В отличие от своих тыквенных родственников, огурец происходит из тропических и субтропических лесов Индии. Поэтому огурцы теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.
Что любят огурцы
• Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5-6,5).
• Подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки.
• Влажную (80-85%) и теплую почву (рост и развитие корней идут при температуре почвы не ниже 15°, при понижении температуры почвы до 12° растение прекращает развитие).
• Влажный (85-90%) и теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20°).
Чего не любят огурцы
• Кислых, плотных, бедных, холодных почв.
• Поливов холодной водой (ниже 20°).
• Сквозняков, резкой смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12-16°, иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22-28°, но не ниже 20° и не выше 30-32°. При температуре ниже 20° рост и развитие огурца замедляются, при 15-16° плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32° рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36-38° стерилизуется пыльца, поэтому не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает. Если температура воздуха опускается до 3-4° на длительное время (10-15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают, а в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.
• Пересадок, рыхления почвы, прополки. Как и у всех тыквенных культур, у огурцов слабая корневая система и плохая регенерация корней. Поэтому при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже
не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок. Естественно, что в этот период развитие и плодоношение замедляются. Поэтому огурцы лучше выращивать безрассадным способом, не пересаживать растения, особенно когда у них больше 2 настоящих листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не приходилось её рыхлить, и срезать сорняки по уровню почвы, а не выдергивать их. При высокой ночной температуре (12-15°) огурцы вырастают за одну ночь. Снимать их следует молодыми ежедневно, в крайнем случае — через день. Переросшие огурцы невкусные и вдобавок задерживают рост остальных зеленцов.
Подкормки, поливки
Почва должна быть рыхлая, богатая органикой. Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2-3 ст. л. азофоски и 1 ч. л. сульфата калия или 1/2 стакана золы. Хорошо перемешайте удобрение с почвой, а лунку обильно полейте теплой водой.
Огурец особенно отзывчив на калийные подкормки. Он относительно мало выносит питательных веществ из почвы. Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды (10 л) надо брать 3 ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия.
После полива можно рассыпать по влажной почве для подкормки 2 ст. л. золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими (лучше всего настоем свежего навоза). Тыквенные (кроме арбуза) любят свежий навоз, но только как жидкую подкормку (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков (развести водой в пропорции 1:5).
Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не должна превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В 1,5-2-литровых бутылках по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем сделайте отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопайте между огурцами в почву, отвинтите крышку. Теперь ваша задача следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки.
Для приготовления питательного раствора надо взять 1 ст. л. минералки, 2 ч. л. любого жидкого препарата для подкорма цветов на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.
Если у вас высокая теплица, воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления. Кроме того, перед посадкой следует выкопать траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено или листья, либо неперепревший компост. Верните на сено вынутую из траншеи почву, положите сверху доску и пройдитесь по ней, чтобы уплотнить землю. После этого хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через неделю почва прогреется, сено начнет перегнивать и выделять тепло. Суньте ладонь на всю длину в почву. Если ощутите тепло, можно сеять огурцы (арбузы с дынями тоже).
Надо ли предварительно прогревать семена
Если вы растите гибриды — не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта, и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет). За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно сократить эту процедуру, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53°) водой в течение 20-30 мин. (а заодно освободить семена от возбудителей бактериоза и антракноза).
В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В этих регионах огурцы в открытом грунте не выращивают, их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть накрывать ночью гряды с огурцами, а днем открывать. Это удобно делать, если установить над грядками дуги — металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (со свежих прутьев она снимается очень легко) и согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5-6 лет, если на зиму их вынимать из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна шириной 1 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона располагалась с севера на юг. Северная сторона ящика делается высотой примерно 80 см, южная — всего 40 см. Боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см. Нижняя часть ящика заполняется биотопливом (сеном, соломой, листьями, перепревшим компостом, но не навозом, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению). Сверху насыпается плодородная почва высотой не менее 15-20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5-7 см. Семена или рассада высаживаются со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 20-25 см друг от друга. Расти они, естественно, будут в направлении юга. По мере роста надо деревянными рогатками прижимать центральные стебли к почве примерно через каждый метр (попросите внука сделать рогатки, он будет заинтересован в процессе и не откажется вам помогать вырастить урожай огурцов).
Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, а ночью перекидывают через низкую и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно, это тоже укрывная грядка, но работать на ней проще. По мере роста плетей огурца их примерно через каждый метр следует прижимать рогатками к почве, чтобы давали дополнительные корни. Есть интересный опыт, когда сажают всего три растения, а огурцов снимают 20-30 кг.
В целях экономии площади можно растить огурцы в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 метров сворачивают в цилиндр диаметром 80-90 см. Затем ставят цилиндр на попа и обвязывают веревкой, чтобы он не развалился. Его нижнюю часть заполняют разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей, затем добавляют нарубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2-3 стакана), затем укладывают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10-12 дней почва хорошо прогреется, и в нее можно сеять семена огурцов.
На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10-12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно. Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего один квадратный метр. Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого можно высадить в них кабачки или другие растения. Но нельзя в такие сооружения сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.
Можно ли выращивать огурцы через рассаду
Да, при условии, что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20-25 дней после всходов. Именно в стадии 1-2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически ещё нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система погибнет и после пересадки начнет отрастать заново. При этом оставленные в лунке растения тоже пострадают из-за подвижки почвы при выкапывании лишних растений.
Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты или сваренных из пленки. Семена можно заглубить во влажную почву без их замачивания. Но можно замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.
Пересаживать рассаду надо в стадии всего одного или двух настоящих листьев, пока у нее не образовалась корневая система, которая сильно повреждается при пересадке. Пересадку вы будете делать перевалкой: вместе с газетой, или аккуратно разрезав пленку, весь ком земли опустите в подготовленную лунку такого же размера. Если вы хотите получить первые огурчики в начале-середине июня, посейте их на рассаду за 40-45 дней до этого и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20-25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2-2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.
Как лучше сеять
Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано ваше. В траншею нельзя вносить свежий навоз — лучше всего сухое сено. Затем уложите выкопанную почву поверх сена, уплотните и накройте пленкой для прогревания. Теплица к тому времени должна быть накрыта пленкой. Через 5-7 дней сено начнет перегнивать, выделяя тепло, почва прогреется до 15-16°, и вы можете сеять огурцы.
Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите — проверьте: семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя. Семена огурцов перед посевом можно предварительно прорастить, а затем аккуратно пересадить, отобрав лучшие.
Для страховки я высаживаю в каждое гнездо по 2-3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2-3 см друг от друга. Накрываю их половинкой 2-литровой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка дает мне возможность сеять огурцы 1-2 мая в садоводстве под Санкт-Петербургом. Растения спокойно переносят заморозки до -6° и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.
После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его сами вокруг стебля против часовой
стрелки. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через нее и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов: концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
Очень удобно растить огурцы, используя декоративную сетку с крупными ячейками из лески, специально выпускаемую для вьющихся растений. Закрепляйте сетку высоко под потолком теплицы и спускайте на почву, прямо на всходы огурцов, когда придет пора их подвязывать. Они сами цепляются за сетку и отлично по ней растут. Это сильно сокращает возню с подвязкой.
Как формируют огурцы
Если вы растите их в горизонтальном положение формировать их не требуется. Если же растите вертикально, формирование сводится к тому, что вам надо ослепись (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3-4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети — они первыми забирают все питательные вещества, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно в нижней части растений часто начинаются стеблевые гнили.
Затем, по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не произойдет загущения теплицы, ко всем растениям будет обеспечен хороший доступ света и воздуха, а следовательно, вырастет много огурцов. Если этого не сделать, образуются сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых будут еле-еле проглядывать огурчики. Урожай при загущении посадок огурцов резко падает.
Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен — они заканчиваются пучком цветков. Плоды у них формируются только на главном стебле, поэтому урожайность ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
Надо ли делать прищипку после 4-го листа
Если это гибриды (их обозначают меткой F1), — нет, не надо. У гибридов на главном стебле сразу идут женские цветки (у женского цветка есть маленький огурчик, у мужского его мет). Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.
На что обратить внимание при выращивании огурцов
• Во время всходов семядольные листочки могут объесть слизни. Поэтому над посеянными семенами лучше сразу поставить банки или половинки пластиковых бутылок.
• Если на семядолях появились желтые пятна — это бактериоз, возбудитель которого был на оболочке семени. Лучше сразу убрать растение, чем потом все время бороться с бактериозом.
• Корневая система у огурца, как мы уже знаем, слабая. Поэтому сорняки лучше не выдирать, а срезать по уровню почвы (это угнетает их дальнейший рост). Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, надо её замульчировать (присыпать сверху) торфом.
• Полив должен быть постоянный и равномерный. Нельзя допускать пересыхания почвы в зоне корней. Нельзя поливать холодной водой (ниже 20°). Обильный полив следует делать еженедельно так, чтобы почва промокла на глубину около 20 см. В сухую и жаркую погоду поливать приходится 2 раза в неделю. Не следует поливать огурцы ежедневно понемногу — это приведет к тому, что корневая система не будет расти вглубь, а будет располагаться у самой поверхности почвы. При малейшем пересыхании почвы такая корневая система будет обсыхать, растения начнут подвядать из-за недостатка влаги. Использование гидрогеля при посеве огурцов избавит вас от этих проблем.
• При большом перепаде дневных и ночных температур требуется подогрев высоких теплиц в ночное время, иначе зеленцы прекратят расти, а в готовых плодах появится горечь. Растения надо подкормить калийной и кальциевой селитрой (каждого удобрения по 1 ч. л. на 10 л воды, по 1/2 стакана под растение под вечер, причем вода должна быть теплой).
• Обращайте внимание на листья: если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой. В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно, это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.
• Часто на верхних листьях огурцов, растущих в теплице, образуется сеть мелких дырочек — это отверстия, которые возникли из-за солнечных ожогов через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.
• Если листья у огурцов слишком светлые и мелкие — это недостаток азота. Подкормите навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. л. на 10 л воды).
• Если на краях появилась коричневая каемка — это недостаток калия. Дайте калийную подкормку (3 ст. л. любого, не содержащего хлор, калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по полстакана золы).
• Если листья направлены вверх — это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. л. на 10 л воды).
• Если листья имеют мраморную темно- и светло-зеленую окраску — это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
• Если листья приобрели желто-зеленую окраску — это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции. Все эти подкормки следует делать под вечер, после поливки.
Болезни и вредители огурца
Одно из самых грозных заболеваний — ложная мучнистая роса, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы её подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение.
Наиболее распространенное заболевание огурцов в теплицах — бактериоз. На листьях сначала появляются угловатые желтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые капельки жидкости. Такие же мутные капельки появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается. Несмотря на то, что огурцы боятся сквозняков, необходимо постоянно проветривать теплицы, потому что ещё больше, чем сквозняков, огурцы боятся бактериоза и стеблевых гнилей.
Влажность воздуха и почвы не должна превышать 90°. Обычно рекомендуют опрыскивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. л. на 5 л воды), но в теплицах её применение нежелательно, потому что в течение 20 дней после опрыскивания нельзя употреблять огурцы в пищу. Лучше применить настой чеснока (200 г нарезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 ч и сразу опрыскивать листья снизу), хорошо проветрить теплицы, сократить полив, подкормить огурцы настоем свежего навоза или сорняков, дать дополнительно калийную подкормку. Хороший результат дает профилактическое опрыскивание здоровых листьев слабым раствором марганцовки.
Другое довольно распространенное заболевание — антракноз. Проявляется на листьях — на них образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах появляются глубокие округлые язвочки с твердым краем, напоминающие поклев птицами. В теплицах можно пользоваться только биопрепаратами или марганцовокислым калием, после опрыскивания последним желательно влажные листья опылить золой, а ещё лучше — сухой горчицей. Грунтовые огурцы можно опрыскать бордоской жидкостью (1 ч. л. на 5 л воды), но после этого огурцы нельзя есть 20 дней.
Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым налетом, то огурцы заболели белой гнилью. Появлению болезни способствуют высокая влажность (выше 90%) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух при загущенных посадках. Срочно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. л. мочевины, крупинка медного купороса на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой или смоченной в малиновом растворе марганцовки тряпочкой, опылите золой или замажьте замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, — верхняя часть растения над этим местом погибнет.
Иногда в теплицах наблюдается подвядание всего растения. Это либо вирусное заболевание — вилт, и тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на другие, либо подвядание вызвано корневой гнилью. В любом случае надо сначала осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто она возникает там, где в качестве биотоплива используется навоз.
Верхний слой почвы надо убрать совсем. Полить корни раствором марганцовокислого калия малинового цвета. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере снова. Кольцо стебля, лежащее на почве, присыпать свежей питательной почвой, хорошо её увлажнить и следить, чтобы не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение удастся спасти. Если откопанные корни имеют вполне нормальный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).
Основной вредитель огурцов — паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, а затем отмирает. Клещи очень мелкие, видны только под лупой. Живут на нижней стороне листьев. Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует использовать химические яды, поскольку после обработки нельзя использовать огурцы в пищу в течение 20 дней.
Во второй половине лета на огурцы может напасть черная бахчевая тля. Против нее лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. Дело в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая вода (45-53°) погубит ее, но не повредит растению.
Типичные неудачи при выращивании
• Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это недостаток калия.
• Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет — это недостаток азота.
• Плод имеет талию — он сужен посередине. Причина — большая разница температур днем и ночью, иногда — из-за полива холодной водой.
• Огурцы искривленные, неправильной дугообразной формы — произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро.
• Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и воздухе.
• Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают. Причины — не произошло оплодотворения, слишком высокая температура в теплице (выше 36°) либо слишком большая влажность (выше 90%), либо длительное похолодание и затяжные дожди (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: 1-2 плода растут, а остальные из этого пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.
• В огурцах появляется сильная горечь. Огурцы содержат ценный элемент — кукурбетамин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается — огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур, длительном похолодании, поливке холодной водой, неравномерном поливе — то есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения попадают в такие условия. Усиливайте иммунную систему растений современными биопрепаратами.
Галина Кизима