А теперь пришла пора поговорить, пожалуй, о самом главном — о почве. Как бы умно ни была оснащена наша теплица, не стоит даже ждать приличных урожаев, если мы не позаботимся о хорошей земле. А земля в теплице ой как редко бывает хорошей. Несмотря на все (и немалые) усилия, почва здесь очень плотная и не очень черная. К тому же её рекомендуется периодически (а лучше ежегодно) менять (или помягче сказать — освежать). Даже если у вас совершенно небольшая теплица, для освежения почвы вам понадобится не один, и даже не десять килограммов земли. И если покупать все её компоненты, то золотой та земля станет… А почему незащищенный грунт в огороде мы не меняем, то бишь не освежаем никогда? И почему, защищая грунт, мы провоцируем в нем какие-то негативные процессы? Попробуем разобраться.
Давайте представим теплицу (хорошую, ухоженную теплицу) в хорошую солнечную погоду. Солнце светит — в теплице быстро нагревается не только воздух, но и поверхность почвы. Спасая растения от перегрева, рачительные хозяева быстренько открывают и форточки, и двери и радуются освежающему ветерку. А ветерок-то приносит прохладу, но взамен уносит влагу и с листьев, и с почвы, которую заботливые хозяева до блеска вычистили граблями.
Пересыхает и перегревается верхний слой почвы, гибнет почвенная живность, страдают корни. Растения «выпивают» остатки воды из почвы и вянут. Хозяева в панике кидаются поливать — им воды не жалко, лишь бы растения ожили. Они-то немного оживают, а почва раз за разом получает весьма и весьма ощутимый и болезненный удар в виде температурного шока и скачка влажности. Обильные поливы смывают все смываемое… В результате дождевые черви и прочая почвенная живность просто уходят. В почве остаются только нерастворимые минеральные частицы — песок и комочки глины, которые склеиваются при высыхании. Вот так и становится тепличная земля плохой.
А что же такое хорошая земля? Любой, даже неискушенный в земледелии человек на взгляд отличит хорошую землю от плохой. Хорошая земля — пышная, легкая, черная. Плодородная. Пышность и легкость ей придает обилие неразложившейся органики, а много разложившейся органики — гумуса — придает земле темный цвет. Гумус (от латинского humus — «земля») — это продукт глубокого разложения растительных остатков, представляющий из себя смесь сложных органических полимеров. Гумус практически не содержит питательных элементов и является при этом оптимальной физической, буферной и обменной средой для почвенной биохимии. В черной земле растения прекрасно развиваются, не испытывая недостатка в минеральном питании. Простите мне, дорогие читатели, этот экскурс в химию, но настоящий садовод-огородник должен быть понемногу и химиком, и физиком, и ботаником, и строителем, и сентиментальным романтиком, и меркантильным прагматиком. Желание получить по-настоящему радующий душу и глаз урожай сподвигает взрослых уже людей вспоминать (или заново осваивать) науки, мимо которых они когда-то прошли в школе.
Так вот, ни гумус, ни вносимые в него минералы сами по себе не создают плодородия. Растения питаются не органикой, а углекислым газом, который дает гниющая органика. И вообще, органика — это среда, в которой постоянно приготавливаются необходимые растениям вещества в доступной форме. И в необходимом количестве…
Так, если я буду продолжать в том же духе, то, по всей видимости, изложу вам основы модного сегодня «органического» или «природного» земледелия. Но я не хочу и не буду ни агитировать, ни пропагандировать. Я просто изложу разные взгляды на принципы земледелия.
Агрохимическая теория минерального питания растений появилась аж в позапрошлом веке и практически в неизменном виде дожила до наших дней. И учит она, эта теория, что пища растений — доступные минеральные вещества. Что такое доступные минеральные вещества? Их содержание в вашей земле можно определить в агрохимической лаборатории: образец земли зальют водой, то есть сделают водную вытяжку, а потом определят содержание растворенных в этой воде элементов. Это и будут доступные вещества. Остальные же, не растворившиеся в воде элементы, которых в земле более чем достаточно, считаются недоступными.
Итак, согласно агрохимической теории, растения можно выращивать в любом грунте и даже без него (гидропоника и аэропоника), главное — обеспечить растения необходимым набором минеральных веществ. Вот здесь-то и возникают сложности и проблемы. Мало удобрений — плохо. Избыток удобрений — ещё хуже. И опаснее — ведь удобрения нельзя внести «про запас».
Можно при перекопке вносить в почву гранулированные комплексные удобрения, но разные составляющие этих гранул имеют разную растворимость. Калий и азот, к примеру, очень быстро переходят в почвенный раствор, и так же быстро из почвы вымываются. А фосфор и растворяется, и вымывается гораздо медленнее. К тому же соли весьма активно и достаточно непредсказуемо вступают в реакции между собой, или вступают в антагонизм и просто мешают друг другу усваиваться.
Высокими дозами минеральных удобрений можно не только сжечь растения. У человека есть абсолютно реальная опасность этими растениями отравиться. При избытке тех же азотных удобрений растения могут накапливать нитраты. А такие микроэлементы, как бор, медь, цинк, в концентрациях, превышающих предельно допустимые, вообще становятся ядами!
Оптимально и идеально вносить удобрения малыми дозами при каждом поливе. Это, конечно, хорошо, возразят «органисты-природники». Но они-то убеждены, что даже самое лучшее минеральное питание не дает растениям того, что они могут получить в живой почве. Живая почва, по их мнению, кормит растения микроскопическими дозами, но непрерывно. К тому же сам гумус обладает способностью образовывать соединения с ионами металлов и может временно связывать питательные вещества, которые могут извлекать корни растений.
Отпадает необходимость следить за химическим составом такой живой почвы — у растений всегда есть все, что им нужно. Об этом заботятся миллиарды бактерий, которые, собственно говоря, производят и питание, и ферменты, и гормоны роста, и защитные вещества. Нужно лишь своевременно вносить органику. Кстати, ее-то, в отличие от минеральных удобрений, можно вносить и впрок.
Обратите внимание!
Органические удобрения — удобрения, содержащие элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, солому, ил (сапропель), промышленные и хозяйственные отходы и др.
Вот такие вот немного разные взгляды на почву. Но и те и другие едины в том, что самая лучшая почва для теплицы -рыхлый, легкий и гигроскопичный грунт.
Такой грунт готовят из торфа, навоза, навозной жижи, опилок, дерновой земли, древесной коры. Обязательные его компоненты — песок и известь. Доза извести зависит от уровня кислотности грунта. Количество извести зависит от состава грунта. Зная рН грунта, можно рассчитать дозу извести.
Грунт для парников и теплиц должен иметь реакцию среды, близкую к нейтральной, умеренную плотность, обеспечивающую удовлетворительные водный и воздушный режимы, иметь достаточное содержание органического вещества (30-40%). Слой грунта в парнике или теплице должен быть не менее 30 см.
Что касается состава, огромная пестрота исходных компонентов не позволяет дать единый рецепт. Можно лишь порекомендовать примерный состав, который содержит по объему 45% дерновой земли, 20% торфа, 20% навозного перегноя или перепревшего компоста, 10% опилок, 5% песка.
При увеличении доли торфа обычно повышается опасность переувлажнить грунт. Грунты лучше готовить заблаговременно, за год до закладки. Все компоненты закладываются послойно в бурт, летом и осенью предшествующего года их 2-3 раза перелопачивают. При этом грунт становится однородным, чистым от сорняков. Возможна подготовка грунтов и непосредственно перед посадкой культуры, однако качество грунта будет менее удовлетворительным.
Хорошим компонентом для почвенных грунтов являются компосты и листовая земля. Опавшие с деревьев листья складывают осенью в деревянный короб и поливают водой, навозной жижей или мочой. В течение 2-3 месяцев листья разлагаются и превращаются в землистую массу; её пропускают через грохот и добавляют к грунтам (до 30% общего объема).
В качестве рыхлящего материала к грунтам можно добавлять компосты из отходов деревообрабатывающих предприятий (стружка, опилки, кора, мелкая щепа). При компостировании на ведро свежих отходов добавляют 44 г мочевины и 15 г суперфосфата, тщательно перемешивают, увлажняют и укладывают в штабель или кучу на 2-3 месяца. Готовый компост можно добавлять к торфяному грунту (до 30%).
Слой почвогрунта для выращивания растений должен быть не меньше 25 см, или 0,25 куб. м на 1 кв. м полезной площади теплицы.
В пленочных теплицах, где выращивают растения на естественной почве, вносят навоз (15-20 кг/кв. м) или торф низинный (20-25 кг/кв. м), если почвы легкие. В почвы тяжелого механического состава добавляют ещё по 10-15 кг компостированных древесно-стружечных материалов или песок — по ведру на 1 кв. м. Вносят также минеральные удобрения: аммиачную селитру — 60-90 г/кв. м; суперфосфат — 30-40 г/кв. м; хлористый калий — 10-15 г/кв. м. Делать это лучше всего осенью, чтобы органические удобрения и рыхлящий материал начали разлагаться, а вредители, приготовившиеся к зимовке, погибли.
Когда определены размеры теплицы и необходимый для нее объем грунта, а также заготовлены необходимые компоненты, можно приступать к приготовлению грунтосмеси. Выравнивают площадку, застилают её пленкой (если старой, то хорошо промытой и продезинфицированной растворами марганцовки или медного купороса) и начинают послойно располагать компоненты, перемежая их известковыми материалами, фосфорными и калийными удобрениями. Азотные, магниевые удобрения и микроудобрения лучше всего вносить в теплице непосредственно перед размещением культур.
При слое смеси в 25-30 см его тщательно несколько раз перелопачивают. Все части грунта лучше иметь сухими или подсушенными, известь, мел или доломитовую муку — мелко размолотыми, минеральные удобрения — без малейших комков. Надежнее, если грунт от начала до конца делают одни руки.
После перемешивания грунта (и не один раз) его можно слегка увлажнить и сформировать бурт, который нужно надежно укрыть (пленкой, брезентом) на весь период хранения, чтобы осадки не вымывали питательные вещества, а ветры не разносили частицы.
Научно установлены основные физические признаки тепличных грунтов. Нормальными признаками считаются: глубина корнеобитаемого слоя — 25-35 см, объемная масса — 0,4-0,6 г/куб. см, содержание органики — 20-30%, кислотность — 6,3-6,5 рН, воздухоемкость — 20-30% по объему, содержание всех питательных солей — 1,5-3,0 г/л.
Общий объем грунта, заготовляемого на сезон, должен составлять 1 куб. м на 3 кв. м посадочной площади теплиц. Неплохо иметь запас грунта в пределах 20% — для рассадных емкостей и возможных подсыпок в течение вегетации культур.
Отработанный тепличный грунт всегда будет полезен для любых овощей в открытом грунте.
Обратите внимание!
Пшеничную солому или солому, заготовленную на полях, не обработанных гербицидами, можно использовать в качестве субстрата и биотоплива. Прессованную солому в виде тюков укладывают в борозды на глубину 20 см. За 15 дней до посадки растений солому поливают горячей водой (40-60°) в три приема: в первый день — 4-5л; на второй — 3-4л, на третий — 2-3 л на каждый тюк. Затем рассыпают по поверхности каждого тюка в первый день двойной суперфосфат (200 г), на второй — аммиачную селитру (330г), сернокислый калий (80г), сернокислый магний (40 г), на третий день — 240 г извести-пушонки. Удобрения вмывают поливной водой внутрь тюков. Через 3 дня солома разогревается и температура внутри тюков достигает 35-45°. После того как температура соломы снизится до 30° в нее можно высаживать рассаду огурцов или томатов. При выращивании растений на прессованной соломе нужно увеличить нормы и сроки поливов, не допуская пересыхания субстрата. Соломенные тюки являются хорошим субстратом для корневой системы растений. В них складывается оптимальное соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами и в течение длительного времени поддерживается благоприятный тепловой режим. Потребность в соломе можно определить исходя из габаритов тюка: 40*50*90см, масса одного тюка 20-25 кг.
Поспешу вас обрадовать, что поиск оптимального состава грунта по наименованиям и дозам компонентов может затянуться на несколько лет. Так ведь это же хорошо! В процессе таких поисков вы лучше узнаете свойства грунтов, реакцию культур на них, а значит, приобретете ценный опыт тепличного дела.