Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом резко снижается, гораздо лучше огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении.
Что любят огурцы?
Плодородную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную почву (80-85%) и влажный воздух (85-90%), теплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20°), теплую почву (рост и развитие корней идет при температуре выше 15-16°). Почва под огурцы должна быть рыхлая, богатая органикой.
Перед посадкой в каждую лунку (или углубление) следует внести 2-3 ст. л. азофоски и 1 ч. л. сульфата калия или 1/2 стакана золы. Надо тщательно перемешать удобрение с почвой, а лунку обильно полить теплой водой.
Подкормки лучше совмещать с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л надо брать 3 ст. л. азофоски и добавлять 1 ст. л. калия. Можно использовать для подкормки золу, рассыпая по влажной после поливки почве 2 ст. л. золы вокруг каждого растения, стараясь не попадать на стебель. Минеральные подкормки следует чередовать через неделю с органическими. В качестве органических подкормок лучше всего использовать настой свежего навоза, разведенного водой 1:10. Если используете птичий помет, его следует развести водой 1:20.
Тыквенные любят свежий навоз, но только в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Вместо навоза можно использовать настой сорняков, который надо развести водой в пропорции 1:5.
Чего не любят огурцы?
Кислых, плотных, бедных, холодных почв. Поливов холодной водой (ниже 20° тепла), сквозняков, резкой смены температуры днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна опускаться ниже 12-16 иначе зеленцы не растут). В дневное время огурец предпочитает температуру 22-28°, но не ниже 20° и не выше 30-32°. При температуре ниже 20° рост и развитие огурца замедляются, при 15-16° плодоношение приостанавливается, при температуре выше 32° рост и развитие приостанавливаются, а при температуре выше 36-38° не происходит опыления. При отрицательных температурах огурец погибает.
Если температура воздуха опускается до 3-4 ° на длительное время (10-15 дней), растения не развиваются, сильно ослабевают и в дальнейшем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями. Огурец не любит пересадок, а потому его лучше растить прямым посевом семян в грунт.
Если уж вам непременно хочется вырастить рассаду огурцов, то посев семян на рассаду следует делать за 20-25 дней до её пересадки в грунт, когда у растения всего один настоящий лист.
Семена начинают прорастать при температуре 15-16°.
Поэтому семена огурцов надо сеять в прогретую почву (например, на утепленную гряду). Всходы появляются на 4-6-й день при температуре 25-30°, на 4-10-й день — при температуре 20-25°, через 10-12 дней — при температуре 17-19°.
В холодной почве семена гибнут.
Каждый цветок живет 3-5 дней. Если за это время произошло оплодотворение, то завязь растет очень быстро при температуре 20-28°, и уже через неделю можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусными и без горечи. Снимать огурцы следует молодыми ежедневно, в крайнем случае — через день. Переросшие огурцы — невкусные. Кроме того, они задерживают рост остальных зеленцов.
Огурцы любят влажную почву, но это не значит, что их следует поливать чрезмерно. Почва должна быть постоянно влажной, но не должна при этом превращаться в слякоть. Лучше всего организовать капельное орошение, используя шланги с отверстиями или пластиковые бутылки с подкормкой. В 1,5-2-литровых бутылках по всей боковой поверхности в нижней части бутылки раскаленным толстым гвоздем надо проделать отверстия. Нижнюю часть бутылки с отверстиями закопать между огурцами а почву, Отвинтить крышку. Теперь ваша задача — постоянно следить, чтобы в бутылке постоянно был слабый раствор подкормки.
Для приготовления питательного раствора надо взять 1 ст. л. минералки (азофоски, нитрофоски, экофоски, в крайнем случае — калийной селитры) на 10 л раствора навоза или сорняков. Эту смесь постоянно подливаете в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не требуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.
Если у вас высокая теплица, воздух в ней ночью сильно охлаждается, поскольку тепло от нагретой за день почвы поднимается вверх и его недостаточно, чтобы обогреть такой большой объем воздуха. Огурцы не любят ночного похолодания, поэтому в прохладные ночи надо включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогреватели и другие приспособления.
Кроме того, перед посадкой следует выкопать траншеи на глубину и ширину штыка лопаты, внести в них сухое сено или листья либо неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из траншеи почву, положить сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Хорошо полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через неделю почва прогреется, сено начнет перегнивать и выделять тепло. Можно сеять огурцы.
Надо ли предварительно прогревать семена огурцов?
Если вы растите гибриды — не надо, поскольку у них преимущественно женский тип цветения. Если вы растите сорта, и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков, поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53°) водой в течение 20-30 мин. — заодно освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что теплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне может удержать тепло в маленьком объеме. В таких регионах в открытом грунте огурцы не выращивают — их приходится выращивать на укрывном грунте, то есть ночью накрывать гряды, а днем открывать. Это удобно делать, если над грядками с огурцами установить дуги, металлические или сделанные из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять кору (в это время она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув в почву. Такие ивовые дуги служат 5-6 лет, если на зиму их из почвы вынимать, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Для выращивания огурцов в укрывном грунте удобно построить специальный ящик без дна шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают так, чтобы его длинная сторона располагалась с запада на восток, поскольку огурцы будут расти поперек ящика в южном направлении.
Северная сторона ящика делается высотой примерно 80 см, а южная — всего 40 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 см до 40 см.
Нижняя часть ящика заполняется биотопливом (сеном, соломой, листьями, перепревшим компостом, но не навозом, так как он вызовет бурный рост надземной части в ущерб плодоношению).
Сверху насыпается плодородная почва высотой не менее 15-20 см. До низкого края ящика почва не должна доходить примерно на 5-7 см.
Семена или рассада высаживаются со стороны высокой стенки на расстоянии 10 см от нее. Растения размещаются довольно часто, примерно в 15 см друг от друга.
Сзади к высокой стенке прибивается пленка с помощью планки, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за низким краем так, чтобы ее можно было закрепить на земле камнями и трубой.
Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью — перекидывают через низкую и закрепляют, полностью укрывая огурцы. Собственно говоря, это тоже укрывная грядка, но только работать на ней проще.
Как лучше сеять огурцы?
Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано выше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем надо возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица к этому времени должна быть накрыта пленкой.
Через 5-7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15-16°, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите — проверьте сами: семя, посаженное на ребро, всходит лучше, чем поставленное на попа или положенное плашмя.
Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2-3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником, на расстоянии 2-3 см друг от друга. Накрываю их половинкой пластиковой бутылки, хорошо заглубляя края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Такая посадка дает мне возможность сеять огурцы 1-2 мая в садоводстве на Мшинской под Санкт-Петербургом. Растения спокойно переносят заморозки до —6° и при этом хорошо растут и развиваются.
Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие, или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того момента, когда минует угроза ночных заморозков.
После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части. Семена огурцов перед посевом можно предварительно прорастить, а затем аккуратно пересадить, отобрав лучшие.
Как формируют огурцы?
Если вы растите их в горизонтальном положении, формировать их не требуется. Если растите их вертикально, формирование сводится к тому, что вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3-4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети — они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений, поэтому из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.
Затем, по мере роста огурца, у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуются два листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет обеспечен хороший доступ света и воздуха, и следовательно, уродится много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики.
Следует помнить, что урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места.
Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до десяти растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?
Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки. У женского цветка есть маленький огурчик, у мужского его нет. Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста — тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег.
Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.