того, все пасленовые культуры требуют примерно одинакового соотношения элементов питания, в результате чего они поглощают одни и те же питательные вещества и односторонне обедняют почву. Поэтому после пасленовых следует размещать перец не ранее чем через 3-4 года. Нельзя размещать перец на участке, на котором внесли свежий навоз, т. к. культура особенно чувствительна к избытку в почве растворимого азота, что приводит к сильному разрастанию вегетативных частей растений в ущерб плодообразованию. При этом большое количество цветков опадает, сохранившиеся завязи развиваются медленно, созревание плодов запаздывает. Поэтому вносить свежий навоз можно только под предшествующую культуру за 1-2 года до высадки или использовать перегной.
Обработка почвы. Обработку почвы для выращивания перца надо начинать с осени сразу же после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 м2 с добавлением 20-50 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Пои возможности хлористый калий заменяют золой из расчета 50-80 г/м Перекапывают на глубину 20-25 см с тщательным удалением из почвы корней сорняков. Если предшествующая культура была сильно засорена, то перед перекопкой проводят двукратное послойное рыхление для того, чтобы спровоцировать прорастание сорняков, а затем уничтожить их. При кислотности почвы, превышающей 5,5 рН, участок известкуют осенью из расчета 300-500 г/м2
Весной, как только почва поспеет, приступают к перекопке зяби. Если с осени органические удобрения не вносились, то во время перекопки почву удобряют перегноем с добавлением древесной золы (на 1 ведро перегноя 1 стакан золы) и вносят фосфорные — 30-40 г/м2 (суперфосфат) и азотные — 20-30 г/м2 (аммиачная селитра) удобрения. Копают на меньшую глубину, чем осенью, но тщательно выбирают и удаляют из почвы сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.). От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому почву надо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно после каждого выпавшего дождя проводить рыхление верхнего слоя почвы граблями, чтобы предотвратить образование почвенной корки и испарение влаги из почвы. Одновременно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
При выращивании перца на рядах нарезку ряд производят во время весенней обработки почвы. Высота ряд зависит от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах ряды делают высокими (30-40 см и более), чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали лучший водный и воздушный режимы.
Посадка. Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах высаживают раньше — в середине или конце мая. Если отсутствуют средства временной защиты растений от заморозков, то к посадке рассады приступают после того, как минует опасность заморозков — не ранее 10-15 июня.
Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между рядами в ленте — 25-30 см, между растениями в ряду — 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см или по 2 растения, в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет очень большое значение для приживаемости рассады и дальнейшего роста растений. Сначала с помощью шнура или планчатого маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на 1 растение. В образовавшуюся в лунке грязь высаживают горшечную или безгоршечную рассаду. Корни растений или горшечный ком засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи. Мульча будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя во избежание образования почвенной корки. Полив в лунки перед посадкой и создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требуют последующих ежедневных поливов, что неминуемо при неправильной посадке. Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья надо обязательно прорыхлить граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.
Растения перца не переносят глубокой посадки, поэтому их высаживают не глубже семядолей или первых настоящих листьев. Сразу же за посадкой растения поливают, через 5-6 дней после посадки поливают повторно. Последующие поливы проводят систематически через каждые 7-10 дней небольшими поливными нормами, поддерживая влажность около 80% НВ.
Уход за растениями. Уход состоит в рыхлении почвы, особенно после дождя или полива, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями и в защите от заморозков.
Корневая система перца располагается в почве неглубоко, поэтому эта культура очень отзывчива на рыхление. Приток воздуха к корням ускоряет рост и развитие растений, активизирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, способствует улучшению питания.
Перец отзывчив на поливы. Необходимо, чтобы почва была всегда достаточно увлажненной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Перец поливают часто, но небольшими дозами, не допуская подсушивания и переувлажнения почвы.
Первую подкормку проводят через 10-15 дней после посадки раствором навозной жижи или птичьего помета с добавлением фосфорно-калийных удобрений или древесной золы. На 10 л воды вносят 15-20 г аммиачной селитры, 40-60 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. Если будут использованы навозная жижа или птичий помет, аммиачную селитру не вносят. Навозную жижу разбавляют 4-5-кратным, а птичий помет 10-15-кратным количеством воды. Расходуют 0,5-1 л раствора на каждое растение, затем поливают чистой водой. За период вегетации проводят 3-4 подкормки.
Оберегать растения перца от повреждения заморозками приходится сразу же после высадки рассады в открытый грунт. Весенние заморозки могут причинить большой ущерб, вызвав повреждение и даже гибель растений. Издавна известный способ защиты растений от заморозков — поздний вечерний полив или дождевание прогревшейся водой. Влажная почва интенсивнее сухой запасает тепло и медленнее его отдает. Поэтому её температура после полива ночью выше, и вероятность пагубного влияния заморозка меньше, чем на сухой почве. Дождевание особенно эффективно, если дождевальная установка обеспечивает мелкий распыл воды. Пуск дождевальной установки начинают в поздние вечерние часы, и орошение продолжается до утра. С восходом солнца оно прекращается.
С целью защиты от заморозков применяют также дымление, зажигая дымовые шашки или кучки мусора, хвороста, опилок. Внутрь кучи закладывают быстро разгорающийся сухой материал, а сверху несколько влажный, т. к. он дает больше дыма. Дымовые кучи размещают в основном по краям участка, при большой площади и посередине. Начинают поджигать, когда температура воздуха опустится до 2-3°С, по направлению ветра. Однако применением этих мер можно повысить температуру почвы и воздуха не более чем на 0,5-1°С. Надежнее предохраняют растения от весенних заморозков всевозможные укрытия растений заранее приготовленными подсобными материалами — соломой, рогожей, мешковиной, пленкой. На время длительного похолодания надо использовать временные пленочные укрытия.
Для восстановления жизнеспособности замерзших тканей в практике огородников есть прием, способный вернуть к нормальному состоянию примороженные растения путем полива водой. Однако при этом надо иметь в виду, что жизнеспособность клеток растения восстанавливается лишь при медленном оттаивании. Быстрое оттаивание приводит к их гибели.
Уменьшают вероятность поражения растений заморозками кулисы — ленты из высокостебельных, хорошо облиственных растений (кукуруза, подсолнечник с фасолью или горохом, зерновые и др.). Ленты из 3-4 рядов кулисных растений размещают вдоль участка и по возможности по середине его поперек направления господствующих холодных ветров. В ветреную погоду разница в температуре приземного слоя воздуха на открытом участке и между кулисами достигает 2-4°С в пользу последних. Летом кулисы защищают от засушливых ветров, способствуют сохранению влаги в почве.
Очень важным элементом в выращивании перца является борьба с сорной растительностью. Считается, что ущерб, наносимый сорняками, равен совокупному ущербу от града, засухи, вредителей и болезней, поскольку 1 сорное растение дает в среднем 20 тыс. семян (1 хорошо развитое растение мари белой дает до 600 тыс. семян), а сами они сохраняют жизнеспособность в почве до 25 лет. Борьба с сорняками каким-нибудь одним методом малоэффективна, поэтому необходимо применять комплекс мероприятий. В первую очередь на участке необходимо организовать минисевооборот, который предусматривает не только использование растений, успешно конкурирующих с сорняками и подавляющих их (горох, картофель, кукуруза и др.), но и комплекс приемов по обработке почвы, сдерживающих её засорение. Эффективным приемом против сорной растительности является также мульчирование бумагой, фоторазрушаемой (разрушаемой в течение сезона под действием солнечных лучей), черной или белой (вспененной) пленкой. Наиболее радикальным способом борьбы с сорной растительностью издревле является ручная прополка в рядках и междурядьях. Эта операция приносит наибольшую пользу в случае уничтожения сорняков на ранних стадиях развития и после дождя или полива. На больших площадях возможно применение гербицидов.