Перец

Перец относится к пасленовым культурам. Происходит он из Гватемалы и Мексики, поэтому теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.

Что любит перец
• Легкие, плодородные, суглинистые почвы с нейтральной, в крайнем случае, слабокислой реакцией (рН 5,5-6,5). Ему нужен короткий световой день в период роста и развития (поэтому подсветку рассады надо делать не более 8 часов в сутки). Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но необильные поливы теплой водой (24-25°).
• Перец — большой любитель калия, поэтому нуждается в повышенных дозах калийных удобрений. Кроме того, он предпочитает теплую почву (18-24°) и теплый воздух (около 25°). Оптимальная температура роста и развития -22-28°. При снижении температуры до 15° перец перестает развиваться. Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках.
• Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже — 1°).

Чего перец не любит
• Малейшего повреждения корней. У перца плохая регенерация корней, то есть при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому перец плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте.
• Заглубления при пересадках.
• Глины, кислой почвы, а потому не любит торф, свежий навоз и избыток азота.
• Повышенных доз минеральных удобрений.
• Загущенных посадок.
• Высоких температур в теплице (выше 35°), резких перепадов температур (более 15°), полива холодной водой (ниже 20°), прямого солнца в полдень.

Такое вот взыскательное растение.

На что обратить внимание при выращивании рассады перца
• Почву для рассады следует готовить следующим образом: на ведро торфа (или брикет кокосового субстрата) взять 1/4 ведра речного песка, добавить банку золы или 1 стакан извести. Емкость надо брать более глубокую, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат. Высота емкости должна быть примерно 10-12 см.
• Сорта или гибриды выбирайте, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта и гибриды. Но на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно пересадить в теплицу пораньше. Сеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы её ни подсвечивали, — так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае. В этом регионе семена лучше сеять в середине-конце февраля.
• Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо подержать в термосе 20 мин. в воде, нагретой до 53°, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять.
• Перец, особенно в раннем возрасте, плохо переносит пересадку, поэтому я сразу высеваю его в 0,5-литровые емкости по 2-3 семечка в каждую и, не пикируя, выращиваю рассаду в них до пересадки в грунт. Можно срезать ножницами лишние всходы, оставив один, самый сильный, а можно высаживать в грунт сразу по два растения вместе в одну лунку.
• Емкость перед посевом надо заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить обработанные семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости, но есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы 28-32°. Нельзя поднимать температуру выше 36-40°: семена потеряют всхожесть при длительной, высокой температуре. Если температуру почвы снизить до 25-27°, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около 22° потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже 20°, а при более низкой температуре — посеянные семена вообще сгниют.
• Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу надо поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16-18°. Через неделю температуру следует повысить до 22-25°. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него, как и у всех растений, при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент, вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.
• Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором любого жидкого удобрения для подкормки цветов, в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и все необходимые растению для полноценного урожая минеральные элементы. Для этого 2 ч. л. удобрения разведите в 5 л воды. Обычно для выращивания рассады, а также в период начального роста любых растений рекомендуют использовать удобрение, содержащее повышенные дозы азота, но перец — калиелюб, поэтому его лучше сразу подкармливать слабым раствором бесхлорного калийного удобрения. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по 1 ч. л. через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой все время. Для подкормок можно использовать золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем более настой навоза, т. к. растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
• Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Можно, конечно, просто смывать её мыльной водой или раствором марганцовки ярко-розового цвета, но это придется делать через каждые 4-5 дней.

Пересадка рассады в теплицу или грунт

Нельзя сажать перец в холодную землю — почва должна иметь температуру не ниже 15-16°. Перед пересадкой хорошо полейте рассаду, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по 1 ст. л. калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлора не переносит. Налейте полную лунку воды, подогретой до 22-25°, и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли.

Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Уплотните почву вокруг растений, полейте теплой водой (не ниже 20-22°) и сразу подвяжите к колышкам (кроме низкорослых сортов). Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свою высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. Сразу же замульчируйте почву под посадками скошенным сеном. В течение следующей недели рассаду не поливайте. Если высадите рассаду на гидрогель (1/2 стакана приготовленного геля в лунку), то поливы сократятся до одного раза в 2-3 недели.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли. Но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Лучше всего растить перец в отдельной невысокой тепличке — воздух там не так сильно охлаждается ночью, как в высокой. А поскольку перец очень плохо переносит перепады температур, для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 кв. м, керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева. Ночью надо накрывать посадки двойным лутрасилом или спанбондом, акрилом — в общем, тем, что есть.

В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Формирование перца

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо. Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо двух, третий лучше убрать. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, тоже следует убирать, так как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые. В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2-3 последующих развилки на каждой веточке, поэтому удается снимать перец 2-3 раза с каждого куста за лето. В конце июля все бутоны и цветки следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток, чтобы остановить их дальнейший рост. Тогда в конце сентября плоды успеют достичь стадии технической зрелости и их можно будет снять. Иначе будет много плодов, но только одна мелочь, не успевшая вырасти.

В развилке куста образуется плод, вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое подавляет рост остальных завязей. Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть ещё в стадии бутона как можно раньше, при этом плоды, естественно, не будут очень крупными, ибо по весу растение дает один и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.

Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на сильном оставлять больше плодов, на слабом — меньше, выщипывая бутоны или завязи. Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости (полностью окрашенного плода). Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут. Ещё лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы голландской селекции — крупноплодные толстостенные гибриды поздних сроков созревания. У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта, неприхотливые и надежные, и несколько разноцветных голландских гибридов, чтобы порадовать глаз.

Типичные неудачи при выращивании перца
• Перец долго не дает бутонов — перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.
• Перец цветет, но завязей не образует — не происходит опыления при высокой влажности и слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12°). Применяйте препараты, улучшающие завязывание плодов. Опрыскивать растения этими растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.
• С перца осыпаются цветки и даже завязи — растение могло попасть под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (перец хотя и не любит излишней влаги в почве, но не терпит и малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур днем и ночью (более 15°), длительное похолодание (в этом случае перец голодает). Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением, содержащим бесхлорный калий, или полейте холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода — применяйте йод или хлористый кальций.
• Стебель начинает загнивать и растение гибнет — это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15°). При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовки и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 ст. л. кальциевой селитры и 2 ст. л. углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение) и дополнительно дайте растениям внекорневую подкормку, поскольку корни растения прекращают свою работу, если температура в зоне залегания корней опустится ниже 14-15°.
• Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые деревянистые — это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.
• На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает — это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина — в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.
• Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх — это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 ст. л. калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды) либо высыпать под каждое растение по влажной почве по 1/2 стакана золы.
• Листья поднимаются вертикально вверх — недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. л. на 10 л воды).
• Все листья, а не только молодые, светлеют — недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой 1:5, расходуя по 1/2 л под куст, или мочевиной (2 ст. л. на 10 л) по 1 стакану под растение.
• Все нижние листья желтеют и осыпаются — растение испытывает полное голодание (обычно в холодную погоду) и, чтобы сохранить верхушечную точку роста, начинает забирать из своих кладовых-листьев запас питательных веществ. Срочно сделайте внекорневую подкормку.
• Почву перед пересадкой рассады и под посадками полезно проливать розовым раствором марганцовки. Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.
• Главный вредитель перца — тля. Как с ней бороться, мы уже рассказывали.
• Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: 1/2 стакана 9%-ного уксуса на 10 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть ещё неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Мой опыт показывает, что слизней и улиток лучше не собирать, а давить камнем прямо по шиферу, а шифер снова перевернуть и уложить на почву вместе с их останками. Ночью слизни явятся доедать своих сородичей, потому что они каннибалы. Днем, перевернув шифер, вы обнаружите их в большем количестве, чем предыдущим днем. Повторите операцию ещё пару раз, и вы избавитесь от слизней и улиток на этой грядке. Сюда с другого места питания слизняки ещё долго не явятся, поскольку длинные маршруты для них мало приемлемы — чтобы ползти, им надо постоянно выделять слизь, чтобы не повредить свое нежное брюшко. Так что быстро не поползаешь. Все эти заграничные рекомендации о баночках с пивом, вкопанных по краям грядки для привлечения в них слизней (поскольку они не только каннибалы, но ещё и пьяницы), я опробовала и что-то не заметила, чтобы к пиву выстраивалась очередь из слизняков. Хотя пара штук и утонула, но все равно истраченного пива было жаль.

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта

Нет, потому что родоначальником перца сладкого является горький перец, а поэтому при переопылении все перцы получатся горькими.

Можно ли растить перец из своих семян

Да, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите. Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют, края у них слегка завернутся, и они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же как из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

Перец — многолетник, не зимующий у нас в открытом грунте. Но его можно выкопать осенью, вместе с комом земли пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой. В квартире он продолжит плодоношение до декабря, затем уйдет ненадолго на покой, сбросив листья. В это время его не надо кормить и следует очень умеренно поливать. В конце февраля растение проснется и сразу после появления листьев начнет цвести. Перевезите его на дачу уже с плодами и пересадите на грядку.

Галина Кизима

Источник: selskaja-zhizn.ru