Удлинитель для подключения кондиционера
Какой удлинитель нужен для кондиционера мощностью 3,5 кВт
Согласитесь, что розетка вообще – не самое главное украшение комнаты, а потому не стоит делать на ней акцент и размещать на видном месте. Конечно, расположение розетки под кондиционер не сильно влияет на общий интерьер комнаты, но его следует тщательно продумать, чтобы в дальнейшем не штробить стену и не использовать лишний раз удлинители.
Мы расскажем о том, где стоит устанавливать кондиционерные розетки. Подскажем лучшие и безопасные места для размещения силовой точки. Также в статье даны рекомендации по маскировке розеток и шнуров от климатической техники.
Чем отличается бытовой удлинитель от силового?
Популярные модели силовых удлинителей сильно отличаются от их бытовых собратьев:
- Мощность подключаемого оборудования – к силовому удлинителю можно подключить приборы мощностью от 3 кВт, такие высокие показатели не требуются в быту, но окажутся весьма кстати при ремонтных или садовых работах;
- Длина шнура – силовой удлинитель можно отдалить от стационарной точки питания даже на 50 м, в квартире это ни к чему, но для работ на улице большая длина становится настоящим спасением;
- Надежность – силовой удлинитель гораздо лучше защищен от фактора внешних воздействий. Благодаря двойной изоляции кабелей и розеткам с улучшенной системой защиты риск поражения током сводится к нулю.
Особенности розеток для кондиционера
Установка обычного бытового кондиционера допускает использование стандартных розеток для питания. Большинство кондиционеров в заводской комплектации имеют вилки и шнуры, но все-таки климатическая техника – это не телевизор или холодильник, поэтому об обустройстве электрических линий для нее нужно позаботиться заблаговременно.
Подобное оборудование относится к мощным техническим устройствам, которые во время работы потребляют большое количество электроэнергии.
Из-за этого нельзя подключать другую энергоемкую технику в одну розетку с кондиционером. Правильно выполненный монтаж электрики при подключении климатического оборудования к сети – залог продолжительной и эффективной работы этих приборов.
Профессиональная разработка дизайнерского проекта предполагает определение месторасположения розетки для климатического оборудования в комнате вне зависимости от ее назначения
Каждый кондиционер имеет свой показатель номинальной потребляемой мощности. Это значение необходимо брать в расчет при монтаже устройства, чтобы минимизировать риск аварии и обеспечить нормальное питание оборудования. Оно указывается в техпаспорте прибора. Но при прокладке линий электропроводки и розеток лучше брать показатели несколько выше.
Стандартные показатели мощности непроизводственного кондиционера обычно варьируются в диапазоне от 800 от 1800 Ватт. Точное значение зависит от типа климатического оборудования и площади охлаждаемого помещения. В большинстве случаев для такого оборудования будет достаточно простой штепсельной розетки с номинальной нагрузкой около 16 А.
Перед установкой розетки для кондиционера следует ознакомиться с основными характеристиками климатического оборудования, указанными в техническом паспорте прибора
Но для сплит-систем, предназначенных для охлаждения огромных площадей, такая розетка не подойдет, поскольку она не сможет выдержать нагрузки. Для мощного оборудования розетки подбираются индивидуально в зависимости от параметров мощности устройства.
Лучше всего для подключения климатической техники купить евророзетки. Они прекрасно справляются с высокой нагрузкой и отличаются длительным сроком эксплуатации. К наиболее надежным евророзеткам относятся изделия марок ABB, Legrand, Siemens, GIRA и т.д.
Как выбрать силовой удлинитель с учетом индивидуальных особенностей
Первое, на что будущему владельцу силового удлинителя стоит обратить внимание – сечение провода и его маркировка. Этот фактор напрямую будет влиять на возможную нагрузку, предельно допустимую для конкретного удлинителя.
- Провод с сечением 0,75 мм2 способен выдержать нагрузку до 6 А, что эквивалентно 1,3 кВт – такой кабель не выдержит нагрузки мощных инструментов и подойдет только для бытовых приборов;
- Провод с сечением 1 мм2 выдержит нагрузку до 10 А, что эквивалентно 2,2 кВт – этот кабель выдержит напряжение от работы малых инструментов;
- Провод с сечением 1,5 мм2 выдержит нагрузку до 16 А, что эквивалентно 3,5 кВт – профессиональная техника остается за пределами возможностей кабеля, но он оптимально подойдет для любых строительных инструментов личного пользования.
Последующие величины от 2,5 до 120 мм2 – оптимальные варианты для людей, чья карьера связана со строительством и ремонтом, в которых не обойтись без мощных инструментов и техники. Для того, чтобы определить, какое сечение кабеля будет идеальным для конкретного человека, помещения и задач, можно воспользоваться простой схемой подсчетов:
- Подсчитать мощность всех электроприборов в квартире: величина получится внушительная, да и пользоваться всеми приборами сразу вряд ли кто-то станет, но верхний предел знать необходимо по технике безопасности;
- Сложить предыдущую величину и сумму мощностей всех осветительных приборов в помещении. Конечная цифра будет отражать максимальный предел нагрузки. Например, показатель равен 10 кВт;
- Воспользоваться таблицей ниже, отыскать нужное сечение, для показателя в 10 кВт можно выбрать кабель с медными жилами на 4 мм2 мощностью 380 В.
| 220 В | 380 В | 220 В | 380 В | |
| 1 мм | 3 | 5.3 | — | — |
| 1,5 мм | 3.3 | 5.7 | — | — |
| 2 мм | 4.1 | 7.2 | 3 | 5.3 |
| 2,5 мм | 4.6 | 7.9 | 3.5 | 6 |
| 4 мм | 5.9 | 10 | 4.6 | 7.9 |
| 5 мм | 7.4 | 12 | 5.7 | 9.8 |
| 10 мм | 11 | 19 | 8.3 | 14 |
| 16 мм | 17 | 30 | 12 | 20 |
| 25 мм | 22 | 38 | 14 | 24 |
| 35 мм | 29 | 51 | 16 | — |
Среди марок проводов чаще всего можно встретить ПВС варианты, хотя их характеристики далеки от идеальных. Выбрать марку провода в зависимости от потребностей поможет сводная таблица.
| ПВС | От -25 до +40 | Дубеет на морозе, поэтому использовать его лучше в теплые времена года. Кабель устойчив к солнечному свету и жаре | Более 6 лет |
| ПРС | От -40 до +40 | Отличные технические характеристики для использования кабеля как внутри, так и снаружи помещения, выдерживает экстремальные температуры | Более 6 лет |
| КГ | От -40 до +50 | Кабель не очень любит солнце, но отлично ведет себя в условиях полевых работ: ему не страшны изгибы и заломы | Около 4 лет |
| КГН | От -30 до +50 | Кабель нужно беречь от солнца, но с прочими внешними проблемами он справляется на «отлично». Оптимальный ответ на вопрос, какой лучше купить кабель, если на него могут попадать искры и агрессивные химикаты, разъедающие оболочку | Около 2,5 лет |
| КГ-ХЛ | От -60 до +50 | Кабель отлично показывает свои достоинства при отрицательных температурах, сохраняя гибкость, он не теряет электрических и механических показателей. Слабая сторона – солнечный свет, он не любит прямого попадания солнца | 4 года |
Где лучше всего установить розетку?
Кондиционерные шнуры могут достигать метра в длину, а потому нужно спланировать место нахождения розетки таким образом, чтобы исключить возможность провисания проводов. Если же при установке кондиционера не планируется электромонтажных работ, придется изворачиваться: портить отделку комнаты или пытаться использовать уже существующие разъемы.
Электрическая розетка для бытового кондиционера имеет стандартные габариты, но ее местонахождение в жилом или коммерческом помещении нужно определить заранее
При установке простого бытового кондиционера в обычной квартире мало кто задумывается о расположении розетки для сплит системы. Прибор подключают к ближайшей розетке на 220В через переходник, с наращиванием провода или напрямую (в зависимости от местонахождения точки выхода электросети).
Но подобное подключение подойдет только для неинверторных моделей с производительностью менее 4 кВт. Также при соблюдении некоторой ориентации фаз таким методом можно подключить маломощные климатические системы инверторного типа.
Лучше всего поставить для кондиционера новую розетку. Даже в том случае, если существующая розетка сможет прекрасно справиться с нагрузкой от электроприбора, висящие провода будут выглядеть неэстетично, хотя в квартирах и не делают точки выхода сети под потолком.
Болтающиеся провода от бытового кондиционера могут испортить весь интерьер жилого помещения, ведь из-за них комната смотрится неопрятно
При проектировании и монтаже климатического оборудования стоит «спрятать» розетку между корпусом кондиционера и ближайшей стеной, чтобы она выглядела максимально гармонично.
Если это невозможно, ее можно установить под устройством или сбоку от него (не со стороны смежной стены). Монтировать розетку над оборудованием не стоит, ведь в этом случае придется повесить кондиционер несколько ниже.
Кабель для кондиционера
Подписка на рассылку
- ВКонтакте
- ok
- YouTube
- Яндекс.Дзен
- TikTok
Прежде чем сделать выбор, какой именно кондиционер вам нужен, необходимо четко представить, насколько велико помещение, в котором он будет установлен, какой величины в нем может быть температура, сколько человек обычно находится, имеется ли оборудование, нагревающееся при работе. Весьма непростым вопросом является также монтаж кондиционера и необходимые для этого расходные материалы.
Правила установки кондиционера
Для бытовых помещений наиболее часто применяются седьмой и девятый типоразмеры кондиционеров. Необходимыми материалами для их установки являются:
- медные трубы;
- термоизолятор;
- кабель для кондиционера;
- крепеж.
Не нужно экономить на расходных материалах. Дешевые трубки могут иметь микротрещины, через которые произойдет быстрое вытекание фреона; некачественный термоизолятор приведет к повышению теплопередачи и, соответственно, снижению мощности сплит-системы; о некачественном крепеже и говорить не приходится. Но самый ответственным моментом при подготовке кондиционера к установке является выбор и прокладка кабеля, который соединяет микропроцессорный блок с датчиками и обеспечивает подводку питания. Кабель нужно выбирать с учетом всех требований надежности и электробезопасности.
Выбор и прокладка кабеля
Главная характеристика, определяющая выбор электротехнического оборудования при установке кондиционера, — это мощность, которая определяет выбор защитного автомата и силового кабеля. Тип автоматического выключателя — это величина мощности кондиционера, указанная в его техническом паспорте, деленная на 0,22 кВ и округленная до большего значения (например, для кондиционера мощностью 1 кВт нужен автомат на 6А). Для выбора типа силового кабеля нужно определить величину длительно допустимого тока, которая равна мощности кондиционера, деленной на напряжение в сети (220 В), с запасом в 20–30 %.
Сила тока определяет, какое сечение должен иметь кабель для кондиционера. Если мощность кондиционера менее 3 кВт, то достаточным будет применить для подключения кабеля с сечением жил 1,5 мм2, для кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт — 2,5 мм2, а для больших сплит-систем мощностью до 8 кВт необходим кабель с сечением жил не менее 4 мм2. Кроме того, при выборе кабеля нужно помнить о защитном заземлении кондиционера, поэтому необходимо выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).
Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ (рис. 2). В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.
Данный кабель для кондиционера соответствует ГОСТу Р 53769-2010, рассчитан на напряжение до 1 кВт, не распространяет горения. Срок службы — не менее тридцати лет.
Способ прокладки кабеля должен обеспечивать не только безопасность, но и привлекательный вид и комфорт в помещении, в котором будет установлен кондиционер. Наиболее эстетично выглядят коммуникации, скрытые в стене, для которых лучше всего подходит плоский кабель ВВГ-П (рис. 3), при этом нужно учитывать, что штробление стен лучше всего совмещать с ремонтом помещения, к тому же для некоторых типов стен такой процесс может быть трудоемким, а для несущих панельных стен — недопустимым.
Хорошим решением будет прокладка кабеля в декоративном пластиковом коробе или кабельном канале. В случае обшивки стен гипсокартоном можно разместить все коммуникации в гофротрубе. Для обеспечения пожарной безопасности при таком размещении лучше выбрать кабель ВВГнг.
Рекомендации по подготовке к монтажу
Перед проведением монтажных работ нужно согласовать их с владельцем помещения, обеспечить доступ к месту монтажа (при необходимости — и на крышу здания), убедиться, что электропитание подведено и все подводки исправны.
Ошибаются даже электрики: какие приборы нельзя подключать к удлинителю
Наверное, только в новом доме или квартире, где во время ремонта тщательно продумано количество розеток для всех электрических бытовых приборов, имеющихся в распоряжении владельцев, можно не обнаружить удлинителей. Во всех остальных случаях эти переходники буквально опутывают наши квартиры.
Порой у бытовых приборов недостаточно длинные провода, не позволяющие дотянуться до ближайших розеток. Часто это связано с тем, что в домах старой постройки просто не хватает розеток: в те времена, когда возводились эти строения, строители не могли и предположить, что в каждой семье появится такое количество электроприборов.
Многие из них не рекомендуется включать через удлинители. Если игнорировать правила безопасности, это может привести к беде.
Правила использования удлинителя
По всем инструкциям каждый электроприбор должен быть включен в отдельную розетку. Но довольно часто эти правила просто невыполнимы — с каждым годом количество бытовой техники в домах растет, а значит, ее необходимо куда-то подключать.
Чтобы безопасно подключить удлинитель, необходимо запомнить главное правило: мощность включенных в него электроприборов не должна превышать допустимую нагрузку. Если игнорировать его, очень быстро пересыхает изоляция удлинителя, что ведет к замыканиям и возгораниям.
Сколько можно включить в одну розетку приборов?
Мы уже говорили, что в идеале – один, особенно когда речь идет о приборах, которые потребляют большое количество энергии. Однако будем реалистами: этого практически невозможно сделать в большинстве жилых помещений. Да и зачем выпускают удлинители на несколько розеток?
Теоретически вы можете нагрузить каждую розетку до 3,5 кВт и ничего страшного не случится, но на практике дело обстоит иначе. Существует бытовая техника, которая слишком чувствительна к перепадам напряжения в сети, а это может происходить и из-за подключения через один удлинитель нескольких приборов. Итак, какую технику нежелательно подключать через удлинитель?
Кондиционер
Этот необходимый прибор, без которого мы уже не представляем, как пережить летний зной, работает периодически. Во время включения и первичного нагревания или охлаждения он потребляет больше всего энергии. Если в этот момент кондиционер подключен через удлинитель, переходник может загореться или расплавиться. То же самое актуально при подключении обогревателей.
Морозильные камеры и холодильники
Существуют правила использования этих приборов, согласно которым их эксплуатация должна производиться в специально выделенной розетке с использованием стандартного шнура и вилки. Это постоянно работающие агрегаты, требующие потребления большого количества энергии.
Холодильники работают круглосуточно и даже тогда, когда хозяев нет дома. Их нежелательно подключать через удлинитель, поскольку в этом случае велик риск скачков напряжения. Если нет иной возможности подключить прибор, необходимо учесть несколько условий:
- Выбирайте удлинитель хорошего качества, который способен выдерживать определенную нагрузку. Как правило, холодильники имеют мощность от 200 до 400 Вт, а это означает, что вам подойдет стандартный удлинитель, рассчитанный на 16 А, но лишь в том случае, что другие бытовые приборы к нему подключаться не будут, тем более энергоемкие (чайник, микроволновка).
- У удлинителя должна быть клемма заземления.
- Используйте удлинители, имеющие встроенные сетевые фильтры: это поможет избежать скачков напряжения и не допустить замыкания.
Тостеры
Этот прибор необходимо включать в отдельную розетку из-за особенностей его конструкции. Внутри него располагается большое количество нагревательных элементов, которые за считанные минуты поджаривают хлеб.
Тостер можно подключать в розетку от любого другого бытового прибора, который в течение суток не эксплуатируется, к примеру, от стиральной машины.
Фен и выпрямитель для волос
Пожалуй, это самые неожиданные приборы в нашем списке. Поскольку во время работы фены и плойки сильно нагреваются, они легко могут оплавить удлинители. Если свободной розетки для фена нет, не включайте его в одну розетку с каким-то работающим электроприбором.
Микроволновая печь
У некоторых моделей микроволновок мощность превышает даже холодильники и стиральные машины. Этим особенно грешат современные модели с функцией конвекции и гриля. По этой причине под указанный прибор необходимо выводить отдельную розетку.
Не имея такой возможности, выбирайте удлинители по тем же правилам, что и для холодильника. Они практически не отличаются. Важно определить мощность прибора (как правило, она указывается в инструкции) и в соответствии с ней выбирать переходник.
Скороварки и мультиварки
Стандартная мультиварка обладает мощностью в среднем от 600 до 1500 Вт. Это делает ее мощным бытовым прибором. Чтобы без опасений оставлять ее надолго без присмотра, необходимо обеспечить качественное подключение к розетке.
Слабо закрепленная вилка и ненадежный удлинитель могут вызвать перегрев провода и возгорание самого прибора. То же касается и скороварок.
Кофеварка
Казалось бы, небольшой по размеру прибор потребляет много электроэнергии. Измельчение зерен и заваривание кофе — довольно энергоемкие процессы. Именно по этой причине не рекомендуется подключать в удлинитель кофемашину, особенно с учетом того, что этот девайс мы используем несколько раз в день. Следовательно, он может делить розетку только с прибором, который работает периодически, к примеру, с тостером.
Кабель для кондиционера
Обзор проверенных марок кабеля для сплит-систем
Для комфортной жизни в квартире или загородном доме, а также для продуктивной работы в производственных помещениях и офисах необходимо, чтобы микроклимат соответствовал оптимальным значениям. Для этих целей используют различные системы кондиционирования, наиболее популярными из которых являются сплит-системы.
Монтаж систем кондиционирования задача достаточно сложная, требующая специальных навыков и оборудования. Стандартная сплит-система состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных между собой специальными трубками для циркуляции хладагента и электрическим кабелем для подключения к сети электропитания.
Схематичный вид сплит-системы
Так как монтаж кондиционера производится в сложных условиях, а внешний блок зачастую устанавливается в труднодоступном месте, то необходимо использовать качественные и долговечные материалы, в том числе и кабель для кондиционера. Он должен быть рассчитан на нагрузку и иметь соответствующие условиям эксплуатации технические характеристики.
Межблочный и силовой кабель для кондиционеров и сплит систем – обзор марок
Немаловажным аспектом при выборе кабеля является материал его жил. Для подключения бытового оборудования на текущий момент не используется кабель с алюминиевыми жилами, а применяют только медный кабель. Это важное требование описано в том же пункте 7.1.34 и гласит, что «…в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами».
Особое требование устанавливается и к изоляции жил кабеля, которая должна выдерживать воздействие ультрафиолетового излучения, быть долговечной и негорючей.
Исходя из вышеперечисленных требований, для подключения систем кондиционирования к сети, а также коммутации внутреннего и внешнего блоков применяют следующие изделия: отечественные марки ВВГ, ВВГнг-LS, NYM, ПВС и импортные аналоги H05VV-F, H07RN-F.
Сравнительный обзор марок ВВГ и NYM вы можете прочитать в нашей статье NYM или ВВГнг — в чем разница?
Так как ВВГнг-LS и NYM являются самыми распространенными кабельными изделиями для устройства электрической проводки в жилых помещениях, то их наиболее часто применяют при подключении кондиционера. Рассмотрим их подробнее.
Кабель ВВГнг-LS
ВВГнг-LS – медный электрический кабель в поливинилхлоридной изоляции, который является негорючим и не выделяет при тлении вредных и опасных веществ в атмосферу. Форма кабеля может быть как круглой, так и плоской. Применяется в сетях с напряжением 220В и частотой 50 Гц для организации электрической проводки и подключения оборудования и электроприборов в помещениях жилых и производственных зданий. Изделие отечественного производства, поэтому широко распространено на рынке в нашей стране.
NYM — электрокабель с медными жилами в ПВХ изоляции, не поддерживающей горение. Пространство между жилами заполнено резиновой смесью для придания кабелю круглой формы и улучшению характеристик по горючести. Данное кабельное изделие производится в России по немецким стандартам (поэтому маркировка имеет иностранные обозначения) или импортируется с западных стран. Предназначен для неподвижного подключения бытового оборудования, а также для открытой или скрытой прокладки электрических бытовых сетей.
Отдельно хотелось бы сказать про кабель ПВС, который иногда используют для подключения кондиционеров и другого инженерного оборудования. Применять ПВС для таких подключений запрещено, так как данный тип кабеля не используется для стационарной прокладки (особенно скрытой), так как имеет горючую изоляцию, плохо выдерживает температурные перепады и воздействие ультрафиолета и, следовательно, менее долговечен.
Сечение кабеля для кондиционера
Главная характеристика, на которую ориентируются при выборе электрического кабеля – это мощность кондиционера. От нее зависит площадь поперечного сечения кабельного изделия и номинальный ток защитного автомата, который будет защищать электрический кабель от возгорания.
Конечно, чем больше сечение, тем лучше. Но для оптимально подбора сечения и экономии средств, сечение должно быть рассчитано. Сделать это не сложно. Например, при мощности оборудования мощностью от 3 до 5 кВт используют кабель с сечением 2,5 кв.мм, а для мощных систем необходимо выбирать кабель с площадью поперечного сечения 4 кв.мм и выше. Казалось бы, что для оборудования мощность менее 3 кВт можно было бы применить кабель с сечением 1,5 кв.мм, но делать этого не следует. Требование к минимальному сечению питающего силового кабеля инженерных систем, к которым относятся и системы кондиционирования, составляет не менее 2,5 кв.мм.
Рассчитать сечение поможет таблица 1.3.4 ПУЭ. Для этого мощность кондиционера необходимо разделить на напряжение в сети (220 В) и получится сила тока, которая необходима для питания оборудования. По номинальному току с запасом подбирается сечение кабельного изделия.
Особенности подключения кабеля для кондиционеров и сплит-систем
Система кондиционирования должна монтироваться и подключаться профессиональными монтажниками с применением современного качественного оборудования и материалов. Главными особенностями при подключении внутреннего и внешнего блоков, а также подвода питания к кондиционеру является то, что кабельное изделие должно быть защищено от короткого замыкания и иметь заземление. Поэтому при подключении сплит-системы применяют многожильный кабель, имеющий в своем составе жилу для заземления.
Также, ввиду нахождения части кабеля на улице, все точки подключения должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, а сам кабель укрыт от действия солнечного ультрафиолетового излучения.
Как правильно подключить кондиционер
Как подключить кондиционер
Когда пользователи задают данный вопрос, то подразумевать могут два разных его значения:
- Как подключить кондиционер или как соединить блоки сплит-системы между собой;
- Как подключить кондиционер к электросети.
Нужно знать, что существует «межблочное» соединение проводов и подключение «питания» устройства. В данной статье мы разберем оба эти вопроса.
Помимо того, что блоки нужно правильно расположить и закрепить, необходимо еще и правильно соединить их между собой. В общих чертах чтобы сплит-система работала нужно:
- Вывести дренаж куда требуется (чаще всего на улицу, очень редко в канализацию). У внутреннего блока есть дренажный вывод, который нужно «нарастить» и вывести наружу вместе с основными коммуникациями;
- Подключить питание к нужному блоку (это будет ответом на второй вопрос);
- Соединить два блока коммуникациями. Ниже рассмотрим это подробнее.
Какие коммуникации имеются ввиду, и что конкретно нужно соединить:
- тонкая медная трубка (в термофлексе);
- толстая медная трубка (в термофлексе);
- межблочный кабель. Чаще всего это пятижильный кабель. Суть его подключения заключается в том, чтобы к внешнему блоку провода подключились к тем же клеммам, что и к внутреннему блоку. Обычно в инструкции к кондиционеру есть подробное описание. На рисунке ниже представлено подключение проводов одного кондиционера;
- редко в комплекте с кондиционером идет дополнительный межблочный (двухжильный) провод. Его соответственно тоже нужно будет подсоединить.
Существует два основных способа подключения кондиционера к электросети
- вилкой в розетку. Таким способом подключаются небольшие бытовые кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт. В ту же розетку не следует включать другие электрические приборы;
- через автомат. Кондиционеры мощностью охлаждения более 4 кВт необходимо подключать через автомат. А также все инверторные кондиционеры желательно подключать тоже через автомат, чтобы соблюдалась фазировка.
Инверторные кондиционеры чаще всего имеют сетевое подключение к внешнему блоку. Кондиционеры on/off (неинверторные) чаще всего подключаются к сети через внутренний блок. В таком случае у внутреннего блока может быть провод с вилкой или без нее. Провод имеет три жилы – желто-зеленая («земля»), синяя («ноль»), коричневая («фаза»).
На рисунке представлено подключение внешнего блока. Левая колодка это «межблочное» соединение (4 провода в данном случае). К правой колодке (power supply) подключается трехфазное электропитание кондиционера.
Важно для всех кондиционеров: Если у внутреннего блока сплит-системы нет провода с вилкой, то при подключении питания (к нужному блоку) необходимо соблюдать фазировку. Нулевой провод нужно подключить к клемме «N», а фазу к клемме «L» или «P».
…необходимо соблюдать фазировку. Нулевой провод нужно подключить к клемме «N», а фазу к клемме «L» или «P».
Работаю судовым электромехаником. Обслуживание и ремонт любой холодильной техники, мои прямые обязанности. Неоднократно мне приходилось устанавливать на судах бытовые кондиционеры, в том числе современные инверторные. Все установленные мной кондиционеры работают без проблем уже по несколько лет.
В связи с этим стесняюсь спросить, о какой фазировке идет речь? На судах как правило ноля нет, а сеть 220 или 110 вольт двухфазная.И что соблюдать?
Здравствуйте! К сожалению у нас нет опыта работы на судах. А при подключении в бытовых условиях мы придерживаемся современных стандартов (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) и рекомендаций производителя. Но теперь будем знать что от двухфазной сети кондиционер без проблем работает.
Сеть для бытовых нужд, 220 или 110 вольт, как правило, не двух фазная, а однофазная. Просто на судовых электростанциях, также, как и на передвижных, нет заземлённого нуля.Поэтому и нет необходимости соблюдать фазировку.
Автор: Витюков Константин Ответить
Вот ко сожеланию все пользуются ГОСТами не понимая, зачем они нужны. Почему они такие… И не знают, что делать, когда следовать им невозможно. А тут все просто, в сети обычный переменный ток. Оба провода абсолютно одинаковы и равнозначны, и ничем бы не отличались… если бы один из них небыл бы заземлен. Это и есть ноль. На втором же проводе в таком случае ОТНОСИТЕЛЬНО земли будет полное напряжение сети. Именно этот провод и называют фазой. И если мы монтируем выключатели, пакетники, они должны отключать фазный провод, чтобы снять напряжение относительно земли. В таком случае когда вы возьметесь руками за слегка пробивающий отключенный прибор вас не ударит током. А если снимать ноль, то на приборе относительно земли будет напряжение. На корабле же понятие фазы и нуля быть не может, если, конечно, не подключить один из проводов к корпусу корабля. Какое будет напряжение между каждым из проводов и корпусом… кто его знает, зависит от токов утечки на корпус от каждого из приборов. Можно представить, что между сетевыми проводами включили два последовательно резистора, и их середину подключили к корпусу. По части безопасности, если чтото может ударить током, отключайте пакетниками и выключателями оба провода. А в самом кондиционере питание при включении и выключении будет осуществлено через провод, помеченный как фазный.
Здрасьвуйте я обучался на обычный ботовой кондицианер там один кабель шол с внутренева в наружний блок а щас обращаю внимание что два кабеля выходят с внаружнево блока второй кабель от чево ?! И от куда куда идёт ребят?!
Здравствуйте! У большинства бытовых сплит-систем питание подходит к внутреннему блоку — в этом случае от внутреннего блока к внешнему идет один межблочный кабель. У некоторых моделей питание сплит-системы подключается к внешнему блоку — в этом случае от внешнего блока к внутреннему идет один межблочный кабель + второй кабель к внешнему блоку идет от источника тока. Кроме этого бывает дополнительный двухжильный кабель между блоками для температурного датчика (например, у кондиционеров Panasonic часто такой кабель бывает).
Приветствую, у меня питание должно приходить на наружний блок, но когда делалась проводка, вывели на внутренний. Ничего, если я от внутреннего запитаю, клемы на внешнем все равно запараллелены?
Добрый день! Если клеммы в наружном блоке запараллелены, то можно к внутреннему подключать.
1. Кондиционер General AUG25UUAR, что с ним может случится если три проводника (3ф)+земля подключены и запитаны, а нулевой не подключен.
2. Что произойдет если нарушена фазировка?
Добрый день!
1. Работать кондиционер не будет. Больше ничего не случится, если в него не лезть и не включать пультом.
2. Если фазировка нарушена, компрессор может не включаться и выдавать ошибку. Тогда нужно поменять местами любые две фазы между собой.
Помогите в ситуации с подключением кондиционера Артель 18. При переезде выпали маркировки кабелей которые идёт на наружный блок. 2кабеля по 2жилы. Один кабель по толще цвета на жилах коричневый и синий. А другой тоньше цвета жил коричневый и синий. Есть на крышке схема но она показывает внутренне разветвление. Кондиционер установлен, вакуммирован с вакуум насосом (стрелка вакуума после отключения насоса не менялась в течении 2 часов), проверен на герметичность с манометрический станцией. Проблема узнать какой кабель и жыли куда подключаться? Заранее благодарен.
Добрый день! Нужно на корпусе или на крышке внешнего блока найти схему подключения проводов к внешнему блоку. Согласно ей нужно подключить провода идущие от внутреннего блока (цвета проводов к клеммам внутреннего блока должны подходить к аналогичным обозначения клемм внешнего блока). Если схему не найти, то будет посложнее разобраться без минимальных знаний электрооборудования. Нужно снимать верхнюю крышку наружного блока, смотреть куда подходят провода от колодки. Обычно так: N от внутреннего блока подходит к синему проводу внешнего, «земля» внутреннего блока подходит к желто-зеленому внешнего, «1» внутреннего подходит к первой по порядку клемме часто с коричневым проводом на внешнике (но бывают и другие цвета. ). Остальные провода нужно смотреть визуально на блоках и схеме — часто «3» внутреннего блока идет на управление вентилятором внешнего блока, а «4» внутреннего идет на управление четырехходовым клапаном внешнего блока.
Добрый день. У меня ситуация наоборот. Все трассы были проложены для подключения наружного блока. А после покупки выяснилось, что все кондиционеры с подключением внутреннего блока, в т.ч. и 1 инверторный. Очень не хочется портить стену кабель- каналом. Есть ли какие то варианты?
Добрый день! Тут нужно смотреть схемы подключения блоков и количество проложенных «межблочных» жил. Не исключена возможность подключить питание и через внешний блок, но нужно найти разбирающегося в этом мастера и смотреть на месте.
Поставили кондеционер новый а он в место охлаждения греет , я думаю может с расключением что не так сделали . Фреон есть и чуть больше нормы
Четырехходовой клапан не переключается? Внимательно проверьте провода — все ли правильно и надежно подключены?
Здравствуйте , у меня вот такая проблемма поставили установщики кондеционера закачали фреон все дела , а он не холодит а только сильно шумит как будто отопление дают , шум такой же или как бачек туалетный наливается водой . Что может быть ? Может расключение проводов они сделали неправильно
Здравствуйте! Проверьте правильность подключения проводов. Все ли краны на внешнем блоке открыли?
Добрый день! При ремонте в стенах была проложена трасса с четырехжильным кабелем. Потом купили кондиционер и обнаружилось, что клем 4 плюс земля. Как правильно подключить межблочный кабель? Можно ли не подключать землю, а иначе одной жилы не хватает на что-то из управления… Кондиционер Хаер, не инвертор
Добрый день! Землю можно не подключать (по трубкам пройдет).
Подключение кондиционера к электросети
Техническое название кондиционера – сплит-система (от английского слова «разделять»). Она состоит из нагнетающего воздух внешнего блока и испарительного внутреннего. Для охлаждения воздуха в помещении нужно выполнить не только монтажные работы, но и подключение кондиционера к электрической сети. Особенности этого процесса зависят от мощности устройства.
Общие рекомендации
Электросхема кондиционера для бытового обслуживания отличается от подключения трехфазного устройства, которое применяется в крупных офисах различного назначения, бизнес-центрах, супермаркетах.
Необходимо помнить, что электромонтаж выполняется в соответствии с Правилами устройства установок и соответствующими нормативными актами.
К подключению блоков к электросети следует тщательно подготовиться. Для этого следует:
- внимательно ознакомиться со схемами и спецификациями на узлы и материалы прибора;
- осмотреть существующую систему электроснабжения, в том числе расположение и поперечное сечение входящих кабелей;
- протестировать намеченную трассу детектором на предмет отсутствия внутренней электропроводки и металлических элементов строительных конструкций;
- проанализировать состав стен, на поверхности или внутри которых будут выполняться электрические работы.
Подключение системы кондиционирования невозможно при наличии старой алюминиевой проводки в доме и отсутствии заземления.
Непосредственная прокладка кабеля должна выполняться с учетом нижеприведенных требований:
- распределительная коробка, выключатель, розетка под бытовой кондиционер располагаются в доступном месте;
- розетка устанавливается на расстоянии не менее 50 см до пола и заземленных металлических элементов (батарей, труб водо- и теплоснабжения);
- прокладка провода идет только по горизонтали и по вертикали;
- при горизонтальной прокладке отступают:
— от карниза 5-10 см,
— от потолка – 15 см,
— от плинтуса – 15-20 см;
- между вертикально протянутым проводом и углами, а также оконными и дверными проемами должно быть минимум 10 см;
- прокладка параллельно газовым трубам осуществляется на расстоянии 1м от них;
- от труб отопления электрический провод защищают изоляцией.
Кроме того, нужно соблюдать следующие правила подключения приборов к электросети:
- категорически запрещено соединять провода скручиванием. Наращивание выполняется при помощи клеммных колодок или болтов;
- не разрешается соединять провод из алюминия и меди в связи с их различной электропроводимостью (у медного кабеля этот показатель в полтора раза больше).
Внешняя проводка
Если выбран способ прокладки на поверхности стены, то фиксация кабелей выполняется через каждые 50-60 см пластмассовыми хомутами, которые в свою очередь укрепляют на стене шурупами. При использовании коробов, в которые укладывают провод, их крепят клеем либо шурупами.
Внутренняя проводка
Кабели, скрытые в стене, прокладывают в пластмассовых гофротрубах, предварительно сделав выемку (штроб) необходимой длины. Обычно гофротрубу закрепляют внутри стены хомутами. Если глубина штроба составляет 2 см и более, то допускается выполнять работы без гофротрубы.
Провода запрещено прокладывать пучками и на расстоянии друг от друга меньше 3 мм.
Соединение и подключение межблочных кабелей кондиционера своими руками
После установки кондиционера необходимо проложить межблочный кабель от внутреннего блока к внешнему, а другой провод – протянуть от внутреннего блока к выводам электрической системы. Межблочный кабель используют в основном с 4-5 жилами разного цвета для предотвращения ошибок в соединении обоих блоков. Сечение выбирается 2,5 мм 2 .
Суть подключения в общих чертах заключается в следующем:
- снять переднюю панель и защитную крышку блока;
- протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
- зачистить концы проводов, вставить в клеммы и затянуть шурупами;
- зафиксировать кабель на выходе из блока;
- закрыть модуль крышкой.
После подключения обоих блоков следует внимательно проверить правильность выполненной работы. Далее идет тестирование собранной схемы и кратковременный пуск системы.
В остальном схема подключения кондиционера к бытовой электросети индивидуальна для каждой модели, также как и в случае мощных трехфазных сплит-систем. В связи с этим подробности подключения следует уточнять в прилагаемой инструкции.
Как подключить кондиционер к электросети
Существует два распространенных способа подключения кондиционера к сетевому питанию:
- через розетку для однофазных бытовых приборов;
- от отдельной линии в основном для промышленных устройств.
С розеткой
Подвести питание сплит-системы с помощью вилки и розетки – самый простейший способ, который не нуждается в подготовительных электромонтажных работах. Этот вариант выбирают для встроенных в окно кондиционеров, систем небольшой мощности до 4 кВт, а также для временного использования. Необходимо помнить, что розетка под бытовой кондиционер должна быть строго индивидуальной.
Подключение можно выполнять только в том случае, если есть опыт электромонтажных работ с бытовыми приборами. Алгоритм действий будет следующим:
- подготовить материалы и инструменты;
- изучить схемы в инструкции;
- проложить и подключить межблочные кабели (об этом писалось выше);
- установить розетку.
Перед пробным пуском сплит-системы нужно проверить схему на правильность подключения.
Розетка должна быть с медными проводами и подключена к щитку по всем правилам электробезопасности.
Прямое подключение к сети
Отдельная линия питания наилучшим образом подходит для мощной сплит-системы. При этом нужно убедиться, возможно ли подключение к электрощитку (обязательно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие линии сети: питание подается непосредственно к внутреннему блоку кондиционера.
Кабель прокладывается по подготовленному штробу в стене или в коробе по поверхности стены. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, подробно о котором будет сказано в следующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.
Инструкция подключения в остальном повторяет первый способ. Данный метод позволяет установить кондиционер в любой точке дома.
Какой кабель нужен для подключения сплит-системы
Провод для кондиционера должен быть из электротехнической меди и трехжильным (фаза, ноль, защита). Для маломощных сплит-систем менее 3 кВт достаточно сечения 1,5 мм 2 , при мощности 3-5 кВт необходимо сечение 2,5 мм 2 . Устройства кондиционирования до 8 кВт подключаются кабелем 4-миллиметрового сечения.
Широко распространен надежный силовой кабель марки ВВГ, имеющий стандартную ПВХ-изоляцию. Его срок эксплуатации достигает 30-ти лет. Маркировка читается по специальным условным обозначениям. Первые две буквы «В» расшифровываются как изоляция внешняя и внутренняя из поливинилхлорида. «Г» имеет обозначение отсутствия брони.
Кабель ВВГ под кондиционер нужно укладывать таким способом, чтобы обеспечивалась не только безопасность, но и эстетичность. Для коммуникаций, скрытых в стене, удобен плоский кабель ВВГ-П. В стены, покрытые гипсокартоном, провод укладывают в гофротрубе. При этом лучше использовать ВВГ нг, обеспечивающий стойкую негорючесть оболочки.
Нужен ли автоматический выключатель или УЗО
Защита электрических коммуникаций в зданиях от коротких замыканий и перегрузок осуществляется автоматическими выключателями. Безопасность для здоровья и жизни человека от возможной утечки тока осуществляет устройство защитного отключения (УЗО). Этот низковольтный аппарат не защищен от сверхтоков, поэтому его устанавливают совместно с автоматом. Также существуют дифференциальные автоматические выключатели, в состав которых входит УЗО и автомат.
Что рациональнее установить: дифавтомат или УЗО с автоматом? Итак, дифференциальный выключатель займет два модуль-места на щитке (более дорогие – одно), а УЗО и автомат – три. Для экономии места на распределительном щитке, безусловно, предпочтение отдается автоматическому выключателю.
Что касается электромонтажных работ, то дифавтомат установить несколько проще, чем увязать пару УЗО плюс автомат.
Неполадки в электрических сетях удобнее диагностировать при наличии УЗО. В этом случае каждое из устройств срабатывает независимо друг от друга. Дифференциальный выключатель не сможет выявить конкретную причину сбоя, так как показывает диагноз без срабатывания модулей. Здесь приходится анализировать каждый диагноз по отдельности.
Если говорить о ремонте, то в паре УЗО и автоматический выключатель производят замену одного вышедшего из строя элементов. Это гораздо экономнее, нежели менять дифавтомат полностью.
Установить УЗО с автоматом будет дешевле на 1000 руб., чем дифференциальный автоматический выключатель. Однако специалисты советуют при прокладке одной линии выбирать второй вариант, который наряду с надежностью экономит место на щитке. Розетка под бытовой кондиционер средней мощности также устанавливается с автоматом.
При подключении нескольких кондиционеров или других бытовых приборов – преимущество на стороне УЗО, которое обслуживает одновременно по 2-3 линии.
Подсоединение сплит-системы к сети необходимо проводить внимательно и безошибочно. Если нет уверенности в знаниях электротехники и достаточного опыта, то следует обратиться к помощи профессионалов.
Источник: