В первую очередь решите, сеять в гряды или в специальную посуду. Посев в гряды пригоден в основном для крупных легковсхожих семян, которых к тому же много.
Если же вы хотите подступиться к семенам новых и редких видов да ещё «с норовом», тем более мелких, безусловно, следует воспользоваться небольшими посевными емкостями.
На первых этапах роста равно опасны перегрев и переохлаждение, пересыхание и переувлажнение, а за порядком легче следить, так сказать, индивидуально. Словом, контейнерный посев дает возможность детального осмотра, упрощает уход, а потому удобен.
Подойдет пластмассовая, деревянная или глиняная емкость (горшки, плошки, ящики) глубиной около 10 см (но не менее 7 см) с дренажным отверстием и непрозрачными жесткими стенками. Если семян одного вида не много, удобно пользоваться пластиковыми цветочными контейнерами с боковой стороной 7-9 см. Они довольно дешевы, долго служат, удобны в обращении, а главное, легко моются.
Выбор посевной смеси может стать основой удачи или, наоборот, причиной краха. Прежде всего, важны физические свойства субстрата. Грунт должен быть:
• рыхлый, пористый, воздухопроницаемый, быстро впитывающий и беспрепятственно пропускающий воду, но при этом достаточно влагоемкий;
• бедный питательными веществами (их излишек пагубно влияет на прорастание семян и сеянцы).
Как бы ни была хороша садовая земля сама по себе, для посевов в чистом виде она мало подходит. Её обязательно нужно «сдобрить» верховым торфом, а также внести механическую компоненту -песок, каменную крошку, вермикулит или перлит. В последующем (при пикировке) в почвенную смесь следует добавить уже треть или половину садовой земли, с тем чтобы обеспечить молодые сеянцы умеренным питанием и постепенно приучить к жизни в саду.
В последнее время все чаще пользуются смесью, которая вообще не содержит земли, только просеянный торф и крупный промытый песок в равных частях. В продаже появились импортные смеси для посева и пикировки более сложного состава, в целом показавшие себя положительно. Однако их все-таки лучше предварительно просеять.
Посевные емкости набивают так: на дно насыпают дренаж (керамзит, гравий, мелкая галька) слоем около 2 см, а поверх дренажа — посевной субстрат на 1-2 см ниже края. Грунт не должен быть слишком влажным или пересушенным. Увлажняют в меру, чтобы он оставался сыпучим. Легким постукиванием контейнера о стол добиваются равномерного заполнения, а затем поверхность разравнивают и слегка уплотняют.
К этому моменту должен быть приготовлен ещё и некоторый свободный запас крупного речного песка или каменной крошки размером 1-4 мм, чтобы присыпать посев сверху. Кроме того, понадобятся сита разной плотности для просеивания компонентов грунта, покровные стекла или пленка для горшков и ящиков, посуда для последующей пикировки, лейки с мелкой сеткой, распылители и поддоны. Не забудьте этикетки и маркеры с несмываемыми чернилами, чтобы потом не путаться с тем, где у вас что растет.
После всех приготовлений посев — не такое трудное дело. Средние и не очень крупные (1-3 мм) семена просто выкладывают на поверхность субстрата равномерно и, главное, не густо. Присыпать субстратом не следует, достаточно слегка вдавить. Только самые крупные припорошить тонким слоем посевной смеси. Вслед за этим покрывают крупнозернистым песком или каменной крошкой, толщина слоя не должна сильно превышать максимального размера семян.
С самыми мелкими семенами поступают несколько иначе. Их или предварительно перемешивают с небольшим количеством мелкого песка и затем смесь равномерно распределяют на поверхности почвы, или поверхность сначала присыпают тонким слоем песка — примерно 1 мм, а уж на него сеют.
Завершающий штрих — этикетка, где указаны название растения, количество семян, дата посева и т.д. Ну а если вы решили заняться посевами всерьез, заведите специальный журнал, который поможет систематизировать опыт.
Сразу же следует хорошо полить посев. Первый полив (особенно если семена очень мелкие) лучше сделать снизу, выставив контейнеры в поддон с водой и держа их так, пока не появятся следы увлажнения на поверхности. Если вы пользуетесь пульверизатором, настройте его на тонкий распыл, если лейкой, то с самым частым ситечком.
На этом этапе необходимо опрыснуть посев медьсодержащим фунгицидом для защиты от грибных болезней. Причинами их могут быть и почвенная микрофлора, и инфекция, занесенная с водой, посудой, инвентарем. Особенно большой урон и в короткие сроки могут понести загущенные посевы, содержащиеся в сырой и теплой среде. Добавление фунгицидов в поливную воду поможет сохранить сеянцы здоровыми.
Что осталось сделать? Обеспечить высокий равномерный уровень влажности субстрата и воздуха на ближайшее время, накрыв посевную емкость куском стекла или пленки или поместив её в пластиковый пакет. Посуду с видами, нуждающимися в темноте для прорастания, размещают вместе со всеми, но покрывают ещё и листом газеты.
Где, в каких условиях должны быть размещены посевы? Для большинства видов, не требующих низких температур, вполне приемлемы следующие: высокая постоянная влажность воздуха, температура почвы днем 18-24°, ночью -до 12°. С появлением всходов нужно понизить температуру до 18° и выбрать светлое место, но не на прямом солнце. Влажность можно уменьшить, постепенно сдвигая стеклянное или пластиковое покрытие. Особое внимание придется обратить на поддержание влажности посевного субстрата: пересыхание почвенной смеси во время прорастания губительно для семян. Но столь же важен после начала прорастания и приток свежего воздуха, систематическое проветривание, а вскоре и отказ от покровных стекол.
Очевидно, что в теплые дни весны, а потом и лета обеспечить подходящие условия можно в тенистой части сада, где горшки, заглубленные в почву по самую кромку, будут защищены от прямого солнца и ветра. В простейшем случае выручит старый аквариум, накрытый листом стекла.
Идеальное решение — миниатюрный холодный парник со съемной крышкой у северной стены садового домика. Он станет важным подспорьем в весенние месяцы, когда начнется прорастание подзимних посевов. Размещенные в нем растения в индивидуальных емкостях окажутся защищенными от резких колебаний погоды, что поможет избежать многих неудач.
Хорош он и при осеннем посеве, когда парник накрывают рамой только от сильных дождей, но не от снега. Практика предзимних посевов под открытым небом нашла много приверженцев, поскольку применима для подавляющего большинства многолетников и особенно эффективна в местностях с устойчивым зимним снеговым покровом. Семена же, открытые воздействию осадков и перепадам температуры, могут выйти из периода глубокого покоя быстрее, чем надо. По мере повышения температуры приходится внимательно отслеживать появление проростков и горшки с ними переставлять в защищенное место. Съемная рама парника окажется здесь очень кстати, в другой раз она пригодится, чтобы прикрыть свежераспикированные посевы.
Нужно очень внимательно подойти к определению сроков посева, поскольку неверный выбор может серьезно задержать прорастание семян, а порой и вовсе остановить его. В основном это конец осени (октябрь-ноябрь) или весна (апрель-май). В сомнительных случаях лучше часть семян посеять осенью, другую весной и затем сравнить результат. Не следует задерживать весенний посев, поскольку высокие температуры в начале лета могут вызвать вторичный покой.
Из собственного опыта могу сказать, что лучшие результаты при посеве поздней осенью дают проломник (Androsace), водосбор (Aquilegia), каллиантемум (Callianthemum), калохортус (Саlochortus), колокольчики (Campanula — альпийские виды), крокусы (Crocus), рябчики (Fritillaria), горечавки (Gentiana), ирисы (Iris), левизия (Lewisia), параквилегии (Paraquilegia), камнеломки (Saxifraga); весной — кальцеолярия (Calceolaria), колокольчики (Campanula — низкогорные виды), кодонопсисы (Codonopsis), гвоздики (Dianthus), крупки (Draba), вересковые (Ericaceae), эризимумы (Erysimum), меконопсисы (Meconopsis, февраль), флоксы (Phlox), раулия (Raoulia).
Конечно, если есть свободное место в холодильнике или тепличка с электрическим обогревом, можно сеять в любое время. Семенам, помещенным во влажный песок или вермикулит и запечатанным в пластиковый пакет, нетрудно устроить зиму даже в разгар лета, поместив их на 8-12 недель в холодильник. Или зимой проращивать в тепле.
Конкретные сроки посева зависят и от погоды в данный сезон. Если, например, весна окажется поздней, то лучше повременить, поскольку ранние посевы могут пострадать от холодов. При этом поздний посев зачастую догонит более ранний и потребует меньше забот.
Сроки прорастания многолетников варьируются в широких пределах. Многие представители семейств сложноцветных, гвоздичных, крестоцветных (Compositae, Caryopliilaceae, Cruciferaceae) дают дружные всходы в первую же неделю после посева. Но немало и таких, которые «дремлют» несколько месяцев, а порой пробуждаются только на второй год.
Не спешите расставаться с горшком, где семена не показали признаков жизни в первый месяц. Вот один из мощных, если не сказать чудодейственных способов реанимации: поместите горшок с непроросшими семенами в холодильник (не морозильник!) на несколько недель. Температура не должна быть ниже минус 4° (для семейства лютиковых (Ranunculaceae) допустима минус 5°).
…Пора браться за посевы самым серьезным образом — последовательно и целеустремленно. Задача не только интересная, но и благодарная.
Е.А.Тарасов, член английского общества альпийского садоводства, клуба «Цветоводы Москвы»
В холодных тонах
В жаркий летний день так не хватает прохлады! Цветник, построенный на гармонии бледно-пурпурного и синего, поможет вам остыть хотя бы в воображении. Создать такую композицию совсем несложно, тем более что семена всех этих многолетников продаются.
Источник: