Если вы сажаете много картофеля, есть прием, который позволяет провести посадку, уход и уборку одному, причем пожилому человеку без больших физических нагрузок. Для этого осенью, сразу после уборки урожая, на картофельном поле делаете гребни, подгребая мотыгой почву с двух сторон. Гребни должны быть около 40 м высотой и располагаться примерно в 70 см друг от друга.
Весной, как только позволит почва, пройдите между гребнями и подправьте их. Лучше всего располагать их по направлению север-юг. Затем клубни с проклюнувшимися глазками разложите на расстоянии 25-30 см друг от друга у самого основания каждого гребня с восточной стороны, опыляя каждый клубень золой. Теперь, пятясь спиной вдоль гребня, граблями ссыпайте с гребня почву на клубни, чтобы прикрыть их примерно на 5 см. Грабли, естественно, надо повернуть зубцами вверх. Как только появился хотя бы один всход, снова, пятясь спиной вдоль гребней, ссыпайте на посадки картофеля почву ещё примерно на 5 см высотой. Когда всходы подрастут до высоты примерно 20 см, проделайте эту операцию снова, но уже не засыпайте кустики с головой, полностью, а лишь насыпайте почву в середину куста, разваливая стебли в разные стороны. Это создаст дополнительную возможность столонам расти не только наружу, но и внутрь куста, что увеличивает урожай. Почва при этом у вас сравняется, а картофель окажется окученным на высоту примерно 30-35 см, что и требуется. Больше не окучивайте, дайте картофелю расти свободно, смыкаясь в рядах.
Перед уборкой ботву следует скосить и унести с поля, чтобы при выкапывании клубней они не соприкоснулись с ботвой, так как все болезни картофеля при хранении вызывают возбудители, которые попадают на него с ботвы, особенно это касается фитофторы. Когда урожай убран, надо восстановить гребни на месте впадин. Таким образом, гребни и впадины поменяются местами. По гребням можете посеять семена белой горчицы и просто оставить их под зиму. Весной ничего с остатками всходов горчицы делать не надо, так и сгребайте их на клубни вместе с почвой.
Дело в том, что картофель начинает прорастать, только когда почва на глубине залегания клубней прогреется до температуры 12°. При посадке под лопату они оказываются на глубине, где температура долго держится на отметке 8-10°, поэтому задерживается их прорастание. При посадке по гребням-впадинам клубни лежат под небольшим слоем почвы, а она хорошо прогревается на гребнях, с которых вы её ссыпаете на клубни, а потому посаженный таким способом картофель начинает быстрее развиваться. Урожай созревает примерно на 10-12дней раньше, чем при посадке подлопату.
Для посадки следует брать клубни величиной с куриное яйцо. Их потребуется около 400 штук на сотку.
Ближайшим летом компостную кучу будете складывать прямо по картофелю, если вы его растите только для получения ранних клубней к столу своей семье. Она должна находиться на солнечном месте. Прямо на целине, где вы собираетесь закладывать компост, раскладываете предварительно подрощенный картофель (то есть уже с ростками 2-3 см). Сделать это просто: прозелененные клубни уложите в картонную коробку в один слой. Обрызгайте водой, накройте 2-3 слоями газеты и снова разложите слой клубней. Затем точно так же — третий слой. Закройте коробку и поставьте в теплое место. Через 12-15 дней картофель готов к посадке.
Разложите клубни на расстоянии 25-30 см друг от друга, выдерживая расстояние между рядами 60-70 см. После этого завалите посадки сеном, чтобы уберечь картофель от возможных заморозков. Если сухого органического материала нет, скомкайте разорванные газеты и уложите поверх клубней (застилать целыми газетами нельзя, потому что они не дадут картофелю прорасти).
Чтобы ветер не снес укрытие и обнажившиеся клубни не подмерзли во время весенних заморозков, накройте посадки сверху старым лутрасилом и закрепите, чтобы его не сорвал ветер. Как только заморозки окончатся, лутрасил уберите.
Все остальное лето «окучивайте» картофель сорняками, которые обычно кладете в компост. Не надо только заваливать ими картофель с головой. Все помои и объедки выливайте между рядами картофеля.
Через 10-12 дней после начала цветения можно начинать выбирать клубни для еды. Для этого надо просто отодвинуть от куста компост и выбрать из лежащих на земле клубней те, что покрупнее. Затем снова придвинуть к стеблям компост. Столоны при этом не обрываются, и клубни продолжают на них нарастать. За все лето картофелю не нужны никакие подкормки и никакие поливы. Клубни все чистенькие и ровные. Один ряд следует засадить ранним сортом, чтобы съесть картофель в июле — начале августа (позже ранние сорта оставлять в почве не следует — клубни начнут загнивать). А во втором ряду лучше высадить сорт среднераннего или среднего срока созревания. Им вы будете лакомиться весь август и даже сентябрь. Фитофторой такой картофель не болеет, стоит зеленый на компосте до самого конца сезона. Никакой вони, в отличие от пустующей компостной кучи, нет. Когда вы окончательно уберете урожай картофеля, ботву можете оставить прямо сверху гряды. Под воздействием солнца она подсохнет и содержащийся в ней яд соланин разрушится. Эту компостную кучу укрывать ничем не надо, её хорошо увлажнят осенние дожди и зимний снег, многолетние сорняки сквозь такую толщу пробьются одиночными растениями.
Обратите внимание: вы не только не копали землю, вы ничего, повторяю, ничего не внесли под картофель при посадке, не поливали и не подкармливали его весь сезон!
На следующий год рядом (или на любом другом солнечном месте) начинайте закладывать прямо по целине новую компостную кучу для новой посадки картофеля, а на первой высадите тыквы или кабачки. Можно использовать её и под огурцы или любые другие тыквенные культуры (например, арбузы или дыни).
Чтобы тепло и влага из кучи не уходили, её следует накрыть ранней весной старой пленкой, закрепив её так, чтобы не уносил ветер. Пленка может быть как черной, так и белой, но спанбонд или лутрасил для этой цели не подходят. Сделать это надо ещё до того, как сойдет снег, иначе к моменту посева куча может пересохнуть.
Перед посевом пленку снимите, сделайте в куче лунки объемом около 3-литровой банки, заполните их наполовину плодородной почвой (можно снять верхний слой, 2-3 см, с тепличных грядок). Внесите в каждую по 1 ст. л. калийного удобрения без хлора, хорошо полейте и высевайте в них семена. Можно этого и не делать, а просто раздвинуть этот полуперепревший компост до самой земли и заглубить в почву семена примерно на 2 см, не засыпая их сверху компостом.
Затем снова накрываете кучу пленкой. Как только всходы достигнут пленки, вырезайте отверстия и выпускайте их наружу.
Если есть опасность заморозков, то растения нужно прикрыть сверху лутрасилом.
На этом работа заканчивается. Ни поливать, ни подкармливать растения больше не требуется. Под пленкой и мощной листвой тыквенных культур компост за один сезон дозреет. В конце лета срежьте отплодоносившую надземную часть и перенесите на новую компостную кучу, которую вы сложили за лето под картофелем. Остатки корневой системы оставьте на месте — их доедят черви. Но очень важно обязательно накрыть эту грядку черным спанбондом или лутрасилом сразу же, как только вы убрали урожай, не позволяя семенам сорняков её заселить. Укрытие не снимаете до самого момента посева или посадки на ней следующей весной.
На будущий год спанбонд снимете, сделаете лунки для высадки рассады капусты по центру грядки в два ряда на расстоянии 30-40 см в ряду. Ряды располагайте на расстоянии всего 40-50 см друг от друга, то есть достаточно плотно. Внесите в каждую из них по 1 ст. л. кальциевой селитры и по 1/2 ч. л. калия и 1/2 ч. л. азота, налейте по 1 л воды и высадите рассаду любой капусты, кроме пекинской и кольраби, которые не растят через рассаду, а сразу высевают их семена на место. Капуста, как и свёкла, устойчива к хлору, поэтому можно использовать хлористый калий.
Кальциевую селитру обязательно следует вносить там, где сильно распространена кила капустных культур. Её можно заменить поливом почвы перед посадкой известковым молочком. Для этого надо стакан доломита или извести развести в 10 л воды и вылить на грядку, примерно 5 кв. м. Если у вас нет калийного удобрения, используйте золу (в каждую лунку следует внести по 1-2 ст. л., а затем налить воду).
Подкармливать цветную капусту надо будет во второй половине лета только микроэлементами, поскольку она нуждается в молибдене. Лучше всего сделать 1 -2 подкормки по листьям, используя любой из препаратов, содержащих молибден.
С кочанной капустой дела обстоят проще. Достаточно её подкормить один раз калийной селитрой (3 ст. л. без верха на 10 л воды) при 5-6 настоящих листьях и полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на 10 л воды) в тот момент, когда она начинает завязывать кочан. И обязательно мульчировать органикой слоем 5-6 см, постоянно добавляя зеленую мульчу. Поливать придется только, если стоит жаркая сухая погода. Воду лить под корень, а при очень жаркой погоде в полдень придется обливать капусту прямо по «голове» холодной водой из колодца, чтобы снизить слишком высокую для капусты температуру воздуха (капуста перестает развиваться, а соответственно, завязывать кочан или головку при температуре выше 20°).
Если капуста плохо растет, то подкормите её пару раз (совмещая с поливами) настоем любого навоза (1:10) или куриного помета (1:20). Кроющие листья капусты не убирают, пока они не пожелтеют, так как это её «кладовые», из которых она возьмет запасы питательных веществ на кочан или головку, для этого их должно быть не менее 7-8. После уборки листья и корни (если нет килы) следует оставить на грядке.
Свеклу можно сажать вместе с капустой по краю грядки. Она любит расти на краю и дружит с капустными культурами. По торцам капустной грядки неплохо сажать корневой сельдерей, который тоже совместим с капустой и свеклой. Срезанную ботву оставьте на грядке.
Сразу после уборки урожая полейте грядку раствором навоза (1:10) и накройте ее черным спанбондом до весны.
На следующий год картофель разложите на новом месте, тыквенные культуры переберутся на новую компостную кучу, капуста переедет на их место, а на её место можно посадить на грядку подращенные клубни ранней картошки или лук на репку. Затем можно сажать свеклу, которую придется разок полить раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды) для подкормки натрием, когда у нее будет 5-6 листьев. После капусты будет хорошо расти морковь, рядки которой можно чередовать с рядами лука-севка. Но можно засеять грядку и морковью после лука.
Ещё на год грядку можно использовать под салат, укроп, петрушку, горох или фасоль.
Обратите внимание: ни подкормок, ни поливов всех, растущих 3-4 года на такой компостной куче культур, практически не делается.
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что с грядки убирают только урожай, а все остальные части растения оставляют на грядке и в почве. Мало того, осенью Ещё и набрасывают сверху листья или выполотые сорняки.
На следующий год самой ранней весной можно посеять редис, а после его уборки в начале лета высадить усы земляники.
Землянику надо сажать гуще, чем принято, то есть: посередине грядки усы в один ряд на расстоянии 15-20 см друг от друга. В каждую лунку при посадке внесите по 1 ч. л. золы, тогда вам не потребуется больше никаких подкормок в течение всего лета. Чтобы не приходилось заниматься прополкой, раскатайте с обеих сторон земляники рулончик бумаги, склеенный скотчем из нескольких слоев газет.
Когда земляника даст усы, проделайте в газете отверстия, чтобы усы укоренились, и оставьте зимовать. Весной газет практически не останется, но и места для роста сорняков не останется, так как земляника займет все свободное пространство. Ничего не делайте с плантацией. Её не надо подкармливать и поливать, за исключением очень жаркой и сухой погоды весной и в начале лета. Удобрения ей хватит за счет белой горчицы и бархатцев (не убирайте их останки с плантации), а под сплошным пологом из собственных листьев она сохранит в почве влагу. Ещё раз подчеркиваю: не надо ничего делать, пусть растет сама по себе. Предками крупноплодной садовой земляники (неграмотно называемой клубникой) является лесная земляника, а она прекрасно растет без нашего участия в лесах. Единственное, что следует предпринять, так это один раз опрыскать посадки весной, как только покажутся из-под снега её зеленые листья иммуностимулятором.
Второй раз землянику следует опрыскать в начале августа, когда долгоносик вернется зимовать. Перед этим он будет подкармливаться молодыми листочками, и вы увидите на них проколы или маленькие дырочки. Примерно в это же время на землянике может появиться белая пятнистость (белые точки на красных листьях). Вот тут-то и опрыскайте посадки тем же составом.
Через 3-4 года урожай на земляничной грядке начнет падать. Когда вы его снимете, то просто скосите косой всю землянику, а ещё лучше плоскорезом Фокина, заглубляясь в почву на 2-3 см. Листья и корневища оставьте на грядке и начинайте на это место раскладывать подращенный картофель. Дальше все повторится сначала.
Всю эту схему следует применять не только на глинах, но и на песках. Только под компост на песок надо настелить старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок, и прежде, чем начнете раскладывать клубни картофеля, застелите пленку не перепревшей органикой слоем около 20 см.
Если у вас вполне приемлемая почва, то её плодородие постепенно восстановится или улучшится с течением времени, если вы будете ежегодно в конце лета засевать освободившуюся грядку белой горчицей и оставлять все растительные остатки после уборки урожая на грядках и под многолетними растениями, а не перетаскивать их в компост. Весной лишь слегка перекопайте или прорыхлите почву на глубину около 5 см и сразу засейте грядку семенами культурных растений или высадите рассаду.
Не сгребайте опавшую листву, оставляйте её под посадками, оставляйте на грядках и под растениями выполотые или срезанные сорняки, не уносите на компост надземную часть растений после уборки урожая (за исключением очень толстых и плотных стеблей), оставьте корни отплодоносивших растений в земле. Органика перегниет и насытит почву гумусом для следующего поколения растений.
Уносите с грядок только урожай.
Это и есть кругооборот органики на участке.
Итак, почву нужно заселять полезными микроорганизмами, и для их пропитания систематически вносить в поверхностный слой не перепревшую органику, в частности зеленую массу скошенной травы или сорняков.
Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений. Однако требуются очень небольшие добавки микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет.
Галина Кизима