Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоношения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличивают до 1-1,5 л на 1 растение. Кроме того, весной при рыхлении почвы вносят по 1 стакану древесной золы на 1 м2 грядки.
Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).
Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или крупную древесную стружку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкосновения цветоносов с почвой,— тогда и ягоды будут чище, и серой гнили меньше.
Вторую подсыпку проводят осенью (10-15 октября). Берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На листья сыпать нельзя.
Все современные сорта земляники — самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мягкой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.
Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бывает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчёл кустики в начале цветения можно опрыснуть раствором меда (1 ч. ложка на 1 л воды).
Деформированные ягоды говорят о том, что из-за неблагоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или холод) опыление было недостаточным. Посадка разных сортов не исключает возможности их переопыления.
Ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, т. к. ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1-2 часов при температуре 2-3°С.
У каждого садовода должно быть 3 грядки или участка земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапывают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленных культур.