Почему греется и выключается автоматический выключатель при включении плиты?

Почему выбивает пробки при включении электроплиты

Вы привычно включили варочную поверхность или электроплиту, желая приготовить еду, но вместо нагрева конфорки в доме выбило пробки. Что произошло? Неужели плита вышла из строя? В нашем материале мы разберемся с основными причинами.

Когда электроплита исправна

Далеко не всегда плита или варочная панель выбивает автомат или УЗО из-за поломки. И в ряде случаев решить проблему можно самостоятельно. Вот типичные ситуации.

Неисправность вилки, шнура или розетки. Внимательно осмотрите вилку, шнур и розетку. При обнаружении повреждений устраните их самостоятельно или обратитесь к электрику.
Выход из строя автомата или УЗО. Требуется проверить электротехническое оборудование и, при необходимости, заменить на новое. Если сами с электричеством не дружите, вызовите электрика.
Попадание влаги на контакты. Нередко плита начинает вышибать пробки после того, как ее помыли или если блюдо сильно «убежало» при готовке. Из-за попадания влаги на контакты (например, переключателя мощности конфорки) происходит короткое замыкание, и варка выбивает автомат. Не пользуйтесь плитой примерно сутки, влага высохнет и неполадка исчезнет сама.
Некорректное подключение плиты. По технике безопасности электроплиты подключаются на отдельную линию со своим автоматом или дифавтоматом. Также могут устанавливать дополнительное УЗО (на 32-40 ампер). Если линия или средства защиты не рассчитаны на мощность плиты, то при нагреве конфорок (в момент наибольшего потребления электроэнергии) будет происходить перегрузка и автомат выбьет. Ещё одна распространённая ошибка, когда при самостоятельном монтаже плиты в клеммной колодке путают фазу, ноль и заземление.

Возможные неисправности

Под понятием «выбивает пробки» пользователи понимают и срабатывание автомата, и выключение УЗО. Результат один и тот же, а электрические процессы, которые к нему приводят, разные.

Ниже мы собрали частые неисправности электроплит, по причине которых срабатывает автоматика при включении или во время нагрева плиты.

ТЭН конфорки — от 800 руб.

Вероятнее всего, перегорела нагревающая спираль и происходит короткое замыкание или утечка на корпус. При замыкании автомат вышибает сразу, как только вы включаете неисправную конфорку. В случае с утечкой плита может работать некоторое время, после чего сработает УЗО.

Признаки

Электроплита вышибает пробки при нагреве определенной конфорки. Отключение электричества происходит сразу при включении или через некоторое время работы.

Как устранить

Необходимо заменить ТЭН или всю конфорку на новую.

Модуль управления (в варочных панелях и плитах с электронным управлением, в том числе – индукционных) — от 1900 руб.

Наиболее часто управляющий модуль выходит из строя из-за скачков напряжения. В зависимости от характера повреждений может быть короткое замыкание (тогда плита будет выбивать пробки сразу при включении), либо утечка (в этом случае электропитание отключится через некоторое время работы).

Признаки

Плита вышибает пробки при нагреве определенной конфорки. Отключение электричества происходит сразу при включении или через некоторое время работы.

Как устранить

Требуется ремонт или замена управляющего модуля.

Переключатель мощности конфорки (в электроплитах с механическим управлением) — от 900 руб.

Степень нагрева конфорки регулируется при помощи переключателей, которые испытывают большую нагрузку при работе и, как следствие, могут выходить из строя в ходе эксплуатации. От чего электрическая плита вышибает пробки.

Признаки

Электроплита выбивает пробки при нагреве определенной конфорки. Выключение электричества происходит сразу при включении или через некоторое время работы.

Как устранить

Необходимо заменить переключатель на новый.

Повреждена проводка или контакты — от 900 руб.

Оголённая проводка или контакты (из-за подгорания или окисления) соприкасаются с корпусом плиты и создают утечку тока на корпус.

Признаки

При включении электрической плиты выбивает УЗО или дифавтомат.

Как устранить

Мастер обследует всю проводку и контакты плиты, включая:

клеммную колодку;
ТЭНы конфорок;
переключатели мощности конфорок;
прочие узлы (в зависимости от модели и комплектации).

После выявления места повреждения участки проводки восстанавливаются, контакты – перепаиваются.

Что нельзя делать, если ваша плита стала выбивать УЗО

В некоторых источниках можно встретить совет перевернуть на 180 градусов вилку плиты, которая стала выбивать УЗО или дифавтомат, либо включить плиту через удлинитель в другую розетку. Мастера «РемБытТех» категорически не рекомендуют заниматься таким «самолечением». Подобными действиями вы «лишаете» электроприбор заземления, что может привести к удару током при прикосновении к плите (сила удара может привести к серьезным увечьям, вплоть до летального исхода).

Не рискуйте своей техникой и собственной безопасностью! Если ваша плита выбивает автомат или срабатывает УЗО, обращайтесь за квалифицированной помощью по телефонам или отправьте онлайн-заявку.

Мастера «РемБытТех» имеют огромный опыт ремонта электроплит всех марок и годов выпуска. Мы приезжаем в течение 24 часов после получения заявки и оперативно устраняем неисправности бытовой техники с гарантией до 2 лет.

Почему при включении плиты вышибает авотомат (см.)?

При включении электрической плиты, то есть при повороте одного из регуляторов температуры, происходит выключение автомата в коридоре за дверью.

Причем раньше такое уже происходило, вызывали мастера, а оказалось — все работает.

Теперь снова та же история.

Так происходит только при с одной конфоркой.

Все остальные три нормально работают.

Что это может быть?

И, главное, от чего и почему так происходит?

То работает, то не работает.

Возможно ли устранить это недоразумение самим без вызова дорогого мастера по электрическим плитам?

Автомат служит для того, что бы предотвратить короткое замыкание в цепи. Следовательно, если он срабатывает, значит происходит короткое замыкание либо близкое к тому состояние. Тут выдерживает два варианта: либо коротит в цепи-не выдерживает проводка, либо коротит сама плита. Определить истину поможет переключение на цепь от другого автомата

Автомат выбивает при включении плиты потому что ваша проводка не выдерживает такого напряжения и все это грозит печальными последствиями может возникнуть даже пожар, необходимо проверить и затем сменить проводку в доме тем более если она давно не менялась.

Значит надо ремонтировать эту конфорку. Можете, то разберите и проверьте контакты и провода. Где-то коротит и вырубает автомат. То есть, либо провод примыкает на корпус и происходит короткое замыкание, либо како-то контакт ослаб и тоже коротит. А работает с пребоями (то работает, то нет) — это оттого, что видимо он то отходит, то снова замыкает цепь. Это может произойти либо от тряски, либо от нагрева.

Это безобразие происходит из — за того, что внутри конфорки произошел пробой нагревающей ее нихромовой спирали «на массу». То есть в каком то месте, спираль соприкасается с «телом» нагревающего элемента. Если у вас дома есть «рукастый» человек, то можно попробовать купить новый ТЭН (конфорку) и заменить ее самостоятельно. Но лучше в этом деле доверится профессионалу.

Нужно искать причину с самого начала:

Какая мощность у электрической плиты — 3 кВт, 5 кВт, 10 кВт и т.д.
В зависимости от мощности плиты подбираются автоматы и проводка. За частую электрические плиты работают на трех фазке(т.е. мощность в сети 380). Проводка — может быть двух жильной, трех жильной и т.д. подбирается в зависимости от мощности потребителя. Это делается для того чтоб кабель не грелся и выдержал нагрузку потребителя.

Ну а теперь конкретно по проблеме.

Если у вас выбивает автомат на одной конфорке, посмотрите какая мощность именно этой конфорке. Принцип работы очень простой — максимальная пиковая нагрузка на сеть происходит во время нагрева, т.е. именно в этот момент у вас плита берет максимальную мощность и потребление энергии. Когда плита горячая принцип уже другой работы идет импульсная поддержка температуры, соответственно и меньше мощности нужно плите для поддержания температуры. Я рекомендую поставить более мощный автомат конкретно на эту сеть — как правило берут автоматы с запасом мощности, к примеру нужно 10 А автомат, ставят 15 А. А еще лучше чтоб с автоматом стояло Реле, которая будет регулировать перепады напряжения. И соответственно узнать какая у вас проводка.

Та комфорка, на которой вышибает автомат, самая мощная? Если так, то надо смотреть в сторону автомата. Скорее всего, он срабатывает ложно по причине того, что не держит заданный ток.

Если это не самая мощная камфорка, то надо смотреть в её сторону. Возможно частичное замыкание.

А самой лучшей идеей будет посмотреть в обе стороны и проверить ток потребления. Хотя. вышибает. Лучше будет проверить сопротивление каждой из камфорок.

Смею предположить что если это происходит при включении одной и той же конфорки, то проблема именно в ней. Как вариант, в конфорке может быть пробит внутренний слой диэлектрика и при её включении происходит КЗ. Для решения проблемы попробуйте заменить эту конфорки.

Вот Вы пишете «. Причем раньше такое уже происходило, вызывали мастера, а оказалось — все работает. Теперь снова та же история. «. Тут два варианта.

Первый. Почему-то получается короткое замыкание (и совсем не обязательно, на корпус, может быть в самом переключателе конфорки). Когда электрик проверял, почему-то (случайно) в тот момент короткое замыкание не происходило, а когда он ушёл, то опять стало происходить. Иногда так бывает.

Второй (более вероятный). Эта конфорка потребляет (выдаёт) очень большую мощность. Я близко не знаком со стационарными электроплитами, и не знаю, какой может быть мощность конфорок. Предположим, что у конфорки мощность 5 кВт (такие наверное существуют). Тогда она должна потреблять ток 5000/220=22,7 А. Но это в установившемся режиме, когда ТЭН прогрелся, и его сопротивление значительно возросло. А когда ТЭН холодный, то его сопротивление в разы меньше, соответственно, при включении он потребляет очень большой ток, например до 40-50 А. А автоматы на щитках, стандартные, например на 32 А. Вот поэтому, при включении автомат и «вышибает».

Тем более, наверное в квартире включены и другие электроприборы, и они тоже потребляют какой-то ток. При этом следует иметь в виду, что сам автомат вряд ли настроен именно на тот ток, который указан на его корпусе, так как у автоматов, как и любых других изделий возможен разброс параметров, и именно этот автомат срабатывает при токе, меньшем номинального, например при токе 28 А вместо 32 А.

Вариантов решения проблемы тоже два. Либо поставить на плиту конфорку меньшей мощности, либо поставить другой автомат на тот же номинал, или на чуть больший, например на 40 А (если стоит 32 А).

Выбивает автомат при включении духовки

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: подключил электрическую плиту на 220v к кабелю. Включил конфорки — все работает, в любом сочетании и на максимуме тоже никаких проблем. Но как только включаешь духовку — сразу вырубает автомат. При выключенных комфорках то же самое. Дом новый (1 год), проводка медная с заземлением.
Отключил плиту от заземления — все работает, и духовка и комфорки. Что это может быть? Может кто знает.. Подскажите, пожалуйста!

Zhekiss написал :
Что это может быть?

Вы ничего не сказали про марку автомата, его номинал, сечение провода, не говоря уже про мощность и модель плиты.

Я совсем не понимаю в электрике, поэтому выложу фото и приведу цитаты:
«Плита электрическая бытовая типа ЭСЧШ, модели 1424»
Потребляемая мощность конфорок стола 1-1,5кВт
установленная мощность плиты не более 8,1кВт
единовременно потребляемая мощность не более 6кВт
Провод медный, сечение 4кв.мм.
А автомат я сфотографировал

Zhekiss написал :
А автомат я сфотографировал

На фотографии их четыре — какой именно вышибает?

Выбивает общий рубильник (самый первый и широкий) и выскакивает кнопочка Возврат. Нажимаешь кнопку, поднимаешь рубильник и как только поворачиваешь ручку включения духовки — автомат вышибает снова. А без заземления все работает.

Zhekiss написал :
Выбивает общий рубильник

Это дифференциальный автомат с защитой, кроме защиты от короткого замыкания, от утечек тока. Намного полезней было бы посмотреть на фотографию плиты, коли уже выяснили что именно срабатывает, и ее подключения. Плита представляет из себя моноблок?

2Zhekiss Отключил плиту от заземления — все работает. пробой на корпус

C таким приходилось мталкиваться. ТЭН духовки шьет на корпус, п.э.вырубает УЗО. Обратитесь в сервис, должны все сделать по гарантии. Если сделать невозможно, то поменяют плиту. Проверено..

Вот фото плиты
А по гарантии не получится сдать ее — гарантия кончилась в декабре 2008 года, она про запас покупалась, когда дом еще только строился

Плита скорее всего рассчитана как на однофазное так и на трёхфазное подключение. Может быть вы не так поставили одну из перемычек, из-за чего духовка подключена между фазой и землёй. Попросите знакомого электрика проверить ТЭНы и правильность подключения. Кстати, духовка работает при отключении земли?

Разве для трехфазного подключения не должно быть четыре провода? У плиты только три медных многожильных. Один в коричневой изоляции, другой в синей и третий — в желто-зеленой. Я не ставил никаких перемычек, просто соединил провода плиты с кабелем.

Маугли7111 написал :
Кстати, духовка работает при отключении земли?

Я же писал в первом сообщении: Отключил плиту от заземления — все работает, и духовка и конфорки.
В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.

Zhekiss написал :
Разве для трехфазного подключения не должно быть четыре провода?

Zhekiss написал :
В любых режимах работает, даже при включении на максимум четырех конфорок и двух тенов духовки.

Значит при работе духовки плита под напряжением. В сервис.

А без заземления никак нельзя? Вроде током не бьет когда работает.. или это до поры до времени?

Zhekiss написал :
или это до поры до времени?

Вот именно!
Варианты:

Подключите заземление и не пользуйтесь духовкой;
Подключите через разделительный трансформатор мощностью 10 кВА;
В сервис.

1.проверить провода идущие к ТЭНам духовки на причину касания корпуса плиты
2.проверить ТЭНы духовки на пробой
ремонт по выявленым проблемам

Надо в сервис или знакомого спеца просить .Частенько приходилось плиты перебирать,может еще и пакетник(переключатель)барахлить,смотреть надо так ненасоветуешь

Вообще-то, если плита долго не работала, то, скорее всего, ТЭН мокрый. Либо включите духовку часов на 5 (иногда и 5-ти – мало), либо, просто, через месяц обычной эксплуатации верните землю на место.

Ребята, не занимайтесь ерундой. В данном случае, еще раз повторяю, судя по симптомам, ТЭН пробивает на корпус. Устройство и принцип работы УЗО описывать не буду. Надо искать утечку. Если утечку найти не удалось и от корпуса током не бьет, то возьмите и уберите УЗО с линии на которую подключена плита.

dmikos написал :
возьмите и уберите УЗО с линии на которую подключена плита.

Гениально, мля! А заодно купите гробы оптом!

S_CS написал :
Гениально, мля! А заодно купите гробы оптом!

Ток утечки может быть ОЧЕНЬ маленьким. Не надо пугать людей. Если бы в квартире УЗО не было бы, то и проблемы такой мы не обсуждали. Я еще раз обращаю внимание на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК УТЕЧКИ. Это случается сплошь и рядом.
Да, и еще, провода в квартире могут быть старыми. И розетку не плохо было бы проверить.

на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ТОК УТЕЧКИ.

нельзя основываться на предположениях, если срабатывает УЗО значит духовка неисправна. Надо искать причину и устранять.

congos написал :
нельзя основываться на предположениях, если срабатывает УЗО значит духовка неисправна. Надо искать причину и устранять.

Кто бы спорил. У нас в сервисе был аналогичный случай. Заменили в плите почти все. Вышибает УЗО и «хоть ты тресни». Представительство фирмы-изготовителя махнуло шашкой с криком «списать плиту к чертовой матери». Что и было сделано. Сейчас эта плита стоит в одной из квартир, где УЗО нет в принципе. 4 года работает без замечаний. П.э. я и обратил внимание на ОЧЕНЬ маленький ток утечки. Утечка может быть и в подводящих проводах ,если они старые, не только на плите.

Почему срабатывает автоматический выключатель?

Перегрузка сети
Неисправность бытовой техники
Коротит электропроводка
Вышел из строя АВ
Что еще может быть?

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2 ). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

Почему греется и выключается автоматический выключатель при включении плиты?

На одном из объектов смонтировали шкаф для управления котельной. В котельной стоит 12 насосв разной мощности. Самые мощный — три насоса по 18,5 кВт. Для включения этих наосов я использовал частотные преобразователи. Запитал преобразователи от автоматических выключателей на 50А, с ударным током 6кА (S203 от АББ). При работе насосов ток около 35-37 ампер. Насосы работают в режиме — один работает, два в резерве. Переключаются один раз в сутки. При работе насоса автомат очень сильно нагревается. Пока (котельная проработала около 1 месяца) автоматы не «выбивает», но прикоснуться к ним невозможно. Уже даже стал желатым пластик этих автоматов (выделяется среди других автоматов. Шкаф металлический, большой. Есть желание поменять автоматы, а вот какие вместо них постаивть — не знаю.

PS кабель что внутри шкафа, что на насосах практически не нагревается.

Подоткните любой другой типа Декрафт и посмотрите может это неисправностью автомата вызвано.
Последнее время предохранители ставлю на частотники. Iкз у предохранителей очень большой.

Сообщение отредактировал Iroha — 23.1.2013, 21:48

Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

Да бракованные у вас автоматы какие-то. Если прикоснуться невозможно — температура выше 60 град, вы чего? Меняйте быстрее. Шнайдер поставьте. Только попробуйте перед этим контакты протянуть — может монтажники накосячили — забыли затянуть?

Сообщение отредактировал HVAC — 23.1.2013, 21:59

Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982

Группа: Участники форума
Сообщений: 1499
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121

Что у Вас, кроме частотников, висит на этих автоматах?

Сообщение отредактировал and — 24.1.2013, 15:23

Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391

Автор же ясно написал что ток через автоматы течет 37А. Какая разница что там кроме частотников?
Да и вообще — если ток не превышает по величине и длительности тока срабатывания автомата (а он его не превышает, автомат-то не вырубается), то греться автомат не должен в любом случае.

Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863

Ещё одна иллюстрация к автоматам с надписью АВВ.

Левак, наверное, даже IEK так не греется.
http://www.elektroproekt.com/pressABB.html

Я бы поставил любые другие автоматы, в происхождении которых я уверен на 100%.
У недорогих автоматов — типа IEK, например, , есть одно неоспоримое преимущество — их очень невыгодно подделывать.
Поэтому на подделку автоматов IEK в наше время нарваться практически невозможно.
Хотя, лет 10 назад, и такое имело место быть.

Сообщение отредактировал йцукен — 24.1.2013, 17:48

Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.
Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

Изношенный изоляционный слой кабеля.
Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Источник: gk-rosenergo.ru